Cooldown questo sconosciuto : Istruzioni per l'uso!

ma scrivendo ciò, implicitamente, ammetti quanto scritto al rigo superiore che ho sottolineato!!
Grande, Marco!!!! Deformazione professionale, la mia!!
Tutto ok? Allora, la "nuova" BEBA (chiedo scusa alla "vecchia" per l'immondo accostamento ) va un pò di più o no?!

 

la nuova beba è fortunata che non le dò fuoco, cazzo!

ha il motore della trabant...!

 

quello sicuramente.
ma a parte l'olio, anche il metallo richiede raggiungere una dilatazione termica che ne permetta gli accoppiamenti previsti.

poniamo come esempio le parti più soggette a tale problematica, ovvero il manovellismo di banco.

le bronzine di banco sono progettate per funzionare con un gioco assai preciso, e tale gioco si determina unicamente a data temperatura.

il negazionista obietterà che comunque tale corretto accoppiamento verrà raggiunto.
e, anzi, che verrà raggiunto prima, se partiamo direttamente.

peccato che tale dilatazione termica avviene mentre le forze di primo e secondo ordine gravano appunto sul manovellismo, quando le sue componenti non hanno ancora raggiunto la tolleranza ottimale.

un conto è far gravare 100kg su una bronzina quando non ha ancora raggiunto la dilatazione ottimale, anche fosse per 2 minuti.

un altro conto è farne gravare 200, sebbene per un tempo minore.
(valori del tutto ipotetici, giusto per far comprendere)

non a caso, i motori tirati a freddo "sbiellano" da che mondo e mondo.

questo, ripeto e ribadisco, non significa che è impossibile partire subito o quasi, mantenendo regimi moderati.
Ma significa che far scaldare il motore al minimo certo non potrà essere deleterio.

semmai sarebbe più corretto.


stessa cosa per il mantello dei pistoni.
guarda caso auto fatte scaldare non presentano rigature sul mantello , nè sedimenti di lacche.
il motivo, fisicamente è spiegabilissimo.

la canna del cilindro è rotonda
il pistone pure.
ma il moto del pistone fa strisciare lo stesso solo in direzione ortogonalmente opposta all'albero motore.
Ergo; le pareti che si consumano sono quelle frontali e retrospettive del mantello stesso (mai i laterali)

va da sè, che se la dilatazione termica non è ancora avvenuta in misura da determinare il minimo accoppiamento, esso risulterà lasco, e per una questione geometrica lo stantuffo lavorerà con un angolo leggermente maggiore in quanto a parallelismo rispetto alla canna stessa.

questo, non solo darà luogo a maggior usura,ma anche a usura non uniforme, ovvero consumando maggiormente la parte alta del mantello lato scarico, e la parte bassa lato aspirazione (e relativi segmenti)

ma non basta.

darà luogo anche a maggiori trafilamenti.

tale accoppiamento "lasco" lascerà fruire lubrificante, il quale si cristallizzerà sul mantello del pistone per effetto del calore.

una roba tipo questa per intenderci:



la patina in questione potrebbe apparire innocua.
di fatto non sembrerebbe creare problemi.

ma così non è:
quella patina rende estremamente liscio il mantello.
E questo è un male.
perchè le microporosità originarie del pistone vengono occluse, e il velo di lubrificante non vi si deposita durante il moto.

e questo accade anche per le bronzine di banco.

ed è lo stesso motivo per cui anche le bronzine delle turbine si deteriorano per un mancato cool-down.

semplicemente, quando gli accoppiamenti non sono corretti, la lubrificazione non riesce a svolgere il suo compito correttamente,creando diversi inconvenienti non del tutto trascurabili.

e siccome gli accoppiamenti si raggiungono unicamente in seguito alla prevista dilatazione termica, ritengo che sino a quando non siano state raggiunte è buona norma sottoporre le parti in movimento a minore lavoro possibile.

per tanto, difficilmente qualcuno potrà farmi cambiare idea sul fatto che scaldare un motore al minimo possa essere più deleterio rispetto al farlo funzionare normalmente sin da subito.

questo non significa che i motori odierni hanno bisogno di essere scaldati come procedura assoluta.

ma certamente lasciarlo girare al minimo per diversi minuti non può essere deleterio, e sicuramente sarebbe meglio che partire immediatamente.

lo stesso dicasi per lo spegnimento.
alcune componenti potrebbero soffrire del fenomeno succitato, ovvero la cristallizzazione dell'olio non circolante che staziona sulla parte ancora rovente, dando luogo a quella patina necessaria al trattenimento del velo d'olio.
(es classico, i mancato cool down, che sancisce l'"inizio della fine" delle bronzine.)

le turbine partono nel 90% dei casi per quel motivo

trattasi di saltare una parte importante, ovvero l'assestamento termico che da luogo alle dilatazioni

qualcuno lo ritiene una pippa (forse a ragione, dato che l'auto magari cammina ugualmente sino a che la teniamo)

personalmente ho un opinione differente, per le ragioni che ho cercato di spiegare come potevo poco sopra.

 

che è il tempo fra quando premi start e parti fisicamente, immaginando almeno di mettere in D e dare un'occhiata prima di immettersi in strada..

 

sono onesto nel dire che questo pippone è (per me, ovviamente - è un mio limite) sin troppo lungo per essere leggibile; di sicuro trovo singolare spipparsi sul riscaldamento certosino di ogni cmq/cmc del propulsore di un'auto che magari è stata presa usata con il mondo di km fatti non si sa come non si sa da chi e/o quanti.

 

Penso che dopo aver letto tutto lascerò la macchina sempre in moto giorno e notte così mi durerà 1 milione di km rimanendo sempre calda.
P. S. Ho il cambio manuale.

 

3 secondi in meno

 

Edit.

 

Come fanno nelle steppe siberiane con temperature glaciali per evitare che ghiacci tutto!!

 

preriscaldo

 

in mia modesta opinione, credo che (come sempre) la verità stia nel mezzo. Alle nostre latitudini, non c'è mai bisogno del "preriscaldo siberiano" o di tenere l'auto avviata 15 minuti al minimo per essere sicuri di non fare danni, ma non credo sia consigliato tirare alla morte il motore subito dopo l'avviamento a freddo.
Quello che fa più male alle bronzine dei motori "civili" (non da corsa) sono le forze di scoppio, più che quelle inerziali, pertanto, basta non dare gas a secchi nei primi km e questo genere di sollecitazioni vengono notevolmente ridotte. Poi ci sono quelle a strisciamento (pattini catena, camme, bicchierini valvola etc) le quali hanno il loro film d'olio dalla sera prima, ma che comunque non gradiscono fuorigiri appena dopo l'avviamento.
Per dire, questa è la dashboard di un M5 e60



i softwaristi (per complicare le cose) hanno inserito la zona rossa variabile tra caldo e freddo, la quale si sposta in modo progressivo verso il fondo scala. Si può notare come da appena accesa, la soglia sia a 4000rpm su fondoscala 9000, quindi un numero di giri ragguardevole per un motore freddo (spesso non li raggiungo neanche a caldo se non in sorpasso).

Chiudendo il volo pindarico, la morale che mi sentirei di tirar fuori da questa storia è che dopo l'avviamento a freddo, basta non avere il pedale dell'acceleratore in modalità ON-OFF e non superare la metà del fondo scala dei giri, se si vuole tirar fuori dalle coperte dolcemente l'auto.
In ogni caso, ognuno è poi libero di pensarla e di fare come vuole in merito, basandosi sulle sue personali esperienze e competenze.

 

Sicuro sia appena accesa ?
Ha la temperatura olio a 140 gradi !!
Comunque sono d'accordo con tutto quello che hai scritto.

 

In verità quello è lo screenshot del test delle spie che si fa per vedere se funzionano tutte a dovere e anche le lancette vanno a fondo scala. Un pò come quando dai il contatto prima di avviarle, sulle moto moderne.
Funzione verificabile da menù segreto, "voce n. 2" per lo meno su E46.

In verità sulla M3 E46 il contagiri con fondo scala variabile era fatto meglio, con la serie di led che funzionavano anche come shiftlights per indicare la cambiata con l'SMGII

 

Ed entrambi gli strumenti a fondo scala ... immagino stesse facendo il check di accensione.

Edit: @nivola mi ha preceduto di un soffio

 

in realtà mi pare che nessuno abbia consigliato di scaldare il motore 15 minuti.

personalmente ho solo detto che non sarebbe assolutamente deleterio scaldarlo da fermo, e che semmai potrebbe essere preferibile rispetto a partire immediatamente.

riguardo il contagiri variabile invece, da profano,chiedo:

da dove si evince che la zona gialla sia da intendersi come regime da non superare a freddo?

non è che per caso è una zona che indica il regime più fruttuoso da sfruttare?

 

E' la tacca rossa ai 4000 prima della zona gialla ad indicare una soglia da non oltrepassare fino a quando non sparisce.

 

capito.
non devi arrivare a 4000 giri, su quel motore il cui contagiri arriva a 8000-9000

immaginiamo un diesel, che se va bene raggiunge i 5000, non dovremmo arrivare a 2000.

se consideri che al minimo sei quasi a 1000 giri, significherebbe che devi andare ad andatura ASSAI moderata.


porrei anche l'attenzione su un fattore.

la zona gialla, come la zona rossa, non sono zone normalmente raggiungibili.
sono zone di pericolo.

se usi l'auto sempre vicino alla zona rossa, non credo duri molto.
Parimenti, se la usi da freddo vicino alla zona gialla.

o no?

 

La zona gialla di quel motore e' il range in cui usarlo per dare un senso all'averlo, altro che zona di pericolo ... chi compra una M5 per trotterellare tra i 2 e i 4.000 giri? Tanto vale che prenda un diesel.
Per tenere il motore a bassi regimi durante il riscaldamento il cambio automatico e' un ottimo compagno, andatura assai moderata ma sempre piu' che stare fermi, specie se si e' in box ad affumicarsi.

 

intendevo un altra cosa.
se ho capito bene la zona gialla sarebbe la zona da non raggiungere da freddo.
ovvero non arrivare a 4000 giri.

più o meno come per chi ha un diesel arrivare al massimo a 2000.