Ciao a tutti, come di consueto durante le ferie lunghe, la mia auto viene demolita per sostituzione preventiva di parti. Questo giro è toccato agli ammortizzatori ed ai braccetti di tensione e controllo anteriori. Ci sono tanti video su internet che fanno vedere come fare, in lingua inglese però, certe volte con informazioni discordanti sulle coppie da tenere e su cosa sostituire. Questa mini-guida vuole essere un sunto di ciò che ho estratto dai manuali d'officina, i riferimenti delle coppie da usare e cosa bisogna sostituire durante le varie operazioni, soprattutto rivolta a chi l'inglese non lo mastica troppo. Iniziamo dunque. Dividerò la spiegazione in più parti, essendo che non tutti sostituiranno anche i bracci, così potrete leggere solo quello che vi interessa. Smontaggio ammortizzatori Per cominciare, invito ad avere in casa almeno due cric (ne basta anche uno solo idraulico/pneumatico, l'altro può anche essere a pantografo come nel mio caso), e trespoli per far stazionare l'auto. Inoltre, è fondamentale avere chiavi dinamometriche che coprano l'intervallo 30-180Nm, essendo le coppie da applicare molteplici. Una volta sollevata e messa in sicurezza l'auto si può procedere allo smontaggio delle varie parti. Mi concentrerò sul lato guida, essendo quello dotato di ride-eight sensor e quindi il lato "più complicato", il lato passeggero viene di conseguenza con l'extra dell'accessibilità maggiore. 1) Per avere migliore accessibilità, occorre smontare il passaruota lato paraurti e la cover che avvolge la cuffia di sterzo: avrete bisogno di una chiave a bussola da 8mm per le viti, e una da 10mm per quegli strani dadi flangiati che vedete nel cerchio blu. 2) Una volta fatto, si devono allentare le viti che tengono fermi (lato telaio) i bracci di controllo e di tensione (part.14 e 9 rispettivamente), anche per chi non li deve sostituire. Questo fa sì di ottenere una maggiore laschezza della sospensione e permette di muovere meglio il portamozzo, permettendoci di estrarre lo stelo dell'ammortizzatore. Metodi alternativi prevedono lo smontaggio del disco e della pinza, tuttavia, dovendo sostituire i bracci, ho seguito la prima strada. La vite del braccio part.9 è in presa su un dado solidale al telaio, pertanto non c'è bisogno di tenere l'altra estremità con una chiave: Mentre lato braccetto part.14 c'è vite+dado, pertanto dovrete infilare una chiave dall'altra estremità In quest'ultima operazione, chi deve cambiare il solo ammortizzatore non dovrà sfilare la vite (e si risparmia bestemmie), chi deve sostituire il braccio dovrà fare in modo di far passare la rondella della vite sotto la cuffia di sterzo. Consiglio di sterzare verso di voi il tutto e di sfilare la vite tenendo sollevata la cuffia (un primo grazie al dipartimento ingegneria di Monaco per questa brillante soluzione). N.B.: sia il dado in gabbia del braccetto 9 (codice 31106767496) che quello normale del braccetto 14 (codice 33326760668) vanno comunque sostituiti anche se allentati. Sono autobloccanti e pertanto si devono cambiare. Quest'ultimo è lo stesso dado che blocca il morsetto dello stelo dell'ammortizzatore, pertanto ne dovrete ordinare in totale 4. 3) solo per il lato guida (e credo solo per chi ha i fari xeno), dovrete mollare il clamp del ride-height sensor. Personalmente l'ho stretto con una pinza a scatto e col cacciavite ho disimpegnato da davanti il dentino di metallo che lo blocca N.B: chi volesse fare l'upgrade dei braccetti come M3, deve fare attenzione a questa cosa. I braccetti M3 non hanno lo scasso per alloggiare questo sensore, pertanto non avrete un riferimento certo sul pezzo: Se non erro, il clamp nel caso dell'M3 è una vite che si impegna in un'orecchia del braccio. 4) è buona cosa sostituire anche il dado in gabbia del braccetto 9 intanto che ci siamo. Conviene togliere la vite dalla boccola e calare l'estremità del braccetto fino a liberare l'area. Una volta che il braccio è a penzoloni, infilate un cacciaspine al posto della vite e con un cacciavite tirate la clip verso il basso: La sostituzione è semplice, assicuratevi solo che i denti del castelletto che tiene il dado siano impegnati nelle rispettive gole. 5) Una volta fatti questi passaggi si può procedere alla rimozione delle viti di stringimento del morsetto dell'ammortizzatore (bussola da 18mm + chiave da 18mm) e della barra antirollio (bussola da 16mm e chiave da 18mm per tenere ferma la testina). quando viene liberato il morsetto, e svitato il dado, la staffetta nera che porta il cavo del sensore abs si libererà, pertanto l'avrete svolazzante. Il rimontaggio dovrà avvenire con la parte aperta a "C" all'interno del morsetto, e la parte con foro circolare lato dado. Cercate di tenere le staffe che si sono liberate in posizioni "sicure" ed assicuratevi di non tirare troppo il collo ai cavi quando state abbassando tutto. è un attimo stracciare una linea freni o spezzare il cavo del segnale abs. Soprattutto quest'ultimo è delicato e conviene trattarlo con riguardo. Se vi sentite più sicuri, staccate le connessioni nella scatoletta montata a telaio e mollatelo completamente. N.B: la testa della vite deve SEMPRE essere rivolta lato paraurti e il dado lato abitacolo. 6) Una volta fatto, dovrete iniziare ad allargare il morsetto per diminuire la strizione sullo stelo. Per farlo dovrete dotarvi o di una chiavella (tipo uno scalpello) oppure di farlo alla "Haynes", cioè con una chiave a brugola innestata nel taglio: Supportando la sospensione da sotto con un cric, iniziate a muovere il portamozzo calando per gradi il tutto. Questa è la parte più delicata del lavoro, dovrete andare lentamente e assicurarvi di non avere cavi o tubi tirati mentre scendete. Una volta liberato l'ammortizzatore da sotto, aprite il cofano e svitate i tre dadi della torretta, uno di essi è nascosto dalla barra duomi, pertanto dovrete usare le chiavi inglesi. ATTENZIONE: tenete il mollone con una mano quando state calando il tutto, ora l'ammortizzatore è libero da sotto e quindi può cadere in terra se svitate i dadi sopra. SOLO PER CHI CAMBIA I BRACCI Chi dovesse cambiare anche i bracci, dovrà mollare anche i dadi lato portamozzo. Questi dadi sono discretamente ostici e vi consiglio di lavorare a 4 mani. L'ideale è di utilizzare una chiave lunga e un amico che ve la tenga in posizione. Qui è necessaria una chiave del 21 e, se in ultima battuta la testina dovesse mettersi a girare su sè stessa, è necessario avere una torx T40 per trattenere lo stelo filettato e svitare il dado completamente. Non hanno accoppiamento conico molto interferente, pertanto quando mollerete i dadi, le testine dovrebbero liberarsi molto agevolmente. Tutti i dadi sono autobloccanti e da sostituire, il codice è 33306787062. Rimontaggio a seguire
Rimontaggio Per il rimontaggio si dovrà fare l'esatto opposto di ciò che è stato detto in precedenza. Personalmente, ho fatto travasare la vecchia molla sullo stelo con cuscinetto e tamponi nuovi da un conoscente meccanico, il quale l'ha fatto a tempo perso e con strumenti più evoluti dei miei. Se lo dovete fare in casa, un compressore per molle è obbligatorio, così come il rispetto degli allineamenti di fine spira superiori ed inferiori. Se non lo farete, la sospensione lavora male e rumorosamente, inoltre avrete un'altezza da terra errata per via degli appoggi più ravvicinati. Consiglio di fare foto al vecchio assemblaggio prima di rimontare il tutto. 1) Una volta riassemblato il gruppo molla+ammortizzatore, la prima cosa da fare è allineare il cuscinetto con le aperture per i codini filettati e la spina di centraggio (freccia). Iniziate ad imboccare solo le viti a vista, senza serrarle alla morte, giusto perchè rimanga tutto in posizione e leggermente puntato. Per serrarle a coppia, dovrete mollare le due semibarre duomi, per farlo avrete bisogno di una bussola E14 ed una E18 per la vite che sta alla base del parabrezza. 2) Una volta assicurato il tutto superiormente, dovrete iniziare a manipolare il portamozzo per innestare lo stelo nel morsetto (mi raccomando mantenetelo allargato come avete fatto quando avete liberato lo stelo per lo smontaggio) aiutandovi con un cric. Personalmente, ho puntato il cric sul braccetto e mettevo leggermente in tensione il tutto, e poi scrollavo il portamozzo in modo da far salire il tutto poco a poco. Dovete fare attenzione a due cose ora: _ la prima è che i cavi seguano il giro giusto intorno allo stelo, ovvero passando dietro rispetto al senso di marcia; _ la seconda è che i dentini sullo stelo (vedi frecce) si allineino con il taglio del morsetto mentre salite col cric; Dovrete far sì che la bandella di metallo saldata allo stelo arrivi a pacco con il morsetto del portamozzo. Quella è la vostra posizione finale. Una volta fatto, mantenete un minimo di tensione sul cric per evitare che il portamozzo scenda e rimontate la lamiera di supporto dei sensori abs con la "C" aperta nella fessura del morsetto, ed infilate la vite con relativo dado (cod. 33326760668 nuovo). La coppia di serraggio è di 81Nm. 3) A questo punto potete tirare a coppia i dadi superiori e le viti della barra duomi. Tutte le viti e i dadi vanno sostituiti, le loro coppie di serraggio sono: _ dadi superiori ammortizzatori (cod. 31316769731): 34Nm _ viti a testa E14 (cod. 07146963730) : 40Nm + 60° di rotazione _ viti a testa E18 (cod. 07146954965): 100Nm + 100° di rotazione 4) copiate e incollate il procedimento per il lato passeggero e, con entrambi gli ammortizzatori nuovi e montati, riserrate il dado della bielletta della barra stabilizzatrice. La sua coppia è di 58Nm. SOLO PER CHI CAMBIA ANCHE I BRACCETTI 5) se avete già mollato i dadi sul portamozzo e rimosso le viti lato telaio, avrete già le componenti in mano pronte alla sostituzione. Una piccola accortezza per il braccetto part.14, è molto preciso, pertanto per smontarlo c'è da tirarlo parallelamente al suolo essendo in una sede conica (vedi freccia img.di SX). al rimontaggio della vite lato telaio, dovrete sempre fare a pugni con la cuffia del braccetto di sterzo, inoltre dovete includere nel pacco vite+dado anche la staffa del sensore di altezza. Esso ha un allineamento (vedere cerchio rosso) mediante un dentino e uno scasso a telaio. Per ora non stringete questa vite, impostatela e basta. Lato portamozzo, assicuratevi soltanto che la sede di montaggio sia pulita e che il cono della testina entri bene prima di iniziare a stringere. Per evitare di usare la T40 per tenere fermo il codolo filettato, potete fare pressione con un cric, in questo modo non si muoverà. Il braccetto di tensione è molto più semplice da montare, infilate la testa nella sede del telaio e imboccate la vite (senza stringere), mentre lato portamozzo dovrete usare una T40 per tenere ferma la testina, qui siamo sotto sopra e non riuscirete a fare leva col cric. Le coppie sono le seguenti: _ dadi M14 lato portamozzo (nuovi cod. 33306787062): 165Nm entrambi i bracci _ viti M12 8.8 lato telaio (da serrare con l'auto a terra sulle sue ruote): 68Nm + 90° Per queste ultime, se avete viti 10.9 la coppia è di 100Nm + 90°. Per saperlo, dovete guardare sulla testa della vite, se vedete scritto 8.8 allora siete nel primo caso, viceversa nel secondo. Personalmente, ho comprato un misuratore angolare e ho cercato di arrivare a 90° piano piano salendo anche con la coppia della dinamometrica, ho misurato un valore di circa 120Nm (mi sembra tanto essendo che le ho mollate a mano), però è un valore che può starci considerando un possibile coefficiente di attrito più elevato del previsto (>0.2), che può essere vista la fattezza dei dadi e delle viti in questione (autobloccanti deformati e trattati superficialmente). Conviene avere un ponte o una fossa dove fare il serraggio ad angolo, ho un amico gommista che mi ha concesso il suo e ne ho approfittato. E' molto difficile fare tutto da sotto senza spazio, quello che mi sono limitato a fare è stato di tirare solo la coppia a terra, e pian piano sono andato da gommista per finire l'opera con l'angolo. Un'altra cosa di cui mi raccomando è di tirare queste viti con l'auto appoggiata sul suo peso. Se l'assetto non è quello di "riposo", avrete sempre le boccole in tensione anche ad auto ferma nel piazzale, ed incorrerete in usure precoci. 6) Ora dovete rimettere il sensore di altezza di guida (per chi ce l'ha), per farlo dovrete semplicemente stringere con una pinza il clamp di ferro nella sede apposita sul braccio, fino a sentire il "click" di avvenuto innesto del dentino. 7) fatto questo potete rimontare i passaruota e dedicarvi ad una sana pulizia delle vergogne nascoste. Vi assicuro che dopo un lavoro del genere, montare un passaruota è la cosa più bella del mondo, perchè sta a significare che avete finito! Scusate se non sono stato molto abbondante con le immagini ma il meteo non mi ha assistito in niente (abito nella bassa reggiana e nelle ultime due settimane abbiamo avuto nebbia e pioggia) e temevo di non riuscire a completare il tutto entro lunedì, pertanto sono stato molto sul pezzo e poco "social" per ultimare le cose. Vi avviso che, per chi come me è la sua prima volta, non è un lavoro facile e dovete trovare la vostra strada ed il vostro metodo migliore, purtroppo, si paga lo scotto dell'inesperienza. Inoltre, fatelo con dei giorni davanti, magari non le settimane centrali di agosto. Se avete bisogno di un'officina aperta, almeno la trovate... Detto ciò, posso già dirvi che l'auto è molto più stagna sull'anteriore, le buche ed i dossi vengono presi in maniera più decisa da parte dell'avantreno e con meno scossoni, inoltre il rumore di metallo che si contorce, che puntualmente si faceva vivo ad ogni dosso o bucaccia, che avevo prima, ora è sparito. Spero che questa guida possa essere utile a qualcuno, nel caso abbiate curiosità scrivetemi pure e vedrò di rispondervi appena riesco. Come feci per il lavoro alla pompa dell'acqua, vi riporto una lista delle parti prese (per versione con assetto Msport): _ ammortizzatore SX (cod.31316786011): Sachs 101€ _ ammortizzatore DX (cod.31316786012): Sachs 101€ _ cuscinetto superiore (cod.31306775098): Sachs 23€/pz (2x) _ cuffia e tampone di fine corsa (codici 31336767333 e 31331094749): Sachs 18€ (in tot. per entrambi i lati) _ braccetto di controllo SX e DX (rispettivamente cod.31122405861 e cod.31122405862): Lemforder 72€/pz _ braccetto di controllo SX e DX (rispettivamente cod.31122405859 e cod.31122405860): Lemforder 50.5€/pz _ viti varie: 50€ (conc.BMW) Totale circa 515€. A cui devo aggiungere i 30€ per il controllo dell'assetto. Se vi state chiedendo come ho fatto a spendere 50€ di viti, non siete i soli...
