[Reportage] Sostituzione bracci oscillanti su E46 tutte, no M (foto 320d rest)

In questo fine settimana ho deciso di dedicarmi alla mia cara e amata BMW. In particolare, ho sostituito i bracci oscillanti anteriori, anche detti braccetti.

Sintomi:
Inizio col dire che il principale motivo per il quale ho effettuato questo lavoro è stato il consumo anomalo delle gomme anteriori. Infatti, quello che monto è il secondo treno di gomme che si consuma precocemente nel lato interno e a detta del gommista il problema era dovuto proprio ai bracci oscillanti ormai alla frutta che sotto l’azione del peso dell’auto hanno fatto lavorare male le gomme, facendole aprire verso l’esterno e quindi facendo assumere un camber negativo (guardando frontalmente l’auto, le gomme convergono verso l’alto e quindi a terra il peso maggiore è concentrato sull’interno della gomma che di conseguenza si usura di più) . Quest’effetto ha portato le mie gomme dopo 35000km ad essere così:



Oltre al consumo anomalo, riscontravo l’eccessiva sensibilità dello sterzo alle imperfezioni della strada. In pratica avvallamenti o soprattutto le tipiche cerniere esistenti tra due strati di asfalto di due diverse corsie, mi portavano importanti sollecitazioni allo sterzo che se non tenuto stretto portava la macchina a tirare da un lato o dall’altro. Preciso subito che questo effetto con la sostituzione dei bracci oscillanti anche se attenuato di molto non si è del tutto eliminato, ma ho il sospetto che possano essere i tiranti o il giunto dello sterzo da sostituire, ma questa è un'altro intervento che farò appena il portafogli avrà un po’ di fiato.

L’attrezzatura necessaria:
Innanzitutto è necessario avere il giusto spazio per lavorare sotto l’auto e quindi consiglio di dotarsi di due cavalletti su cui poterla appoggiare.
Poi assolutamente necessari sono un estrattore e la cosiddetta forchetta per giunti sferici che io ho preso sulla baia tedesca:



Oltre agli attrezzi di cui sopra sono necessari attrezzi più generici come ad esempio: cacciaviti a croce, chiavi da 16,19,21, chiave a tubo da 16 ed eventuale attrezzatura generica che si può rendere necessario come: martello, ecc.
I ricambi:
I codici BMW dei bracci per 320d e46 rest originali sono:
- 31126777851 braccio oscillante sinistro
- 31126777852 braccio oscillante destro

Per veicoli con pacchetto M sport II:
- 31122282121 braccio oscillante sinistro
- 31122282122 braccio oscillante destro

Io non ho preso gli originali perché costano almeno il doppio degli aftermarket, ma ho preso dal mio ricambista i LEMFÖRDER che leggendo quà e là dovrebbero essere quelli che monta anche BMW. Mi sento di consigliare anche i meyle HD che dovrebbero essere un tantino più resistenti anche se più duri e c’è anche un video che li compara con gli originali.

Iniziamo:
Prima di tutto, occorre sollevare l’anteriore dell’auto e ovviamente l’ideale è disporre di un ponte sollevatore, ma nel caso non si abbia questa “fortuna” è possibile utilizzare i cavalletti:




Occorre anche svitare i bulloni delle ruote, magari allentandoli prima di sollevare l’auto, e toglierle in modo da poter lavorare agevolmente.
Successivamente occorre togliere il telaietto di alluminio svitando:

• le sei viti a croce, cerchiate in giallo e avvitate ai pannelli di plastica
• gli 8 perni con la chiave da 16 a tubo (nella foto sotto uno più a destra non visibile è indicato dalla freccia):

Poi bisogna togliere il carter di plastica più vicino al paraurti togliendo i fermi che lo vincolano al paraurti stesso e le quattro viti a croce. In foto è rappresentato solo il lato destro (passeggero dell’auto) di questo carter e sono già stati tolti i piolini che lo vincolano al paraurti:



Successivamente occorre togliere le due coperture in plastica che coprono le cuffie della scatola di sterzo che sono solo fissati a incastro. In foto è rappresentata la copertura sinistra:



Le due coperture tolte in plastica:



Ora passiamo ai bracci oscillanti; questi sono vincolati attraverso i perni di due giunti sferici e attraverso i silent block. Come prima cosa quindi bisogna svitare i bulloni con cui sono avvitati i giunti sferici: il primo quello più interno si trova sopra la barra metallica anteriore e si svita con una normale chiave da 21



il secondo invece si trova in prossimità del disco freno e si svita con una chiave da 18



allentiamo anche i perni che fissano i silent block. Il mio consiglio è solo di allentarli in modo che quando più avanti andremo a lavorare con l’estrattore il braccio non cada di colpo. In foto si vedono anche i miei powerflex cambiati l’estate scorsa e che ho riutilizzato sui nuovi bracci:



Ora passiamo a svincolare il braccio utilizzando l’estrattore e la forchetta (non quella per gli spaghetti ). Usiamo l’estrattore sul giunto più vicino al disco facendolo entrare con un po’ di martellate dove indicato con dalla freccia gialla:



Una volta fissato bene l’estrattore possiamo svitare la sua vite cerchiata che fa in modo da premere sul perno del giunto per poi farlo staccare con un rumoroso botto. Non preoccupatevi è tutto normale, anzi questo è il modo consigliato dal TIS, mentre alcuni meccanici consigliano di agire direttamente a botta di martellate e senza estrattore.
Nota: per lavorare più agevolmente con l’estrattore su questo giunto del braccio io ho tolto preventivamente il tirante dello sterzo, che può essere smontato allo stesso modo dal mozzo svitando prima il relativo bullone completamente con la chiave da 18 e poi usando l’estrattore allo stesso modo descritto sopra per il braccio. Dopo aver staccato il tirante si avrà molto più spazio per piazzare l’estrattore sul giunto del braccio.
In ogni caso, ora bisogna usare la forchetta per il restante giunto sferico del braccio e bastano poche martellate per farla entrare, poi tirandola verso il basso dovrebbe staccarsi il perno del giunto:



Ora possiamo svitare del tutto i perni dei silent che ci hanno evitato che il braccio cadesse di colpo e avremo il nostro braccio oscillante in mano.
Lo stesso lavoro va fatto per smontare entrambi i bracci.
Ovviamente bisogna anche smontare i silent. Io come detto sopra, avevo già i silent e li ho riutilizzati ma per chi intende cambiarli vi rimando al relativo reportage.
Ecco i miei bracci oscillanti in cui i giunti sferici erano molto usurati:



Ed ecco un braccio nuovo in cui mostro come successivamente con un chiavino esagonale è possibile bloccare il perno per consentire di avvitare il bullone sopra sia sul giunto più vicino al mozzo che su quello più centrale:



Sempre seguendo il reportage per la sostituzione dei silent potete montare questi ultimi prima di montare i bracci in modo da lavorare più agevolmente e non sotto la vettura.
Inoltre, prima di inserire i perni dei giunti sferici dei bracci all’interno delle loro sedi per poi avvitarli vi consiglio, come tra l’altro indicato anche dal TIS di ungerli con un po’ di sapone (io ho usato del sapone neutro liquido), in modo che possano entrare con maggiore facilità. Assolutamente è sconsigliato usare grasso perché può danneggiare la gomma protettiva che è presente sui giunti.
Inseriteli prima a mano e poi dopo che avete avvitato un po’ i due bulloni (quello centrale e quello vicino al mozzo) e che i due perni dei giunti sono correttamente entrati nella loro sede, potete spingerli aiutandovi con il crick come ho fatto io, per poter stringere i bulloni. Qui sarebbe stata opportuna una chiave dinamometrica, ma siccome non la possiedo ho avvitato fin quando ritenevo opportuno, ovviamente i dati devono essere serrati per bene, quindi occorre un bel po’ di forza.
Ecco il crick sotto il giunto sferico centrale:



e sotto il giunto più vicino al mozzo:



Ed ecco il braccio oscillante sinistro montato:



Ora dopo aver fatto lo stesso lavoro per il braccio oscillante destro, occorre rimontare e la sequenza che ho seguito io è:

• tiranti dello sterzo se li avete smontato come ho fatto io per lavorare più agevolmente
• coperture cuffie scatola dello sterzo
• carter di plastica (quello sotto il radiatore)
• telaietto metallico
• ruote

spero che questo reportage possa essere utile e spero di non aver dimenticato nulla. Ovviamente sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

Ti dico che a mano non si muovevano, ma il gommista al quale io avevo chiesto di cambiare le gomme e verificare se era un problema di campanatura mi fece notare che a ruote sollevate facendo una bella forza sul lato basso del cerchione come a tirare verso l'esterno si muoveva il giunto più vicino al disco. Mi disse che era inutile cambiare le gomme se non sostituivo prima i bracci oscillanti, perché si sarebbero consumate ugualmente nel lato esterno. Inoltre, in precedenza, accorgendomi del consumo anomalo avevo fatto fare la convergenza, e il tizio (non il gommista di cui parlavo sopra ma quello dal quale non andrò mai più) vedendo i powerflex nuovi mi aveva detto che era tutto ok anche se la campanatura risultava non nei parametri; disse che vuoi è una macchina che ha 150000km.

Per quel che riguarda i bracci vecchi che ho smontato, a confronto di quelli nuovi avevano i giunti sferici proprio laschi praticamente li spostavi con un dito mentre quelli nuovi ovviamente sono ben fissi e li muovi a sforzo solo stringendoli forte con la mano.

Non sono ancora andato dal gommista perché vorrei tirare (purtroppo per questioni puramente di budget) almeno altri 5000km con queste gomme, e quindi non so dirti se ora gli angoli sono corretti o meno.

So solo che ora vedendo di fronte la macchina ferma a ruote dritte si nota che la parte più interna delle gomme quella consumata non tocca quasi a terra mentre la ruota è correttamente appoggiata con tutto il battistrada a terra.

Per quel che riguarda le impressioni sicuramente è più precisa e c'è meno instabilità dello sterzo nel senso che segue meno le asperità della strada, anche se questo problema non è del tutto eliminato, ma leggendo su questo forum ho notato che a qualcuno il problema dell'instabilità dello sterzo si è risolto sostituendo le gomme e a me queste RE050A non sono mai piaciute o i tiranti dello sterzo (e alla mia anche i giunti di questi sono piuttosto usurati).

 

Le 050A non è che non sono buone gomme, ma secondo me nella loro fascia di prezzo potevo prendere di meglio. Prima avevo delle eagle f1 e soprattutto sul bagnato mi sembravano meglio comunque questa è una mia impressione.

Dopo quanti km e soprattutto dopo quanti anni di utilizzo hai sostituito le sport max?

Le mie hanno 2 anni e mezzo e 35000km oramai.

 

Anche io prima di sostituirli mi sono informato e ho letto che i Vema è meglio non utilizzarli per una questione di durata. Per i TRW ho letto qualche parere positivo e qualche negativo, non saprei dirti se convengono o meno. Di sicuro so che i migliori sono i meyle HD che sono i più longevi. Io personalmente ho comprato i lemfolder perchè il ricambista non aveva i meyle hd che stando a qualche forum tedesco sono quelli che utilizza BMW, al prezzo di 210€ entrambi dx e sx.

 

Non saprei, potrebbero essere buoni e faresti un affare, come anche potrebbero essere "usa e getta". Io sinceramente non li prenderei, ma se proprio ti interessano puoi vedere sulla baia tedesca costano meno

http://cgi.ebay.de/2-QUERLENKER-2-KOPPELSTANGEN-2-SPURSTANGEN-BMW-3ER-E46-/370496427236?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item56434ed4e4