Così sono a 122,7 però lavorano male, devo restringere le flat iron che ho comprato (fanno 55 di larghezza ) Nell'insieme si muove già bene ma ho fatto altri step, elettronica riportata più in basso appena dietro al motore (in arrivo carbonio da 1mm per fissarla in maniera definitiva), accorciato il più possibile i cablaggi motore-esc e dato una lieve curvata ai link posteriori. Più di tanto non si può fare se no cozzano coi superiori, ho curvato anche quelli ma non avendo altri punti dove ancorarli sono un po costretto a lasciarla così. Sui ponti spider l'attacco dei link superiori rimane più in alto, è per quello che riescono a piegarli di più credo, comunque anche così va bene. Gli uniball da 4 fanno un leggero gradino dove inizia il tubetto d'alluminio, gli inferiori al posteriore li ho smussati a dovere. Fotina di com'è ora
come mai le flat iron? io le avevo, ma non mi hanno soddisfatto, nemmeno dopo averle intagliate. (da 1.9 però) magari quelle da 2.2 dopo averle ristrette migliorano.
Sono le 2.2 mescola m3, grippano da paura!! Le ho provate anche se erano orrende da vedere, dove con le s.swamper intagliate restavo lì a sgommare, con le altre a passo di lumaca andava su! Sarà anche che son nuove e le povere swamper hanno invece quasi un anno di maltrattamento alle spalle, ma la sensazione è che il tassello sia più morbido. In mezzo son da sfoltire parecchio ma i tasselloni laterali mi piacciono un sacco
[TABLE=class: tborder, width: 100%, align: center] [TR][/TR] [TR] [TD=class: alt1]Dubbio/problema coi link superiori al posteriore.. gli anteriori son riuscito ad angolarli bene e farli parecchio più corti degli inferiori, ma i posteriori non avendo altri fori nel telaio li ho dovuti fare lunghi quasi quanto i rispettivi inferiori e non so quanto vada bene la cosa. L'angolazione è ben lontana dei teorici 45° e soprattutto la lunghezza dai sempre teorici 2/3 rispetto agli inferiori. Potrei risolvere ricollocandoli dove ho messo la freccina in foto, basterebbe un foro da 3 tra le due asole di alleggerimento. Mi frena un po il fatto che il telaio è già tirato all'osso. Se faccio avanzare il mezzo a mano lentamente si vede come appena c'è spinta in avanti tende a piegarsi verso destra, in retro lo fa verso sinistra. E' minima la cosa, ma non mi piace e credo dipenda proprio dai link alti...[/TD] [/TR] [TR] [TD=class: alt2] --------------- la lunghezza dei link non segue la regola dei due terzi, e nemmeno devono avere una lunghezza precisa. in teoria potresti utilizzare link superiori più lunghi e inferiori più corti. più sono lunghi e minore sarà la torsione del ponte durante il twist (se utilizzi link cortissimi vedrai che in twist il ponte "curverà" da un lato) i link principali sono quelli lunghi, che stabiliscono la posizione del ponte, mentre i secondari servono solo per non farlo ruotare su se stesso. la loro angolazione visti dall'alto (triangolazione) serve invece solo a non permettere spostamenti LATERALI del ponte Più sono angolati e più resistente sarà il vincolo, ma bastano pochi gradi per non permettere il movimento, quindi i 45° sono il massimo teorico, ma non la regola. basta inoltre che siano triangolati soli i link superiori o solo gli inferiori che il ponte non può più muoversi di lato. la posizione dei link, ovvero la loro inclinazione visti di lato limita invece la rotazione del ponte su se stesso , e se le lunghezze sono quelle giuste il cardano lavora sempre parallelo, anche durante l'escursione. la posizione di attacco dei vari link in altezza determina invece la tendenza del mezzo a schiacciarsi o sollevarsi sotto effetto della trazione Il prolungamento ideale dei link forma una retta. le due rette ideali , ove si congiungono idealmente, determinano il centro istantaneo del veicolo. a seconda di dove si interseca il centro istantaneo con il centro di gravità del veicolo(baricentro) avremo la tendenza al sollevamento sotto trazione o viceversa. (effetto "squat") quindi, a seconda di come sono inclinati i link superiori rispetto a quelli posteriori questa tendenza cambierà. l'angolazione tra loro dei link cambia ovviamente a seconda di dove sono imperniati. solitamente si collocano i llink inferiori in modo che non interferiscano col terreno, e si cercano di collocare poi i superiori in modo che la loro inclinazione possa essere quella che ci permette di spostare il centro istantaneo ove necessita. quindi, per ottenere un giusto set up (checcè ne dicano i "pseudo esperti") sarebbe necessario disporre di alcuni fori di regolazione per adeguare l'altezza dei link superiori. ad esempio sul ponte basta avere una cosa del genere: ovviamente una zona "multiforata" dovrebbe esserci anche sul telaio,in modo da poter variare il punto di attacco, potendo fruire di maggiore regolazione. (ma è possibile applicare una staffetta forata e attaccare il link su quella) ---- veniamo ora al tuo problema che il telaio si torce. questo effetto è niente altro che il torque twist, ma non si elimina variando lunghezza o inclinazione dei link. si elimina disponendo due configurazioni diverse dei link superiori per i due lati del veicolo.. come dicevamo, l'inclinazione dei link determina il centro istantaneo, e quindi la tendenza del veicolo ad abbassarsi o sollevari per effetto della trazione (e il contrario accade in frenata) abbiamo detto anche che solitamente basta lavorare sui link superiori per spostare quanto basta il centro istantaneo, al fine di annullare la tendenza al sollevamento o schiacciamento. ipotizziamo ore di regolare il link destro in modo da ottenere uno schiacciamento, e il sinistro in modo da ottenere un sollevamento. ecco che abbiamo eliminato il torque twist.. quindi ti suggerirei di adottare un sistema di regolazione per il link superiori, almeno al posteriore, in modo da eliminare il difetto alla fonte, anzichè impazzire con escamotage vari come fanno coloro che ignorano il funzionamento delle geometrie. in teoria il sistema dovrebbe essere adottato anche all'avantreno, facendo in modo non solo di eliminare il torque twist, ma anche di fare in modo che si schiacci sotto l'effetto della trazione, abbassando il muso del veicolo. Ma davanti hai il servo, quindi è impossibile adottare una piastra multiforo per collegare i link. in questo caso si dovà (per quanto possibile) lavorare solo sul punto di attacco al telaio. tieni conto che però il torque twist si ha solo sotto trazione , e di solito è l'asse posteriore che lo influenza maggiormente, quindi probabilmente basta adottare una configuazione idonea al posteriore per eliminarlo. lo so che la cosa è complessa e richiede molto lavoro, ma in realtà è questa la strada giusta. so anche che alla spider factory si prodigano molto, ma vedendo il telaio intuisco anche che questo aspetto non lo hanno preso in considerazione. (infatti non hanno previsto alcuna possibilità di ampia regolazione sui punti di attacco dei link superiori, nè sul telaio nè sul ponte mi pare hanno solo adottato una configurazione "di massima", considerando probabilmente solo una certa percentuale di squat. [/TD] [/TR] [/TABLE]
La cosa bella è che sul vecchio telaio spider (quello non asolato) c'erano i multi fori in quella zona.. questo nuovo è tutto asole sembra vadan di moda le fascette.. Di torque twist è curioso perchè in movimento non ne soffre ma da ferma muovendola fa quel destra-sinistra di 1-2mm neanche, poi si riallinea subito. Magari è anche l'assetto molto morbido in compressione.. Davanti se guardi le foto precedenti ho ben ancorato i link superiori alla piastra del servo, ottenendoli corti e ben angolati, dietro anch'io avevo l'impressione che ci volesse un punto di partenza dal ponte più in alto, sia per averli più "dritti" verso la skid che per lasciare più luce tra loro e gli inferiori, se no in twist toccano. Ho risolto parzialmente piegandoli entrambi. Diciamo che per ora l'assetto è già a un buon livello, nel video aveva piovuto ma su roccia asciutta fa paura come si arrampica, e non ho peso nè nei fuselli nè nei cerchi. E' che in alto è leggerissima, tranne per il motore purtroppo... in futuro passerò credo a un revolver outrunner di Holmes, piccoli leggeri e in*****si quel che serve! Arrivata la carrozzeria da allenamento (se ti serve ti giro il contatto ma avrai già letto in giro..), ne prenderò più in là una seconda da preparare in colorazione gara per il 2016 visto che è perfetta e costa anche poco. Per lo schiacciamento (movimento laterale che fa da muovendola appena) quindi dici di provare a giocare coi link dietro? domani faccio due prove.. tanto son fermo finchè non mi arriva la C nuova, ho l'anteriore destra che è lì per miracolo.. e pure a casa ammalato quindi di tempo ne ho.. Eccola finalmente con un vestitino qua quand'erano ancora dritti i posteriori, comunque la geometria è ancora la stessa:
azz . mi spiace che sei ammalato (venerdi e sabato il tempo era brutto eh?) puoi provare a giocare coi link, anche se ho visto il video e si muove già a meraviglia. per la carrozza l'avevo vista, ma ho il clone di quella HPI che non fanno più, perchè già verniciata e molto economica: http://shop.seben.com/sms/shop/index.php?p=b3JnYT1zZWJlbi1yYWNpbmcmZ3JvdXA9MiZsYW5nPTQmY3Vycj0x&action=products&cat=415&mode=view&id=1413 http://shop.seben.com/sms/shop/index.php?p=b3JnYT1zZWJlbi1yYWNpbmcmZ3JvdXA9MiZsYW5nPTQmY3Vycj0x&action=products&cat=415&mode=view&id=1414 ovviamente spariranno i parafanghi..
Bella anche quella lì, prezzo ottimo poi! Purtroppo non dicono per il peso, è leggera? questa qui ha di buono che è fatta con lastre da 0,75 devo ancora pesarla ma a sentirla così è la metà della mia vecchia Proline. Son stato anche molto leggero con la vernice, in trasparenza ci guardi quasi attraverso Fotina all'aperto
la HPI era da 1mm se non erro, quindi la tua dovrebbe pesare il 25% in meno. credo che la mia sia quella da 1mm, ma non mi è ancora arrivata, quindi non lo so.. la pecca della mia è che avrà il finto verricello sporgente, che probabilmente dovrò eliminare modificando quindi anche la calandra, altrimenti poi ne manca un pezzo.. (mi sa che dovrò rifare la calandra in carbonio o alluminio fine.) diciamo che l'ho scelta perchè è quella più economica tra quelle utilizzabili. (tranne alcune cinesi proprio orrende che costano magari uguale e son pure da verniciare)
Ma non è mica brutta anzi! Io erano mesi che cercavo una hpi, l'avessi vista l'avrei presa al volo.. per il muso una soluzione si trova.. Comunque calcola che anche questa che ho io è economica, chiedono 25 euro + spedizione, per il lavoro che c'è dietro è un buon prezzo.. Il lexan costa, a termoformarle in casa penso che su 5 una la butti.. lo stampo invece penso lo facciano con le stampanti 3d, quindi quella è forse la parte più facile (per chi è capace di usare il 3d, per me è arabo..)
credo che per lo stampo basti versare del gesso scagliola dentro alla carrozza. (o fuori) ottenendo lo stampo dove poi termoformare il foglio di lexan ma per quel che costano conviene solo se poi riesci a venderne un discreto numero. io non ho mai avuto una carrozza in lexan. immagino che la differenza con quelle in abs sia notevole, specie se equipaggiate con luci, roll-bar metallici ecc, come erano le mie precedenti jeep non vedo l'ora che mi arrivi la tranny per poter iniziare a fare le misure della skid e quindi del telaio. (lo farò molto simile al tuo)
Grazie! il cinema è stato il restringimento, comunque sì risultato al di sopra delle migliori aspettative, le gomme di partenza erano dei canotti e son le prime che restringo, considerato il costo del treno non nascondo che avevo un po di timore.. Devo ancora fare una modifica, i tasselli laterali sono troppo alti e rimangono troppo cedevoli, abbassandoli un po dovrebbe tener di più sui laterali e la gomma assumere un profilo più a pera che è quel che serve. Fatto anche le piastrine in carbonio per elettronica e batteria, spessore 1mm. Tolti in totale 40g da sopra, non vedo l'ora di rimetterla nel pistino e vedere come va sui laterali A prenderla in mano è pesantina, fa 2,4kg in ordine di marcia, ma sopra di peso ce n'è pochissimo ed è quello che conta. Ora a parte giocare con il setup delle sospensioni credo non le farò altro, tra un mesetto dovrei poter prendere ponti e il resto, me la godo per un po così com'è in vista dello step definitivo. Comunque va che non mi dispiace se scrivi anche di là sei il benvenuto :wink:
ti ringrazio, ma di là scrivo solo se necessario, prima che a qualcuno dia fastidio.. il lavoro lo hai fatto bene. hai utilizzato ciano acrilica o colla particolare? giusto. fino a 3 kili va benissimo,, purchè il peso sia in basso.
Capito, non entro nel merito che non sono affari miei.. sì ho usato una ciano acrilica normale, colla 21 mi pare si chiami, comunque l'ideale è trovare quelle col tubicino fine, questa non l'aveva e mi ha reso la vita un po difficile.. in teoria la striscia di rinforzo interna non serviva ma essendo le prime che facevo ho recuperato una camera d'aria da una bici smontata e via.. ecco quella ho sbagliato a incollarla sempre con attack, ci voleva una colla più elastica che non cristallizzasse. il centro della gomma toccandolo si sente che è un po più rigido del resto, terrò presente per il prossimo treno che farò..
io avevo fatto la stessa cazzata sulle prime che ho cucito. se dovesse capitarmi ancora userei un mastice gommoso, e farei la striscia di rinforzo il più stretta possibile (in alternativa si porebbe usare il neoprene fine, che risulterebbe molto simile alle spugne interne )
Grazie :wink: Ora la meccanica è tornata tutta sul telaio Scx tranne i cerchi e il servo che mi servono per la versione definitiva del proto... Arrivati i ponti e la skid, appena arriva la trasmissione monto il resto :sbav: p.s. i ponti hanno 3 fori dove posizionare i link superiori, probabilmente proprio per il discorso del torque twist.. per ora li ho posizionati tutti nel centrale poi vedrò..
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Eh lo so avevo fatto casino con Photobucket creando gli album posto uno slideshow dell'album corretto, man mano che le ricarico si aggiorna. Mi spiace per chi legge se è diventato un po incomprensibile http://s300.photobucket.com/user/wranglerTJ84/slideshow/Axial%20Scx
