Costruzione automodello JEEP WILLYS (quesito elettrico e work in progress)

N.D.R.

la "lipo " è la batteria

l' "ESC" è il regolatore elettronico di giri che fa da interfaccia tra la ricevente radio e il motore, comandando anche i senso di marcia e l'effetto frenante

 

si.

avevo pensato anche di fare così.

ma è doppio lavoro, e doppia possibilità che si producano errori.

comunque la tecnica giusta è quella

 

o quella,

oppure questa:

http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?239373-Costruzione-automodello-JEEP-WILLYS-(quesito-elettrico-e-work-in-progress)&p=6555007&viewfull=1#post6555007

un utente di quel forum (sempre che sia vero, perchè fin che non vedo non credo), mi starebbe approntando uno stampo piatto fatto al cnc.

lo stampo dovrebbe servire a stampare la parte di battistrada da posare sul copertone.

(quella evidenziata)



solo che gli ho chiesto di farmela in questo modo, per replicare il disegno originale delle coperture Dunlop di serie sulla land degli anni 60:





speriamo che me lo faccia davvero.

 

già..

 

oggi dopo aver riparato l'ESC ho montato provvisoriamente l'elettronica per vedere se l'auto funzionava (e soprattutto "Come" funzionava)

 


l'auto pare funzionare (ero senza gomme..)

 


ma c'è un grosso problema:

 


con l'auto carica e posata a terra le ruote non sono perpendicolari al suolo..

 


ha il camber anteriore negativo!!

 

 


nella IMG sotto il fenomeno è accentuato dalla foto, ma neanche tanto..

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 


ho controllato:


il problema è dato dal cuscinetto interno al portamozzo del fusello ruota.

 


esso oltre ad essere molto fine, ha pure un po di gioco tra il diametro interno e il perno ruota..

 


inoltre è l'unico cuscinetto presente nel mozzo..

 


è normale che si storti allora.. (normale per modo di dire)

 


il mozzo è una parte originale del Kulak (bella *****)

 


come si fa a progettare un mozzo del genere?

 


quel cuscinettino non può certo tenere in asse il fusello..

 


Se almeno avessero usato 2 cuscinetti affiancati..

 

 




 

 

 

 

 

 

 


devo assolutamente rimediare, altrimenti la povera land avrà questo aspetto..

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 


non ho idea di come risolvere..


l'unica cosa che ho pensato è di modificare le boccole dello snodo, in modo da recuperare l'inclinazione necessaria.

 


l'idea sarebbe di modificare la boccola superiore, adottando magari un eccentrico al posto della boccola rotonda , o qualcosa del genere

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

ennesima modifica meccanica...




 

 


come abbiamo visto, il fusello presentava troppo gioco; tanto che la campanatura risultava negativa.

 

 


avevo controllato, ed in effetti l'unico gioco presente nell'articolazione era proprio tra il fusello (perno ruota) e il cuscinetto

 


dall'esteno si notava come il fusello ballasse proprio..

 

 


dopo aver smontato l'articolazione ho potuto constatare 2 cose

 


-1- il gioco non era solo tra il perno e il diametro interno del cuscinetto, ma bensì è provocato ANCHE dal cuscinetto stesso, la cui gabbia non garantisce la tenuta assiale.

 

 


-2- che i cuscinetti presenti nel portamozzo sono DUE, (mi ricordavo male), ma nonostante ciò non riescono a tenere in asse il fusello.

 

 

 


qui sotto vediamo come il cuscinetto non riesca assolutamente a garantire tale assialità.

 


il semiasse si piega solo sotto l'effetto del suo stesso peso!

 


(per meglio rendere l'idea la prova fotografica è stata eseguita su di un semiasse al posto che sul fusello con bicchierino, ma il diametro del perno è lo stesso)

 

 

 




 

 

 


per recuperare l'errore di campanatura dovuto ai giochi di tali cuscinetti avevo pensato di modificare le boccole dello snodo (la "C"), magari sostituendo la boccola fissa con una eccentrica

 

 




 

 

 

 


ma data la dimensione ho constatato che costruire un eccentrico mi sarebbe stato impossibile con gli attrezzi in mio possesso.

 

 


ho allora optato per una boccola che spostasse il fulcro di quel tanto che basta, ma senza possibilità di regolazione. (lo spostamento necessario era veramente esiguo)

 

 


ho utilizzato all'uopo delle fettine di morsetto elettrico in ottone.

 

 

 




 

 

 

 

 


ho inserito le nuove boccole nella C, adattando il foro e bloccandole con stucco epossidico.


(anche se in realtà non possono andare da nessuna parte, essento strette tra il portamozzo e la vite con rondella)

 

 




 

 




 

 




 

 


lo spostamento è minimo, ma naturalmente ha fatto sì che l'estremità dello snodo in prossimità della boccola andasse a strusciare sull'assale per via dell'avvicinamento .

 


ho così dovuto riprofilare la staffetta dove è collocata la boccola,limitandone un pò l'ingombro

 

 

 




 

 

 


naturalmente ho dovuto leggermente accorciare anche i bicchierini, che in origine sfioravano il cuscinetto in fase di completa sterzata

 

 

 




 

 




 




 

 

 

 

 

 

 

 

 


dopo una prima prova ho verificato che la campanatura pare a posto, ma vi è ancora qualcosa che impedisce la completa rotazione dello sterzo

 


(forse devo allungare anche i tagli dei bicchierini)

 


dopo pranzo scendo e vedo di scoprire l'inghippo..

 

 


inoltre ho difficoltà nell'effettuare le prove, perchè l'esc non risponde bene

 


(ieri mi sembrava che funzionase a dovere, ma stamattina pare che fa le bizze:

 


il motore a volte parte da solo, e il servo emette sempre un ronzìo, anche se il volante è a zero..


forse devo resettarlo di nuovo..

 

 


certo che questa meccanica sta mettendo a dura prova la mia pazienza..

 


non va mai bene..


c'è sempre qualcosa da ritoccare, modificare..

 


sono stanco..

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aggiustamento snodi di sterzo

come abbiamo visto stamane,dopo aver modificato l'angolo di campanatura per sopperire alla scarsa precisione dei cuscinetti del Kulak avevo riscontrato una difficoltà a raggiungere l'angolo massimo di sterzata.

 


dopo aver controllato che nulla più potesse interferire, ho dedotto che l'unica cosa che poteva interferire era il semiasse.

 


avendo infatti ridotto di 1mm la distanza del perno superiore della "C" il semiasse risultava in effetti troppo lungo di 0,5 mm..

 


nel video seguente vediamo infatti come il semiasse ancora lungo "spingesse" contro il mozzo rendendo la rotazione poco omogenea (a scatti)

 


(nei primi 4 secondi del video vediamo che addirittura fa spostare il mozzo, provocando una leggera sterzata)

 

 






 

 

 

 

 


ah ahhh

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grazie ,ste..

ma il mio cuore è rimasto sulla Willis..

AH AHH

 

eh, già...

 

mi devono spedire dei ritagli di gomma da vulcanizzare (quella che usano per fare le gomme ricoperte)

proverò ad utilizzare anche quella.

nel frattempo ho disegnato la parte posteriore, così posso iniziare la carrozzeria.. (gli altri disegni li avevo già)



poi ho fatto il paraurti posteriore




 




 




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ah ahh..

è Frisk..

(è lo stesso materiale del telaio.

un materiale non ancora ben identificato.

sembra plastica dura, o bachelite.

se lo fori col trapano si scalda come il ferro, ma se lo arroventi col cannello non si brucia nè si squaglia.

è rigido e si filetta difficilmente

con la lima è peggio del ferro.

non si salda, ma si incolla benissimo con cianoacrilato.)

me ne ha regalato un pezzetto un artigiano, ma non so cosa ci facesse..

mi ha detto il nome, ma non lo ricordo

era un nome di quelli moderni, con lettere tipo la X, o la Y, non ricordo..

comunque l'ho usato tutto ed ha funzionato.

il paraurti l'ho verniciato, ma non so se lasciarlo grigio alluminio o farlo poi nero opaco

(esisteva in entrambe le versioni sul modello che debbo replicare)

(in realtà era ferro zincato, a volte lasciato grezzo, ed altre verniciato nero come il telaio..)

davanti invece era sempre lasciato grezzo (zincato)