Assolutamente no, in pista se guidi forte le gomme anteriori si scaldano più delle posteriori, pensa quanti cv deve sopportare in staccata, rispetto a quelli in accelerazione, a volte abbasso di 0,2 bar le posteriori.
sì a monza avevo i cerchi anteriori roventi ma penso più per il freno che per la gomma comunque indirettamente il calore del freno va ad incidere sulla gomma stessa
Il calore del freno aumenta la pressione interna, quello di attrito la temperatura della mescola. Ovviamente mi riferivo a gomme stradali sulle racing si fa esattamente l'opposto.
Scusa Nicola, ma è possibile far rifare artigianalmente un ammo in questo modo? Sarebbe il principio di funzionamento dei Koni FSD giusto? Ma non sarebbe corretto far tarare un ammortizzatore sempre così, a prescindere dall'utilizzo o meno di molle progressive? E ora una domanda mooolto interessata: secondo te si possono modificare in modo decente dei B6 (che sono a gas)? Io monto dei B6 con molle originali (alte perchè X), l'assetto non mi piace per niente, e anch'io volevo abbassarlo di un paio di cm e al contempo ritarare i B6, che attualmente trovo molto duri fin dai primi cm di escursione, quindi molto scomodi sullo sconnesso di Roma e sono molto indeciso su come muovermi... ho paura di montare delle Eibach perchè non voglio peggiorare ulteriormente il confort, per questo la soluzione adottata da te mi sembra molto interessante... Grazie in anticipo e scusa per le troppe domande... ma non vorrei fare c@zzate... :wink:
Non so se è spam ma devi andare da Romano e gli spieghi cosa vuoi ottenere. Comunque se prendi degli ammortizzatori commerciali come i B6 dovresti farli tarare dall'ammortizzatorista.
Non capisco perchè dovrebbe essere spam... consigliamo continuamente a chi è meglio rivolgersi per evitare di restare incul@ti... Mi puoi passare i contatti? ...anche in PM se preferisci... PS: ma se ho ben capito tu non ti sei rivolto a Romano per il lavoro alle molle... giusto?
No, Romano mi ha dato il contatto, per le molle sono andato da Lorenzo Falessi. Ti do il numero di cellulare domani mattina in PM. Se poi mi dici per quando prendi un appuntamento vengo anch'io a far vedere a Romano come è venuto il lavoro. Oggi l'ho provata sul lento ed è migliorata veramente tanto.
Bhe... se vieni anche tu... avrò l'onore di offrirti un caffè e... di imparare sicuramente qualcosa!!! Grazie... :wink:
grande Nick, mi sa che hai fatto proprio centro, sia per l'assetto che per la pressione delle gomme:wink: caspiterina, che cedevano misteriosamente si vedeva pure dal video di Valle . Non sarà una regola x tutte le auto e tutti gli angoli, ma quando si tira generalmente bisogna gonfiare di più onde evitare cedimenti...
Lele si parlava di gomme stradali, se su strada le tieni a 2,4bar in pista le devi portare a 2,8 (a caldo la pressione schizza a 3,2bar), altrimenti isterizzi la mescola subito e fai lavorare troppo la spalla. Con le gomme semislick come le sportcup vere, cioè quelle della Csl (e non quelle della e92) la pressione si abbassa a 1,8/1,9 bar per consentire alla gomma di lavorare a cadlo con prressioni di 2,2/2,4bar. (Gli esempi sono puramente indicativi) Le semislick hanno una spalla granitica rispetto alle stradali, Lorenzo Falessi (che non è il primo pirla visto che è stato 3 volte campione italiano di civt) c'ha fatto un esempio semplicissimo, prendi una gomma senza il cerchio e siediti sopra caricando tutto il peso, la racing non farà una piega, la stradale fletterà parecchio. Infine le semislick hanno il problema di dover rimanere in temperatura anche nei lunghi rettilinei (sotto i 70° non rendono) mentre sopportano sotto stress temperature nell'ordine dei 120°, le stradali invece devono cercare di raffreddarsi il più possibile durante i rettilinei perchè sotto stress non devono superare i 90°. Per tutti questi motivi, in pista, le stradali hanno bisogno di lavorare con pressioni altissime, nell'ordine dei 3/3,5bar a caldo a seconda del peso dell'auto e del tipo di mescola. Quindi in pista le stradali si devono gonfiare più che su strada e le racing si devono sgonfiare.
parlando di stradali sì....attendo prove che dimostrino il contrario....:wink: per il resto sono in linea con Nicola, le racing sono un'altro discorso.
Ciao ragazzi è un pò che manco dal forum...vi scrivo per chiedervi un parere in particolare a Nicola che è stato da Falessi. Purtroppo mia madre ha avuto un incidente con la Z la settimana scorsa...è stata tamponata sull'autostrada per fortuna lei non si è fatta nulla, ma la Z da preventivo BMW ha 30000€ di danni. Ora a prescindere dai discorsi del tipo se vai da un'altra parte risparmi per quanto posso risparmiare devo sempre spendere una somma importante su un'auto che ormai sul mercato vale si è no 25000€. Ovviamente dall'assicurazione non avrò MAI l'importo del danno (e penso che Nicola ne capisca molto bene i motivi). Per tagliare la testa al toro la settimana prossima vado a vedere la macchina con il perito e poi decido, ma penso che la riparazione sia la soluzione più lontanta. Nella disgrazia la fortuna ha voluto che un mio amico vende la sua Z uguale alla mia ha in più cerchi da 18" e sedili M, stesso anno ma di qualche mese più giovane e con meno km... Tutta questa pappardella per chiedere se Falessi fa anche gli assetti perchè la Z che dovrei prendere non ha l'assetto M quindi vorrei dargli una sistemata e secondo voi quanto ci andrei a spendere. Ho nominato Falessi perchè leggendo il 3d mi sembra che Nicola si sia trovato molto bene e io praticamente ho una casa ad 1 km da lui quindi mi risulterebbe anche pratico. Scusate la lungaggine. Buona giornata.
Se vuoi fare l'assetto abbassandola, è meglio che ti compri 4 molle e fai fare gli ammo a Semprini, l'abbassamento della molla è sempre un compromesso per chi ha, come me e Francesco, le sospensioni attive. L'ideale e farsi un assetto su misura abbinando la molla all'ammortizzatore. Il costo è di 3/400 euro per le molle e circa 700 euro per Semprini.
