Ciao a tutti, Scusate se riassumo, a me pare di avere capito cosi': Assetto M AVANTRENO CONVERGENZA Ogni ruota é: (0°14’ ±8’)/2 cioé (0°7') Azione da fare: mettere a (0°) CAMPANATURA Ogni ruota é (-57’ ±20’) Azione da fare: mettere al max negativo quindi (-1°17') RETROTRENO CONVERGENZA da dividere per 2 cioé ogni ruota sarà: (0°22’ ±6’)/2 cioé (0°11') azione da fare: togliere un po' di convergenza cioé (0°8') Opzioni supplementari: Distanziali: nell'ottica di ridurre il sottosterzo mettere dei distanziali più spessi dietro. Se non si hanno distanziali metterli quindi solo dietro. Spessore max (10mm) Chi si sente di dire che questo riassunto puo' essere preso per buono? Stiamo parlando di una Z assetto M senza ammortizzatori o molle after market con un evidente problema di sottosterzo da risolvere. Grazie. C.
OTTIMO RIASSUNTO!!! Lo volevo fare pure io ma non ho mai avuto il tempo...aspettiamo il parere degli esperti così si stampa e si va dal gommista!!! :wink:
Ho letto troppe inesattezze per rincorrervi tutti, ma gli angoli postati da Ice sono corretti, la macchina va fatta così se poi hai ancora troppo sottosterzo vuol dire che non stai guidando in maniera corretta.:wink:
E credo che se ad ice si aggiunge Nicola...dovete ricredervi un attimino /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
quelli sono i dati che fornisce la BMW, e che hanno i gommisti per fare gli angoli. :wink: per il riassunto direi che è ok. i distnziali da 10 mm non hanno l'anello di centraggio, quindi almeno da 12 mm ci vogliono. se poi si vogliono più fini si portano dove ve li possono tornire allo spessore voluto.
Posso sapere tecnicamente (ma non troppo se no non comprendo ) il motivo? Io ho montato i 16mm al posteriore e a primo acchitto mi è sembrata migliorata. Grazie :wink:
Aumenti la lunghezza del braccio di leva, è come se ammorbidissi la cinematica posteriore e se proprio si vuole montarli, dovete montarli sulle colonnette e non sui bulloni allungati.
Ammetto la mia ignoranza in merito alla parola in grassetto! Che differenza c'è tra montarli sulle colonnette e non sui bulloni? Non si aumenta ugualmente il braccio?
I bulloni che danno insieme ai distanziali sono di scarsa qualità e molto più lunghi, sono quindi spesso soggetti a rotture. Per quanto riguarda la cinematica, devi immaginare che aumenti la distanza che c'è tra il gruppo molla ammortizzatore e la ruota, quindi ne aumenti la leva, di fatto ammorbidisci sia gli uni che gli altri. Ma non solo solleciti maggiormente anche gli elementi elastici interposti nei braccetti (silent block) e cambi il recupero degli angoli caratteristici (camber, convergenza) durante l'escursione della sospensione. Insomma rispetto al progetto iniziale puoi migliorare in alcuni casi e peggiorare in altri.
Ti ringrazio della spiegazione! Ma per capire in quale caso, montare i distanziali al posteriore, migliora e in quale peggiora la situazione, a seconda dello scopo chiaramente, che in questo caso è ridurre il sottosterzo, come si fa? Scusami le mille domande...ma ormai ho preso sotto una fonte di notizie e di esperienza come te e non me la lascio scappare facilmente!
quindi, è evidente, si ammorbidisce. tutto il resto, cioè recuperi etc, sono altamente trascurabili, secondo me. è come se si abbassasse ancora di qualche mm l'altezza da terra. come dice nicola i distanziali non sono mai un granchè, meglio direttamente i cerchi più larghi, però il succo rimane quello. è però anche vero che la carreggiata è un elemento fondamentale dell'aderenza di una macchina, e che teoricamente, ma anche praticamente, su una TP fare come detto aiuta a limare sottosterzo. che poi per la facilità di reperibilità, l'esiguo costo, e la facilità di rivendita, un tentativo può anche esser fatto. molti audisti che conosco hanno migliorato sensibilmente il sottosterzo, montandoli però all'avantreno.
I distanziali come dicevo non sono mai una soluzione, possono aiutare ma se una macchina è sottosterzante, lo è per l'insieme del pacchetto che non funziona. Il problema da quanto mi pare di capire, non è stabilire se è sottosterzante o meno ma se faccio qualcosa io che rende la macchina più sottosterzante. Mi spiego meglio: se in un tornante da 30km/h io cerco di farlo a 35, non è la macchina che sottosterza, sono io che semplicemente esagero e l'avantreno più pesante tenderà a far uscire il muso di traiettoria. In questo caso abbiamo sbagliato macchina, dovevamo comprare una con motore centrale, così a 35km/h esco lo stesso di curva ma in deriva su tutte e quattro le ruote. Il sottosterzo va misurato a varie velocità, in rilascio o a gas parzializzato,dopo aver fatto tutto perfetto in inserimento. Così può capitare che sia sottosterzante a 60km/h, neutra a 100 e di nuovo sottosterzante dai 130 in su. Ice sulla Z4 ha avuto parecchie esperienze di persone che sanno guidare, se ha postato quegli angoli (e lo fa solo quando sa di cosa parla), probabilmente deriva dal fatto che per mettere a punto la Z4 non ti devi preoccupare del sottosterzo a bassa velocità (per quello basta andare più piano) ma della stabilità ad alta. Dovete riuscire ad inquadrare il problema, se la macchina è stabile in una frenata/inserimento a 150km/h, può diventare estremamente sovrasterzante se correggo il camber anteriore per toglierle del sottosterzo a 60. Quindi il consiglio che vi do io, è di seguire chi ha più esperienza di voi, di spendere i soldi giusti sulle gomme e di venire in pista confrontandosi con chi ha più esperienza e lì valutare se ci sono delle carenze di assetto. Altrimenti le macchine originali vanno più che bene perchè sono studiate per rendere la guida su strada la più sicura possibile.
Nicola, che dire? Ormai siamo di fronte ad una divinizzazione di questo signore, da parte tua e di altri, oltre che a una tua personale divinizzazione. Voi avete il Verbo, avete i vostri accoliti che vi sostengono, che altro aggiungere? Forse che a quanto mi risulta, Ice prima di qualche mese fa non aveva mai toccato la dme di una z4m? Posso sapere chi sono tutte queste persone e tutta questa esperienza accumulata sulla z4m da dove deriva e quando? L' ha mai smontata a pezzi? Tu l' hai mai smontata? Mai guidata seriamente? Non so nemmeno perchè scriviamo e cerchiamo di confrontarci se comunque c'è chi ha sempre ragione.
direi anche onore alla pazienza dopo 100 domande avere ancora la disponibilità di spiegare tutto per filo e per segno è degno di nota.
Dai Cube, quale divinizzazione, è solo buon senso (da parte mia) e competenza da parte di Ice. La Z4M coupè l'ho guidata diverse volte in pista e su strada (ho fatto ben tre MPerformance Day), era la macchina che avrei preso per fare solo dei track day. Per mia esperienza ti posso dire che sul veloce ha un retrotreno molto nervoso e consigliare a qualcuno che non ha la tua stessa esperienza di pista di "chiudere meno" il retrotreno di convergenza o di non arrivare a -2° di camber lo trovo un consiglio quanto meno avventato. Per quanto riguarda il sottosterzo, ho fatto diverse volte un percorso kartistico allagato e la macchina sul lento non è affatto sottosterzante. Quindi non conoscendo chi ho di fronte sono sempre più propenso a pensare che sia chi guida che fa emergere il sottosterzo e non la macchina ad averlo endemico.
quello che ho detto anche io... è chiaro che però io guido una 3.0 senza autobloccante, che è ben lontana dalla M... nel senso che è impostata un pò più turistica. che poi il camber non andrebbe regolato per cambiare comportamento dinamico al veicolo... il camber si regola utilizzando un bel termometro per le gomme, si fanno 3 giri e si misura la temperatura. si regola, si rifanno 3 giri e si misura finchè non è omogenea.. chiaramente dipenderà dalla pista: su piste lente và dato meno che su piste veloci. dare meno di 2° al posteriore oltretutto vuol dire che se la usi spinta le gomme stradali le "sbordi" alla grande (parlando della normale) però vedendo gli angoli di serie, la M esce con dietro meno di 2° di camber (però è più chiusa di conv), e avanti con lo stesso camber delle normali con l'assetto M (1°). è anche vero che le sospensioni sono diverse tra M e non, e che la M deve scaricare a terra tutto quel motore... gomme un filo più piatte aiutano.
io penso che ognuno di noi ha una guida diversa uno dall'altro....quindi sia cube che nicola che ice avranno sempre regolazioni e valori differento ognuno adatto al modo di guidare e alla macchina che ha..... in conclusione dato che nessuno di noi è un vero pilota e ogni domenica fa una gara io penso che la soluzione migliore (IMHO) sia montare 4 ammo + molle e la macchina cambia abbastanze drasticamente......(Ovviamente la convergenza va riguardata è.....) almeno sulla mia è stato così..... su strada è diventata una tavola e sinceramnete la preferivo con assetto normale m forse....ma in pista la musica cambia assai...... e poi va detto che se in pista te trovi bene con un asstto A, in altra pista ci vuole un assetto B....
Le regolazioni degli angoli servono solo ad ottimizzare un comportamento e tecnicamente, siccome si parla di auto che girano prevalentemente su strada, la configurazione degli angoli viene fatta per garantire la sicurezza ad alta velocità. Non è un caso che spesso queste regolazioni differiscano solo all'anteriore rispetto a quelle previste dalla casa. Poi se devo andare a Mangione posso pure avere una convergenza meno chiusa dietro oppure posso inserire a velocità più basse nelle curve più lente.:wink:
