Vaterra Chevrolet K5 Blazer Ascender RTR

Operazione sconsigliata. Nel senso, può funzionare quando si hanno cerchi in plastica e li si vuol portare a un peso decente, ma più che i pesini da gommista in quel caso si prende piombo in lastre, lo si taglia a striscioline e si mettono all'interno, rimane distribuito meglio il peso sulla circonferenza.

Come però hai già intuito, appesantire così le ruote crea una massa volanica che disturba tutto il resto della catena cinematica, semiassi-coppie coniche-alberi-trasmissione e infine motore.

L'ideale è appesantire i ponti il più possibile (vedi ponti modificati in acciaio), e i fuselli di sterzo (vedi la mia Spider o il proto di Marco)

I cerchi che monti hanno un peso ideale come compromesso, danno il giusto peso alla ruota (se no saltella e non copia il terreno) ma non gravano più di tanto sulla meccanica.

Altra cosa che molti fanno è montare i cardani in metallo su mezzi dove non è necessario, e anche questo è un errore.

E' peso in più da far girare, la sensazione che ho avuto sull'scx montando i mip è stata molto negativa, come se il motore di colpo si fosse seduto.

Van bene su mezzi da gara con motori spinti o su mezzi pesanti, ma negli altri casi se si vuol mantenere la prestazione è preferibile un buon cardano in nylon.

Se vuoi far dei test su come viaggerebbe con più peso sotto (per simulare ad esempio i ponti semimetallici) domenica ti do un po di piombo che ho lì, lo giri intorno ai ponti pesando prima le striscioline in modo che siano ben bilanciati, e vedi subito come va.

E' la prova più in voga quando si prepara un mezzo da estremo e bisogna vedere quanto peso serve e come bilanciarlo tra ant. e post.

Troppo peso (anche se in basso) è controproducente. Il mezzo avrà meno agilità e in situazioni di passaggio laterale scivoloso o con poco grip, scivolerà a valle inesorabilmente, mentre uno più leggero resterà aggrappato alla roccia.

ps per lo sterzo, comincia a montare la ricevente spektrum e fare il bind, poi con lo stesso criterio usato sul blitz (fermarsi un attimo prima che il servo sforzi) setta i finecorsa in modo differenziato e secondo me risolvi.. se hai dubbi lo vediamo insieme..

 

se usi quelli da gommista di solito si incollano tra loro "a pacchetto" e poi si fascettano ai ponti :wink:

per lo sterzo problemi non credo proprio, imposta la corsa prima a 70-80% poi aumenti

già che ci sei setta le curve esponenziali sia del gas che dello sterzo a un 10% iniziale, poi aumenti come preferisci.

la comodità della dx4s è che una volta fatte le impostazioni del mezzo le puoi copiare su un altro slot libero, in questo modo crei più mappature da richiamare al volo per confrontarle tra di loro, o per averne di diverse a seconda del tipo di percorso, se veloce o lento :wink:

lo steering rate si può modificare in tempo reale tramite la rotellina Dial, questo è comodissimo se c'è un tratto da affrontare veloce, lì è bene avere uno sterzo non esagerato in modo che eventuali correzioni rapide non facciano scartare troppo il mezzo.

- - - - - aggiornamento post - - - - -

ben fatto.

sì le vitine sono uno sclero, per svitarle io tolgo la punta della brugola e la monto sul trapano, in 5 minuti le levi tutte :wink:

a riavvitarle ovviamente a mano, e lì sì li odio ogni volta, ma una volta montati sai che la gomma da lì non si schioda più..

 

ormai hai imparato bene vedo.

ruote dritte quando la squadretta del servo è a metà della sua corsa, volantino della radio al centro e ruote che curvano in misura identica a DX e a SX.

quasi quasi ti porto anche l'auto vera a fare la convergenza.

per i pesi, nei cerchi, se hai i cerchi in alluminio li eviterei, o mi limiterei a un giro di piombo fine

il motivo lo ha spiegato perfettamente Fra.

le masse volaniche mettono a dura prova gli organi di trasmissione ad ogni variazione repentina , tipo i contraccolpi.

(in primis i giunti delle ruote, poi la coppia conica, e poi il resto, che avendo un rapporto di demoltiplicazione minore viene meno sollecitato, ma che subisce comunque un aumento del carico gravoso)

la trazione migliora, ma la forza di gravità rimane la stessa, e il peso tende sempre a valle..

va trovato quindi un equilibrio (un compromesso)

 

capito.

benone!

approfitto per chiederti una cosa, visto che hai materiale da pesca:

Non è che per caso hai un metro di filo trecciato da pesca (il più grosso che hai)?

ora devo scappare o faccio tardi al lavoro.

a stasera

 

a occhio, proverei le prime due in alto a sx

ma le prove devi farle tu sull'ammortizzatore:

togli la molla,

lo apri, e lo svuoti dell'olio.

sviti la manella dallo stelo (se usi una pinza interponi uno straccio per non rovinare lo stelo)

togli lo stelo e infili la molla sotto al piattello

quindi richiudi l'ammortizzatore, anche senza olio, rimonti la molla esterna e vedi come lavora

(ossia se la molla interna riesce a contrastare abbastanza)

se la molla interna non riesce a contrastare e l'ammortizzatore si estende ancora completamente da solo per effetto della molla esterna significa che quella interna è troppo debole o troppo corta.

devi allora trovare una molla che quando montata, consenta all'ammortizzatore in fase di riposo di non risultare completamente esteso, ma almeno a metà della sua corsa

una volta sul veicolo, complice il peso del mezzo, l'ammortizzatore in fase di riposo dovrebbe risultare compresso quasi totalmente (dovrebbe rimanergli un centimetro di compressione, da sfruttare per assorbire i colpi, mentre tutto il resto (estensione) verrà sfruttato solo durante il twist)

una volta trovata la molla interna che ti soddisfa, riempi d'olio l'ammortizzatore, e fai scorrere lentamente lo stelo in modo che l'olio si distribuisca all'interno, espellendo l'aria.

lo lasci riposare qualche minuto, poi muovi ancora lo stelo.

rabbocchi se necessario, fino a filo.

poi monti il tappo superiore, ma lo punti solamente (mezzo giro, giusto pechè non salti via)

indi comprimi lo stelo molto lentamente, il quale farà uscire l'olio in eccesso.

una volta compresso tutto lo stelo, senza rilasciarlo, stringi il tappo superiore.

a quel punto l'ammortizzatore è pronto.

dovrebbe risultare frenato sia in estensione, che per il breve tratto di compressione utile che gli rimane.

queste sono le linee guida che conosco io (che non sono un esperto), poi il settaggio delle molle, e durezza dell'olio le devi sperimentare al vero.

- - - - - aggiornamento post - - - - -

mi serviva come cavo per il verricello.. /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">

di solito uso uno spago in nylon colorato di grigio, a simulare un cavo d'acciaio

(molto realistico)

ma sul verricello che sto realizzando ho poco spazio nella bobina, quindo necessita di un cavo finissimo

(e sul proto il realismo estetico non è una priorità)

( si usa il trecciato da pesca di solito)

credo che vada bene anche il filo per le legature degli anelli (se ben ricordo è resistente)

- - - - - aggiornamento post - - - - -

bello

le luci rendono più realistici i mezzi scaler.

vedo che hai provato anche i nuovo adesivi.

 

umh..

io non ce li vedo..

la doppia molla in teoria serve sui veicoli con molta escursione in compressione, in modo che la molla tenera assorba le asperità minori ma con frequenza più alta (as esempio buche sul veloce), mentre la molla dura assorba i colpi forti (salti, o buche profonde)

ma su un ammortizzatore in half droop la doppia molla non servirebbe a nulla

(l'ammortizzatore in fase di riposo sarebbe infatti già compresso per buona parte della sua corsa)

ammortizzatori di quel tipo li vedo quind più adatti sul blitz che sullo scaler.

sullo scaler lascerei i suoi, dopo averli configurati in half droop adottando la molla di contrasto interna, e trovata la giusta gradazione di olio.

semmai quello che farei sarebbe accorciare leggermente la lunghezza degli ammortizzatori attuali.

Se desidererai farlo, posso indicarti come,

Ma prima è necessario trovare la giusta configurazione del settaggio interno

(idraulica e molla interna di contrasto)

 

I Powerstroke o i Traxxas big bore sono ottimi ammortizzatori, nascono per buggy ma si adattano bene a mezzi da estremo, di solito montandoli molto inclinati per addolcirne il comportamento (di fatto li si fa lavorare "male" per ottenere un movimento più fluido)

Si potrebbero montare anche su Ascender ma dopo aver riposizionato gli attacchi superiori.

In pratica eliminando le torri originali o creando delle piastrine attaccate ad esse per portare il punto di fissaggio più verso l'interno del mezzo (visto di laterale)

Resta il fatto che son grossi.. domani ti faccio vedere i big bore e vedrai che su un mezzo che punta anche all'estetica risultano sproporzionati.

Se proprio vuoi montarli in metallo sarei più propenso ai g-transition a molla interna, oppure i kingshock (quelli azzurri).

Funzionano bene entrambi e come diametro del fodero son più in scala :wink:

Ma prima proverei a lavorare sui suoi, primissimo step proverei un riposizionamento delle torrette per farli lavorare più inclinati.

In questo modo anche tutto il telaio si abbasserà a vantaggio del baricentro.

 

in pista trovi le più variegate tipologie di utenze e di esperti.(o anche non esperti)

Ognuno consigierà quello che ritiene valido, o anche quello che ha acquistato, per autoconvincersi della validità del tal componente.

personalmente, non conoscendo i pezzi modellistici, valuto ogni questione avvalendomi delle conoscenze che ho in campo meccanico, quindi diciamo che tendo ad analizzare le questioni dal solo punto di vista tecnico teorico.

e di conseguenza mi regolo.

ma seguo anche le varie modifiche o scelte mirate che i modellisti adottano.

Fra, oltre che conoscere i pezzi e utilizzare mezzi di un certo spessore tecnico, ho notato che segue la mia stessa filosofia.

I piattelli trapezioidali che ha progettato e realizzato sono un esempio lampante di come egli affronta il problema.

quindi credo che meglio di lui nessuno possa consigliare:

- conosce le caratteristiche dei pezzi in commercio

- sa valutare tecnicamente tali caratteristiche

-sa mettere a punto il set-up in maniera efficiente

in pista trovi cento pareri, ma probabilmente uno solo buono..

--

sono contento di sentirti ristabilito, [MENTION=59062]Fra84[/MENTION] !

(domani il tempo migliora per fortuna)

ho preparato le ancore e il cavetto d'acciaio.

(un pò a te e un pò a sniper, magari vi viene buono per i verricelli)