F11 (ma anche F10) audio upgrade da sistema base

Perfetto credo di aver capito.....stasera do un occhiata migliore su pc e mi muovo di conseguenza
L'asd sapevo gia cos'era.
La mia unità è un cic ma et la stessa cosa, visto che ciò che mi interessa è a monte dell'ampli oem.
Ti aggiorno se dovessi avere altre perplessità ma anche sulla riuscita del mio progetto.

 

Ciao klaus06 ho letto un pò il tuo lavoro quindi montando l'ampli audison quali codifiche vanno fatte?

 

@klaus06 o chiunque abbia esperienza sul punto.
Sto per installare un ampli Audison F8.9 sulla mia F10 provvista di audio base. In precedenza avevo già installato un modulo aggiuntivo CarPlay della Bimertech, con relativo sfoppiatore del connettore quadlook, che ho faticosamente imboscato sulla sx del vano occupato dalla unità CIC. Per installare "a cascata"'l'ulteriore sdoppiatore della Audison - nei prossimi giorni posterò tutta la procedura - mi occorrerebbe sapere dove passano i cavi audio in uscita dalla HU, se dotto lo sterzo - da dove comunque dovrò far passare tutto il cablaggio - o sul fianco sx del tunnel centrale. Qualcuno di voi ha idea?
Grazie

 

Ragazzi scusate se mi intrometto, ma se mi risolvete il problema giuro offro da bere a tutti
Avendo fatto un upgrade dell'impianto stereo alla mia precedente auto (F25) tutti i segnali alert erano a volume altissimo (parlo delle cinture, riserva carburante ect) pur avendolo abbassato al minimo dalle impostazioni dell'auto.
Siccome sto per effettuare un upgrade anche alla mia nuova x3 (G01) sapete se c'è un sistema per ovviare al noiosissimo problema?

 

Ehm ovvero?!? Non sono così esperto.. se sei così gentile da specificarmi meglio, lo farò leggere all’installatore..

 

Ciao. Forse mi sono spiegato male. Ho ben presente che il mio cablaggio parte dal quad look e con quattro coppie di fili (twistati) va agli altoparlanti installati di serie. Il mio progetto prevede l'installazione degli altoparlanti Audison plug and play in tutte le postazioni disponibili, compreso il canale centrale, che cablerò ad hoc. La mia configurazione prevede l'impiego
- DSP Prima AP F8.9, DSP amplificato da 8 canali + 1 (sub);



- Kit 2 vie APBMW 4KE  porte anteriori;

- 2 kit 2 vie APBMW 4KM  canale centrale e imperiale posteriore (avanza un mid + tweeter da rivendere);

- 2 x APBMW S8-2 (l'immagine è del modello a 4 ohm, ma io ho optato per quello da 2 ohm)

- Connettore AP T-H BMW01

- Cablaggio AP 560P&P I/O


- Cablaggio APBMW BIAMP 1

- Cablaggio AP F IN ADP

- Cablaggio AP SPK OUT 8.9

- Cavo 8AWG “PF 8 OR.2 cavo POWER FLOW per il trasferimento di alte correnti” (rosso per + e nero per -)

- Phonocar 045341 Portafusibile automobilistico per fusibili AFC SF



- Connection Integrated Solution SFA 030 Fusibile AFC 30A - 2pz


- Cavi da 1 mm2 per canale centrale, che verranno twistati

Quello che segue è lo schema, al netto del canale centrale:

Il progetto prevede di realizzare lo schema proposto dal configuratore della Audison, con l'aggiunta del canale centrale.
La scelta è ricaduta su questa soluzione perchè volevo un cablaggio plug and play, che mi consentisse di evitare modifiche permanenti in caso di vendita del veicolo.
(segue su prossimo post)

 

Orbene, l'impiego dello sdoppiatore del quad look consente di prelevare le quattro coppie di cavi in uscita da CIC e di portarle, attraverso la sezione "IN" del cavo I/O, nel bagagliaio. Con il cablaggio terminale, queste quattro coppie entrano nell'amplificatore/DSP, che prevede l'attivazione attraverso il segnale audio, così da evitare di tirare il cavo remote dal pin 13. Il cablaggio in uscita dall'amplificatore viene collegato:

• alla sezione OUT del cablaggio I/O, che porta le coppie dei primi quattro canali allo sdoppiatore quad look, congiungendo - di fatto - queste quattro coppie al cablaggio originale diretto agli altoparlanti; in particolare, si tratta dei canali mid/high ant dx e sx e dei mid/high post dx e sx;
• con i due cavi BIAMP 1 si porta il segnale ai due woofer;

• con il cablaggio autocostruito, porto il segnale al canale centrale

 

Tornando al quesito iniziale, mi serve sapere come imboscare lo sdoppiatore quad look, considerato che:
- il modulo carplay già mi ha costretto ad installarne uno;
- il cablaggio I/O verso e da il bagagliaio dovrà passare nel vano sotto lo sterzo e risalire l'auto lungo il pavimento lato battitacco ...

Grazie

 

Quando montai il modulo carplay della bimmertech riuscii ad imboscare il loro sdoppiatore quad look subito a sx della HU (CIC), a fianco della paratia in cui si insierisce quest'ultima. Ma è stata una fatica. Quello che non capisco è se il fascio di cavi che affluisce nel quad look originale provenga dal tunnel centrale o dal vano sotto lo sterzo. Il progetto è di far passare il nuovo cablaggio aggiuntivo dentro quest'ultimo verso il battitacco, ma non riesco ad immaginare se ci sarà spazio sufficiente per l'ulteriore duplicatore quad look. Lo scoprirò solo smontando :)
In alternativa dovrò fare modifiche più permanenti e saldare il cablaggio, anche se era proprio ciò che volevo evitare ...

 

Ciao ghost (abbrevio se non ti dispiace), ti rispondo anche qui, così magari è utile a chi legge il tuo post;
anche io avevo comprato tutti quegli adattatori per collegare gli amplificatori posti dietro, ma poi ci ho pensato bene: parti dalla radio (sezione IN) torni alla radio (sezione OUT) per collegarti alla presa originale che, bada bene, alimenta i posteriori e i woofer sotto i sedili! Hai capito bene; i woofer, la sezione audio più "grossolana" passa per il cablaggio originale, mentre la medio/alta dell'anteriore devi stenderla fin sotto il woofer per intercettare con l'adattatore. Per questi motivi io personalmente ho acquistato un cavo sempre Connection audison con le quattro coppie twistate all'interno, l'ho sguainato e usato soltanto i fili (troppo ingombrante originale) per cablare la parte posteriore e porte anteriori. Ho acquistato i connettori per prelevare il segnale FRONT sotto i sedili, ho steso fili adeguati per la sezione woofer dall'ampli fin sotto i sedili (se non sbaglio 2,5mm2, ricordiamoci che maggiore è la sezione del filo minore sarà la sua resistenza).
Poi ho cercato le spinette maschio e femmine per gli altoparlanti originali BMW: mi sono intercettato con le femmine i avi sotto i fianchetti posteriori per prelevare i segnali della radio fronte posteriore che sono l'INPUT REAR dell'amply, con il cavo Connection ho rifatto i cavi per tornare sotto gli AP posteriori e terminati con la spinetta maschio per collegare gli altoparlanti che al posteriore usano le spinette originali.
Considera però che i miei woofer sotto il sedile non hanno spinotto BMW, ma classici morsetti a vite, ci sono arrivato con le forchette Phonocar.
Vedi bene che, per rispondere a dove mettere il connettore dietro la HU, io non me ne sono preoccupato. O meglio, all'inizio avevo iniziato a stenderlo anche io tutto quell'ambaradam kilometrico, ma poi ho optato per quello che ti ho scritto.
In questo modo ho ridotto del 50% il cablaggio e il segnale ringrazia. Ho cercato di limitare al minimo le giunture e gli spinotti, sugli amply ho usato il buon vecchio saldatore e termo-restringente.
Le spinette e le forchette usato quelle ottonate o placcate.
Per il master FUSE ho usato quello a riarmo da 100A.

Tra poco (speriamo mi lascino stare tranquillo dal lavoro) mi ritaglio un po' di tempo e ho intenzione di upgradare con SUBwoofer nel bagagliaio e MOST ottica. Si vedrà. Ora sto apportando modifiche estetiche e mi sto informando per spremere a dovere il piccolo 3 cilindri.

 

Riporto anche di qui la risposta a @Erny74
Rieccomi qui. Dopo un lungo periodo di traversie familiari, sono riuscito a completare l'installazione dell'impianto. Alla fine ho seguito i tuoi consigli. Ho intercettato i segnali di ingresso da sotto il sedile per il front (modificando il cavo biamp 1, così da avere le spinette originali già crimpate a dovere) e dai cavi che passavano di fianco allo schienale posteriore per il rear (tagliati i cavi e giuntati in uscita e reingresso con connettori tipo faston a clip, dello stesso tipo di quelli usasti dai cavi Audison). Il Forza 8.9 l'ho fissato ad una tavoletta di compensato, a sua volta incastrata al posto dell'imbracatura porta ampli originale. In particolare, ho praticato due fori nella tavoletta in corrispondenza dei perni a cui è imbullonata l'imbracatura, ho poi avvitato i due bulloni originali ai due perni, lasciandoli quasi in cima al perno, così che calzandogli sopra la tavoletta i bulloni la possano tenere ferma (cfr. questo video). La tavoletta l'ho rivestita di materiale gommato adesivo; sui lati lunghi, per aumentare la tenuta e diminuire le vibrazioni della tavoletta e, quindi, quelle trasmesse all'ampli, ho spessorato con lo stesso materiale gommato, per strati sovrapposti. La centralina della telecamera posteriore, diversamente da quello che si vede nel video, l'ho fissata sopra l'ampli con dello scratch della 3M (di quello tipo telepass, per intenderci), al tempo stesso molto resistente ed in grado di assorbire vibrazioni. Il cavo USB rimane imboscato sotto il pianale posteriore. Avrei voluto portarmelo nell'abitacolo con una prolunga, ma non sono riuscito a comprare in tempo quest'ultima e, francamente, ri-smontare tutto solo per questo, almeno nell'immediato, non è un'opzione. Giusto per la cronaca, per quanto riguarda lo smontaggio mi sentirei di segnalare le seguenti accortezze: 1) smontaggio sedili: il modo migliore per procedere è quello di arretrare il sedile all’indietro, svitare le viti tori anteriori, poi avanzare il sedile in avanti, svitare le viti posteriori e infine reclinare il blocco sedile all’indietro, senza più toccare la leva di avanzamento/arretramento, pena il disallineamento dei binari (a me è successo e per rimetterli a posto è stato un delirio); 2) griglie dei woofer sotto-sedile: utilizzando entrambi i profili gommati forniti con i woofer di Audison, l’altezza del blocco vasca-woofer è lievitata; è stato così necessario eliminare la profilatura interna delle griglie per poterle rimontare; 3) bianchetti divano posteriore: contrariamente a quanto si vede in tutti i video reperibili su YouTube, laddove non siano previsti gli schienali ribaltabili, è necessario smontare tutto lo schienale, perché i bianchetti sono un tutt’uno con quest’ultimo (altro lavoraccio).

Comunque sia, adesso l’impianto è montato e, al netto di eventuali miglioramenti da realizzare successivamente, adesso viene la fase della taratura, che mi vede assolutamente inerme e così son qui a chiedere un aiuto.

Va premesso che avevo chiesto delucidazioni l’assistenza Audison, che mi ha fornito un file con impostazioni pre-impostate da caricare tramite il software che gestisce il DSP. Caricato il file, il risultato è stato a dir poco deludente.

Ho quindi deciso di fare da me, partendo da zero. Ho letto il lavoro di @Erny74, ma prima di iniziare vorrei esprimervi le mie perplessità a partire dalle impostazioni fornitemi dall’assistenza Audison.

Ricordo che il mio impianto è così conformato:

Canale 1 - front left mid + tweeter con crossover passivo fornito nella confezione Audison (il cursore 0/-3dB lasciato a 0)

Canale 2 - front right mid + tweeter con crossover passivo fornito nella confezione Audison (il cursore 0/-3dB lasciato a 0)

Canale 3 - rear left mid + tweeter con crossover passivo fornito nella confezione Audison (il cursore 0/-3dB lasciato a 0)

Canale 4 - rear right mid + tweeter con crossover passivo fornito nella confezione Audison (il cursore 0/-3dB lasciato a 0)

Canale 5 - woofer left

Canale 6 - woofer right

Canale 7 - center (cruscotto) mid + tweeter con crossover passivo fornito nella confezione Audison (il cursore 0/-3dB lasciato a 0)



Le impostazioni fornite dall’assistenza Audison sono le seguenti:

Canali 1 e 2: filtro Band pass Butterworth Hi-P 20 Hz Lo-P 175 Hz Hi-P slope 18 Lo-P slope 18 ritardi temporali da impostare

Canali 3 e 4 filtro Hi-Pass Butterworth Hi-P 175 Hz Hi-P slope 24 ritardi temporali da impostare

Canali 5 e 6 filtro Band Pass Linkwitz Hi-P 80 Hz Lo-P 500 Hz Hi-P slope 12 Lo-P slope 12 ritardi temporali da impostare

Canale 7 filtro High-Pass Butterworth Hi-P 400 Hz Hi-P slope 18 ritardi temporali da impostare



Cosa pensate di queste impostazioni?

 

Ciao Ghost,
premetto che io non avrei proprio collegato il canale centrale; con i ritardi temporali (che sono anche aggiustabili finemente a passi di millisecondi) non ne sentiresti la mancanza e anzi, secondo me, allineando i canali front e avendo il canale centrale si crea un "pastrocchio", passami il termine, all'altezza del centro cruscotto. In auto i canali centrali sono nati per cercare di focalizzare la scena al centro del cruscotto quando ancora non esistevano elettroniche di un certo "spessore" capaci di riallineare i ritardi di tutti gli altoparlanti.
Ricordo che ci fu il momento dei canali centrali e degli altoparlanti "ambience" posteriori; dove i primi venivano "processati" come somma di L+R e i secondi come sottrazione di L-R ed R-L... vabbè mi sono perso nei ricordi... tornando a noi: io avrei così configurato (che poi è come ho configurato io):

1 e 2 front HP 125Hz 24dB/oct allineamento Butterworth
3 e 4 Rear coax (o separati con crox passivo) HP 200 Hz 24dB/oct alineamento Butterworth
5/6 (ponte) woofer L LP 125Hz 24dB/oct allineamento Butterworth
7/8 (ponte) woofer R LP 125Hz 24dB/oct allineamento Butterworth

I woofer per il momento sono liberi in basso da qualsiasi taglio; anche se Audison li vede tagliati in a 35Hz, ma in mancanza di sub puro ho preferito lasciarli liberi e attenuare la risposta in ultrabasse dal parametrico dei canali, giusto per non danneggiarli a volumi sostenuti.

In questo modo ne acquista il Punch dell'impianto che alimenta i Woofer con 130w su 4ohm, cosa che tu fai con soli 80w. C'è una cosa che ho sperimentato sulla pelle in tanti anni di car hifi, è una regola a "spanne": in un fronte bi-amplificato le potenze in gioco devono avere un rapporto di 2:1 in favore dei woofer. Questo perchè le frequenze che si generano in auto (motore, rotolamento delle gomme, posizione angusta degli AP, ecc.), fanno sì che la gamma riprodotta dai woofer si confonde e all'orecchio sembra attenuarsi.
Ecco perchè ho preferito ponticellare 4 canali e pilotare i woofer con il doppio della potenza. Altresì potresti però istallare woofer con impedenza ridotta (2ohm) e otterresti quasi l'identico risultato.

Per i ritardi: non so che file ti abbiano dato... io sul sito ufficiale Audison, scegliendo la configurazione della f20, ho trovato un file che prevedeva una coppia di memorie sia per guida sinistra che per guida destra e ricordo che caricato anche io rimasi deluso, ma poi mi accorsi che la memoria da utilizzare per l'allineamento corretto all'ascoltatore che guida l'auto è quella B; di default il sistema ti carica la A. Sincerati anche di questo. Poi è ovvio che questi file (che oltre gli allineamenti ritoccano anche la risposta con EQ PARAMETRICO per ogni canale) sono influenzati da come si effettua l'installazione degli altoparlanti. Mi spiego: se tu non hai insonorizzato la porta e i tecnici Audison sì, il file per te non sarà buono; stesso discorso se ad insonorizzare fossi stato tu e loro tarano a macchina di serie. Per curiosità puoi girarmi il file?
Io comunque mi sono attrezzato di microfono e PC ed ho tarato le curve dei singoli canali e aggiustato alla fine per ottenere un buon risultato. Ti anticipo che con l'equalizzatore parametrico degli amplificatori non si raggiungono chissà quali eccelsi risultati.

 

Ho riletto il post... ma sui canali dove hai medio e tweeter hai impostato un BP da 20 - 175??? Spero tu abbia scritto male... fammi sapere. Cmq prova quello che ti ho postato e se ti serve aiuto per gli allineamenti contattami pure. Buon weekend