Sostituzione pompa acqua N43B20

Ciao a tutti, in queste ferie non sono riuscito a stare calmo sul divano e ne ho approfittato per fare un lavoro (sperando sia venuto bene, ma questo solo il tempo me lo potrà dire), ovvero la sostituzione preventiva di pompa acqua, termostato e radiatore, nonchè qualche manicotto (pos.1, 19 e 20)


Lo scopo della discussione è di aiutare chi abbia questo str..avagante motore per confermare l'ipotesi che mi sono fatto all'inizio: si può fare tutto da sopra il cofano senza smontare il sottotelaio anteriore o mediante l'ausilio di un ponte.
Declino inoltre ogni responsabilità sulla riuscita dei vostri lavori, questa guida è solo per dare un sostegno morale a chi, come me, non riesce a svaccarsi sul divano e non vuole cambiare auto nonostante gli anni.
Cominciamo dunque, partendo da un presupposto: i centimetri (sia in larghezza che in lunghezza) dei vostri attrezzi contano. Consiglio di dotarsi di bussole E12 ed E10 per viti torx maschio con attacco 1/4" essendo che si trovano tra la pompa si trova tra la cremagliera dello sterzo, il cricchetto da 3/8" passa al pelo ed impiegherete una vita per svitare le inferiori, ma anche quella superiore (che reputavo la più accessibile). I passaggi descritti sono per smontaggio anche del radiatore, ignorate quel che non vi serve.

Prima di fare il lavoro, a tutela delle componenti delicate, ho sconnesso la batteria, onde evitare di contaminare connettori o generare dei corti.

1) la prima cosa è levare tutto quello che è tra le balle, cioè il condotto che va all'airbox ed il vaso di espansione. Attrezzi necessari torx t20 maschio per il primo (n°3 viti) e bussola del 10 per il secondo.

preparatevi a raccattare acqua dopo la disconnessione del manicotto inferiore e soprattutto attenti a non tirare il vaso di espansione in fase di estrazione, in fondo, nascosto dietro, c'è il connettore che rileva quando il livello è basso, se lo stracciate adios!

2) una volta rimossi gli intralci, pazientemente, bisogna iniziare a sconnettere i tubi. La maggior parte hanno innesti rapidi a clip (tipo quelli del vaso di espansione) altri hanno la fascetta (come alcuni tubi nella zona della pompa). Le posizioni dei tubi ad innesto rapido sono obbligate (dentini impediscono il montaggio scorretto), per gli altri usate un pennarello per segnare le posizioni delle fasce e fare foto. I tubi da sconnettere sono indicati in foto:

un consiglio, il tubo n°1 conviene scollegarlo da entrambi i lati o solo dal lato radiatore, una volta sconnessi gli altri potete estrarre l'intero gruppo pompa-termostato senza sconnetterlo da quest'ultimo.
Strumenti necessari: cacciavite a taglio medio per allentare fascette e fare leva sulle clip.

3) una volta sconnessi tutti i tubi in ingresso ed in uscita, vi consiglio di levare dalle balle anche la staffetta di fissaggio della linea AC che passa davanti al motore

Strumenti necessari: bussola torx e12 femmina (preferibilmente 1/4")

4) altra fase divertente, mollare i connettori di pompa e termostato. Con un piccolo cacciavite, dovete flettere la clip del connettore del termostato e spingere il dente di quello della pompa. OCCHIO, soprattutto a quello della pompa. Se uccidete quello del termostato e lo dovete rimpiazzare pazienza, ma se spaccate la clip di quello della pompa (si sfila) potete tranquillamente andare in camera vostra a piangere sul cuscino.

In ogni caso, siate delicati, basta poca forza per farli scattare, quindi non spingete come se non ci fosse un domani...

5) ora arriva il bello..Siamo giunti allo svitare il gruppo pompa-termostato, per farlo dovete svitare n°2 viti M10 inferiori (testa a torx e12) e n°1 vite M8 superiore (testa a torx e10)

qui si nota la differenza con la pompa per i motori "a sei", ovvero le viti inferiori sono sfalsate in altezza e non sulla stessa linea. Consiglio sempre di usare il cricchetto 1/4", per velocizzare la procedura.
Una volta mollate le viti, si tratta di manipolare il gruppo e di sfilarlo dal vano motore con calma e delicatezza per evitare di urtare cose o danneggiarne altre.

Inizia la parte facoltativa per chi deve cambiare anche il radiatore

6) se dovete cambiare solo il radiatore, dovete semplicemente disconnettere i due tubi (quello lato pompa dovreste averlo già disconnesso a questo punto) e svitare le due viti di ritegno mediante cacciavite torx T25, poste nella parte alta del gruppo (una a DX e una a SX). Naturalmente, disconnettete prima il connettore della ventola e sganciate il tubo di bypass (che collega la mandata al radiatore con il vaso di espansione) dalle due clip a "C" nella parte superiore (componente n°25).

Una volta sconnesso tutto, il radiatore va semplicemente fatto slittare leggermente in alto e verso il motore per sfilarlo.
Piccolo appunto per chi dovesse rimpiazzare il tubo di mandata del radiatore (quello a DX guardando frontalmente l'auto): il tubo di bypass (componente n°25) è collegato ad esso mediante una fascetta tipo "cobra", serve una pinza apposta per riagganciare il dentino una volta mollata. Reputavo inutile spendere soldi per la pinza e l'ho rimpiazzata con una fascetta standard (a vite per intenderci) con fascia diametrale 8-16mm. Anche qui, quando andate a stringerla, non tirate come degli animali ma andate un po' a sentimento, il mio consiglio è di basarsi sulla fascetta smontata per capire il diametro di stringimento, in modo da replicare l'esatta condizione originale.

Nel messaggio successivo il rimontaggio

 

Rimontaggio del tutto

Come ogni volta, si dovrebbe fare il contrario di quello che si è fatto all'inizio, giusto? SBAGLIATO! stavolta il radiatore lo montate per ultimo...

Suggerimento generico, quando state rimontando i tubi con serraggio a fascetta, seguite le indicazioni disegnate.

indicano dove mettere le fasce, in modo da abbracciare i condotti correttamente.

1) prima cosa, assemblare il gruppo pompa-termostato. Ero a conoscenza che le viti usate erano di alluminio, quindi da rimpiazzare, tuttavia, sia quelle che ho smontato che quelle che ho comprato nuove in BMW sono in acciaio, quindi fate vobis se comprarle nuove o no.
Consiglio di partire imboccando la pompa col tubo corto e rigido

imboccare, non stringere! Una volta fatto, avvitate a mano (mi raccomando a mano inizialmente, state mordendo l'alluminio) tutte le viti, in modo che si trovi un certo allineamento tra la pompa e i suoi fissaggi (che sono flessibili). Una volta che le avete imboccate sufficientemente a mano (aiutandovi muovendo leggermente il corpo pompa per accompagnarle) potete iniziare ad usare le chiavi. La coppia di serraggio è di 40Nm per le inferiori e di 22Nm per la superiore (mi è sembrato tanto a tatto, ma ci stanno come valori per M8 ed M10 su alluminio): fonte TIS.
Queste sono le immagini di come stanno cricchetto da 1/4" e dinamometrica da 3/8", capite bene che avere spazio e attrezzi piccoli è molto meglio.

Consiglio di tirare solo quando sentite le viti che iniziano a legare col cricchetto normale, in modo da usare l'artiglieria il meno possibile.
PS: ricordatevi di riconnettere i connettori!

2) fatto? bene..ora è giunto il momento di collegare tutti i tubi a penzoloni. Vi anticipo già che il più bastardo è quello di mandata della pompa

è molto corto, inoltre le viti obbligano la posizione della pompa, pertanto bisogna farlo aderire bene a dita. Senza contare che la fascetta passa a malapena tra quest'ultimo ed il termostato (un grazie all'ingegnere che l'ha progettato così), pertanto si fatica anche a farcela passare ed a posizionarla correttamente. Per tutti gli altri, se avete fatto foto e marcato bene, è un gioco da bambini.
Per quanto riguarda il serraggio delle fascette, bisogna andare un po' a sentimiento, non serrate troppo col cricchetto perchè se no le stracciate, consiglio di provare sempre a mollarle col cacciavite una volta strette, se si fa la "fatica giusta" vuol dire che sono strette correttamente, se non ci riuscite allora sono serrate alla morte.

Per chi avesse smontato anche il radiatore

2*) una volta travasato le componenti sul nuovo (ventola e piedini), il procedimento è inverso. Fate aderire la parte bassa alla struttura di supporto e fate scivolare verso il basso, infine riavvitate le due viti t25.
Per smontare la ventola, bisogna mollare una vite torx t25 (identica a quelle che fissano il radiatore al suo supporto) locata nell'angolo in alto a DX del gruppo (guardando il radiatore lato ventola), una volta svitata, per far scorrere verso l'alto l'intero case, dovete premere una levetta di plastica posta a SX più o meno a mezza altezza.


3) ora dovete riempire tutto il baraccone. Se avete svuotato l'impianto, andranno circa 7l di sbobba. Se avete comprato il liquido concentrato bmw, dovrete diluire al 50% con acqua distillata (evitate quella del rubinetto pls). Per riempire, dovete svitare i due spurghi presenti sul vaso di espansione e vicino al radiatore acqua-olio di circa 4-5 giri, in modo che possiate vedere distintamente il forellino di sfiato.

la procedura è la seguente, buttare dentro finchè non vedrete uscire solo liquido da questi due spurghi (se gorgogliano bollicine continuate finchè non esce solo liquido), dopodichè avvitateli fino a serraggio e chiudete il tappo del vaso.

Per spurgare l'impianto dovete salire in auto e predisporre l'avviamento (per chi ha il cambio automatico, schiacciate il tasato start senza premere il freno, per chi è manuale, senza premere la frizione), accendete l'aria dell'abitacolo a temperatura massima (sulla modalità inverno) e con ventola al minimo, e premete subito l'acceleratore a tavoletta per circa 10-15 secondi (mi raccomando di NON accendere il motore o rischiate di mandare alle ortiche tutto).
Dovreste iniziare a sentire gorgogliare la pompa nel vano motore. La procedura di spurgo dura 12 minuti esatti, durante la quale sentirete la pompa che si accende e si spegne ad intermittenza evacuando le bolle d'aria (si spera).

Un consiglio: quando avviate la procedura la prima volta e state con la testa nel vano motore per controllare le perdite, mettete degli occhiali. Se per caso qualche tubo è fissato male e salta, fate una doccia di liquido refrigerante, il che non è del tutto salutare. I capelli ed i vestiti si lavano, per gli occhi è un po' più complicato..

Personalmente, ho fatto la procedura due volte per essere più sicuro, state sempre all'occhio con la carica della batteria. In questo frangente la pompa drena corrente, pertanto se la vostra batteria ha degli anni, controllate di non avvicinarvi agli 11.9-8V. Per stare più sicuri, attaccatela ad un caricatore.

Una volta fatto due spurghi, ho preso il cuore a due mani e mi sono messo in auto controllando spasmodicamente temperature e perdite girando nei dintorni di casa al di sotto dei 2000rpm.
Finora tutto bene, ma pregate comunque per me! Oggi la prendo su per andare a far commissioni a qualche km da casa, incrociamo le dita...

EDIT:
una cosa che consiglio è di fare piccoli "giretti" nei giorni a venire (max 40-50km, non fate il lavoro prima di partire per le vacanze, mi raccomando) e di controllare il livello la mattina seguente, in modo che le eventuali bollicine in emulsione vengano "a galla". Nonostante le procedure di spurgo fatte, ho dovuto rabboccare piccole quantità di refrigerante nei giorni seguenti (in totale avrò messo un bicchiere da tavola scarso da quando l'ho guidata la prima volta), il che significa che il sistema aveva ancora aria in corpo. Le temperature erano perfettamente normali (si oscilla tra i 109°C e i 105°C in modalità eco), tuttavia ho notato questa cosa. Attualmente, dopo circa 100km percorsi non ho più dovuto rabboccare.

Spero che la guida possa essere di aiuto/conforto a qualcuno. Se può esservi utile, ho impiegato da solo circa 1gg lavorativo per fare tutto con la dovuta calma.
Un'altra info utile sono le parti rimpiazzate (ed i relativi costi):
_ pompa codice 11517586929 marca Pierburg: costo circa 270€ (online)
_ termostato codice 11538671515 marca Mahle: costo circa 60€ (online)
_ radiatore codice 17117559273 marca Mahle: costo circa 170€ (online)
_ viti di spurgo codice 11537793373 marca Febi: costo circa 30€ (online ammazza)
_ tubo ritorno radiatore codice 17127566031 originale: costo circa 90€ (BMW)
_ Tubo mandata radiatore codice 17127552407 originale: costo circa 90€ (BMW)
_ tubo pompa termostato codice 11537558071 originale: costo circa 65€ (BMW)
_ viti pompa originali: circa 5€ di tutte (BMW)

Buona fortuna a chi ci proverà, ha tutta la mia stima

PS: finito tutto una bella dettagliatina al vano motore ci stava

 

Grazie ad entrambi! Per la cronaca: il giro di collaudo lungo si é concluso positivamente, le temperature sono molto più reattive quando si passa da spingere poco a premere di più sul gas. Si vede immediatamente come si passa da 110°C circa a 100°C 10-15 secondi dopo aver chiesto al motore piu carico. Prima vedevo il passaggio più ritardato.
Potrei imputare la cosa al radiatore nuovo così come al termostato, su realoem ho visto che il mio vecchio era discontinued ed é stato rimpiazzato dal codice che ho scritto nella guida, chissà che non abbiano modificato qualcosa a livello di intervento nel frattempo.

Un'altra cosa che segnalo é che la pompa che ho acquistato ha il medesimo codice di carcassa motore, ma il codice della parte di girante cambia leggermente. Potrebbe essere per via del fatto che non é brandizzata BMW, e quindi cambia codice. Ispezionando le due giranti non ho visto differenze sensibili.

 

quando spurghi l'impianto deve essere chiuso, quindi tappini avvitati e tappo del vaso pure. La sequenza da impianto vuoto o parzialmente svuotato sarebbe:
_ apri i tappini
_ aggiungi nel vaso di espansione liquido finchè non vedi fuoriuscire solo refrigerante senza bolle (come quando spurghi un termosifone)
_ chiudi i tappini e poi il tappo del vaso
_ sali in macchina e dai il consenso all'accensione del motore senza premere la frizione (comparirà l'avviso che devi premerla seguita dai "dlong")
_ riscaldamento con temperatura massima in modalità inverno e ventola al minimo
_ premi il gas per 10-15s
_ lasci agire per 12 minuti

Se l'impianto non è mai stato svuotato, dovresti essere a bolla senza bisogno di spurghi. Però, venendo alla tua domanda, è possibile ma altamente rischioso farlo.
Di solito, lo spurgo tradizionale lo si fa tenendo i tappi di spurgo aperti ed il motore ad un regime di circa 1500-1800rpm e la velocità della pompa è proporzionale a quella del motore. Qui non sei mai sicuro della velocità a cui va la pompa, potrebbe andare talmente piano da non riuscire ad evacuare le bolle con rischi per la salute del motore.

 

In rete si trovano molti video, principalmente sul sei cilindri, sulla procedura di spurgo. Possono essere utili anche loro al bisogno

 

l'obbiettivo della guida era proprio quello di fornire un qualcosa in italiano, l'unico diavolo che ha scritto qualcosa sulla sostituzione della pompa su N43 è un tizio su un forum tedesco nella sua lingua madre. La quasi totalità dei video su youtube è su motori 6 cilindri di gente americana (la non esiste il nostro motore), pertanto il mio unico conforto è venuto da quelle poche righe scritte in tedesco, dove si diceva che questo tizio ha sfilato la pompa dall'alto su un serie 1. Per il resto, si è fatto due verifiche sul pezzo, prima di acquistare tutte le componenti, tramite infilamenti di chiavi e cricchetti in modo da non avere sorprese sul più bello.

Se così non fosse stato possibile, l'unico modo per smontare la pompa era di smontare l'intero sottotelaio, perchè hai la cremagliera dello sterzo esattamente in ombra ad essa, oppure di sfilarla da dietro facendola passare sotto gli scarichi (previo disaccoppiamento dal termostato come si deve fare sui 6 in linea).

 

Sui motori a gasolio la pompa mi pare sia trascinata dalla cinghia degli ausiliari. Se é così, la procedura puoi farla "alla vecchia maniera", ovvero riempiendo tutto e accendendo il motore mantenendolo ad un minimo alto (1200-1500rpm).
Fai intervenire la ventola, aspetti che si spenga e poi lasci raffreddare. Una volta fredda, rabbocchi a livello.

Per intenderci come quella descritta per motori N45.