ma ce l'ha il clima? io non ho ancora capito .... e poi, sinceramente, non credo che il suo problema derivi dall'avere la ventola elettrica o meccanica. ..... chi può sapere quanto ha girato il vecchio proprietario con questa soluzione senza problemi? Inoltre, questa modifica è stata fatta normalmente da molti possessori di quei modelli privi di climatizzatore (e quindi senza ventola elettrica)......
questo proprio non lo trovo dato che dalla polonia non spediscono in Italia e dai demolitori niente nemmento nei siti di autoricambi... boh
Si ma tieni però presente che la sua ventola elettrica è stata collegata al doppio interruttore termico, che la fa accendere quando l'acqua è già arrivata minimo oltre i 90°C. E per inerzia termica a quanto arriva prima che la ventola cominci a raffreddare? Secondo me sfiora i 100°C. Comunque, secondo la mia modesta opinione, se era montata una ventola sul giunto viscostatico, un motivo ci sarà pure stato. Bisognerebbe appunto chiederlo all' ex proprietario, oppure al meccanico che ha tolto la ventola elettrica del clima e la ha montata al posto di quella meccanica. Secondo me doppio lavoro per avere un risultato pessimo, oppure come disse qualcuno= " mettici quella, che mi frega, tanto la devo vendere".
Tratto dal manuale Bentley E36: Non dico che non si possa fare una modifica, ma va fatta con cognizione di causa. Sono sicuro che non serva traduzione per capire che nel caso di M44 con ventola elettrica, questa sia controllata dalla DME (tramite sensore temperatura motore). No tramite doppio interruttore termico che rileva la temperatura dell'acqua. Tra l'altro in caso di M44 gestito da DME 5.2 il doppio interruttore termico della ventola ausiliaria motore (auxiliary fan motor) ( e sarà scritto ausiliaria per qualcosa...... forse di ausilio a quella principale........credo) è tarato a 80°C ed 88°C. Quindi al di sotto di quello che è montato su M43. Forse che si sia pensato che su M43 la ventola su giunto viscoso abbia un potere di raffreddamento più elevato? Io la capisco così. Poi anche secondo me il suo motore ha un problema diverso, sono 4 volte che lo consiglio di fare una prova di tenuta sui cilindri, e spero di sbagliarmi ma sono quasi sicuro che li ci sia una fessura. Però ciò non toglie che su un auto non si fanno cazzate con l'impianto di raffreddamento, che è importantissimo, se si fa una modifica la si fa con consapevolezza. E poi per quale motivo togliere la ventola elettrica del clima? Così, se ti si fotte quella elettrica montata davanti al radiatore sei in zona rossa in un paio di secondi con i rischi che ben conosciamo. Se la modifica è stata fatta dal precedente proprietario, costui è un Asino, se la ha fatta un meccanico, è un Animale.
Gia' detto ma lo ripeto: per me i meccanici che fino ad ora ci hanno messo le mani, specie dopo la guarnizione testa rifatta, non dovevano nemmeno permettere di avviare questa e36 senza la sua ventola originale comandata da albero motore. Per me e' cosi. Idea mia. Ma io, fanaleria a parte e cavalleria a parte che se si puo' va aiutata, sono per tutto il resto originale e come da progettazione.
Ho appena finito il giro di prova. Ho montato Ventola meccanica Il carter della ventola Nuovo radiatore. Ho fatto girare un po' il motore e tutto sembrava andar bene.. Pressione... Temperatura... Ecc.... Non ho montato la ventola esterna Faccio giro di prova Neanche 1 km e la temperatura inizia a salire anche se non è andata in ebollizione. La pressione dell'acqua quando ho spento era al massimo e anche se ormai era buio credo perdesse acqua da qualche parte Tra l'altro durante la marcia niente aria calda Insomma peggio di prima
Quindi vuotato e riempito il circuito. Questa non serve per ora, lascia il clima spento. Classici sintomi di cattiva circolazione acqua, o hai lo spurgo particolarmente ostico, oppure qualcosa ostruisce il flusso dell'acqua se pompa e termostato funzionano correttamente. Prova a rifare lo spurgo dell'aria e vedi se ne esce ancora.
... Parlando così con amici mi hanno detto di provare a togliere il termostato... ma non ha nemmeno 1 anno e se lo togliessi per fare delle prove l'acqua girerebbe meglio? per quel che riguarda la pompa dell'acqua trovandosi davanti a questo difetto io e il mio meccanico l'abbiamo smontata più volte da cosa posso capire che non va più bene? poi stamattina ho praticamente visto che il livello nella vaschetta era al minimo... ieri sentivo perdere acqua dopo il giro e non si vedeva da dove probabilmente sbaglio nello spurgo
A volte i termostati si bloccano aperti per danneggiamento/usura: cioe' continuano a far girare l'acqua. Non si guasta nulla pero' hai l'acqua che continua a girare e l'auto che fa fatica ad andare in temperatura specie d'inverno e ci va con tragitti lunghi o dopo che hai corso un po' di piu'. Non rompi nulla. D'estate non vedi questa particolarita' del termostato bloccato aperto perche' cmq l'acqua va in temperatura ugualmente. Lo noti d'inverno con temperature basse. Sulla seconda domanda ti rispondo per come e' fatta la mia che ho il vaso di espansione a parte e non integrato nel radiatore: al vaso di espansione arriva il tubicino del recupero. Se apro il tappo della vaschetta quel tubetto del recupero ha sempre il suo pisciolottino in pressione che fa girare l'acqua e la riporta nella vaschetta. Quindi se da li' mi esce l'acqua la girante sta facendo il suo lavoro. Se si blocca quel pisciolotto: sono guai.
Togli il tappo del radiatore e riempi fino all'orlo di liquido. Chiudi il tappo, ed allenta quasi del tutto la vite di spurgo, accendi il motore e tieni il riscaldamento alla max temperatura (entrambe le zone) e la ventola riscaldamento al minimo. (una tacca, ma non spenta). Porta l'auto a 2.000 giri/m e tienila a questo regime, apri la vite di spurgo e vedi se esce aria o liquido misto ad aria. Quando esce solo liquido lo spurgo dovrebbe essere terminato. Aiutati premendo i tubi con le mani per favorire l'uscita di eventuali bolle d'aria. Se lo vuoi fare senza termostato, se hai dei dubbi, prova a toglierlo, ma poi saresti punto a capo dato che va rimontato.
Una volta fatto, ricontrolla il livello del liquido a motore freddo, nel caso aggiungi fino alla tacca cold-kalt.
Per la pompa, come hai visto è molto semplice come funzionamento. Se la girante è ben solidale con l'albero e non ci sono laschi tra corpo pompa e parte rotante, dovrebbe essere ok. Un meccanico lo capisce subito. Per il termostato, ha una freccia che indica il corretto senso di montaggio e va rispettato questo verso.
Eccomi... Ho seguito passo passo le istruzioni di spurgo. Inizio con una domanda: da dove viene rilevata la temperatura dell'acqua? Motore spento. Ho riempito tutto l'impianto con acqua Accendo a 2000giri con aria calda al massimo e ventola al minimo Esce tanto vapore ma niente acqua Dopo circa 20 minuti riapro il tappo e la vite e con tutte aperti e motore acceso metto acqua Dalla vite esce solo vapore L'acqua va in ebollizione ma dalla vite sempre e solo vapore. Ah il termostato l'ho tolto per essere sicuri. Poi si è accesa la maledetta spia rossa Non penso per tanto E ho lasciato li Non gira l'acqua secondo me
Dal doppio sensore sotto ai collettori di aspirazione, uno invia il segnale alla centralina motore, un altro all'indicatore sul quadro strumenti. Bene, una cosa in meno sulla quale avere dubbi. Aggiungendo liquido sul vaso di espansione con lo sfiato aperto ad un certo punto DEVE uscire. Di sicuro il liquido non gira se esce solo vapore. Qualche passaggio ostruito oppure la pompa secondo me. Sei sicuro del funzionamento della pompa?
