Avaria sistemi rilevazione foratura pneumatici e DSC/DTC

Avaria sistemi rilevazione foratura pneumatici e DSC/DTC

l'unico errore che gli da e sulla centralina canbus. domani sera se riesco la porto in un car bosh service.

 

Ma che cosa è la centralina canbus?? /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Cambia subito elettrauto!

 

Quoto, cambia elettrauto

 

Quanta incompetenza... se ne sentono veramente di tutti i colori.

Inviato dal mio SM-T719 utilizzando Tapatalk

 

Almeno non ha voluto nulla..

 

Vi aggiorno sulla situazione.

A metà maggio dopo essere stato da un elettrauto che non mi ha risolto nulla, mi sono recato ad un car bosh service della zona dove gli ho lascito la macchina per un paio di giorni. Ha controllato la batteria (2 anni di vita) e l’alternatore, secondo lui sono ok inoltre ha fatto una diagnosi e ha trovato un errore che non è riuscito a cancellare. L’unico modo per eliminarlo era quello di recarsi ad un’officina BMW.

Chiamo l’officina BMW, insistendo, riesco a farmi dare l’appuntamento dopo 10 giorni… (nel frattempo il problema si ripresenta almeno altre 5-6 volte e sempre dopo 10/15km percorsi). Martedì sera lascio la macchina in officina e rimango in attesa di loro notizie. Questa mattina mi contattano dicendomi di aver trovato il seguente problema:

SPIA DSC E DBC INATTIVI (questo e sempre l’errore che mi compare)

Rilevate sovratensioni impianto elettrico.. al momento difetto non presente… si consiglia sostituzione alternatore e batteria.

A questo punto gli chiedo i costi dell’intervento, che sono: batteria 300+iva e alternatore 360+iva.

Gli comunico che avrei ritirato l’auto senza fare questi interventi e avrei valutato in seguito cosa fare.

Vado a casa percorrendo circa 30km senza nessun problema, prendo la garanzia ancora valida della batteria e percorro 1km per andare al negozio che me l’aveva venduta e improvvisamene 2 metri prima di entrare nel parcheggio del negozio si spegne lo schermo del navi per attimo, il contachilometri impazzisce e mi ricompare l’errore.

Spiego al venditore il problema, anche lui esegue delle verifiche e ritiene che l’alternatore non carica sufficientemente, infatti in quel momento in uscita dava solo 12.6v, per farmi capire meglio ripete la verifica anche sulla sua auto ed effettivamente sulla sua dava 14,3v.

Essendo arrivate le 19:00 siamo rimasti d’accordo che lunedì mattina mi fa provare per un paio di giorni una batteria muletto e la mia la mette sotto carica per bene…

Riassumendo, non sono ancora riuscito a capire quale sia il problema che affligge l’auto anche se sono propenso per l’alternatore..

 

Secondo me motorino e/o centralina pompa ABS. Il problema che abbiamo avuto in tanti

 

Sbrigati a cambiare l'alternatore.. con qualche picco rischi di bruciare qualche centralina

 

per la sostituzione dell'alternatore consigliate di andare in BMW o andare da un meccanico generico?

 

Per quanto riguarda le sovratensioni e la batteria, posso assicurarti che la batteria non può di per se generare sovratensioni, in quanto si carica alla tensione che gli arriva dall'alternatore.

Ovviamente, se l'alternatore inviasse 18V, la batteria si caricherebbe a 18V (con seri danni), ma non è certo colpa della batteria. Infatti, appena si spegna l'alternatore, la tensione ai capi della batteria scende ai valori previsti, ossia 12V nominali (12.8 volt con una batteria perfettamente efficiente e carica).

Ovvio che la concessionaria, per prendersi "il sicuro", cambiano alternatore e batteria (forse, e sottolineo forse, parzialmente compromessa da cariche parziali ed insufficienti, ma non certo come causa delle sovratensioni).

Ovviamente, in officina BMW, non ci sono certamente ingegneri elettrotecnici e/o elettronici, quindi sanno solo che la procedura prevista in questi casi è la sostituzione "di massa" di tutto quello che è legato alla alimentazione, senza perdere tempo (e forse neanche sarebbero in grado) a diagnosticare al dettaglio il singolo componente.

Così prescrive BMW e così fanno.

Piuttosto che sostituire l'alternatore (comunque testabile con apparecchiature apposite da un buon elettrauto, ed evito di scendere nel tecnico su questo thread), ti consiglio, come primo step, la sostituzione del regolatore di tensione, che è quel dispositivo annesso all'alternatore, e che si occupa di "decidere" la tensione e di fornirla una tensione costante e calibrata in tutte le evenienze.

Ossia, elevarla quando fa freddo, oppure compensare eventuali abbassamenti di tensione (dovuti ad assorbimenti da parte di utilizzatori) e viceversa ridurre la tensione quando questa si innalza dopo aver spento gli utilizzatori.

L'alternatore, ricordo, è trifase, e fornisce una tensione estremamente variabile ed instabile. Tensione che poi viene raddrizzata (convertita da alternata in continua) da un apposito raddrizzatore (ponte a diodi).

Quindi il ruolo del regolatore di tensione è fondamentale, se in auto abbiamo 14.1-14.4V costanti (14.7-14.8 quando fa molto freddo e la batteria è "bassa") è solo merito suo. Ed è spesso colpa sua quando non abbiamo quella tensione :wink:

12.6V con alternatore in moto significa o che l'alternatore è andato, o più verosimilmente che è andato il regolatore di tensione. Quest'ultimo costa sui 180 euro da conce, quindi è una interessante prima prova, prima di spendere un capitale nel cambiare tutto a casaccio :wink:

Ti consiglio di acquistare un simpatico gadget per accendisigari, con display, che indica la tensione in tempo reale, così puoi valutare di persona la tensione e soprattutto riferire a meccanici/elettrauto che il guasto si è verificato contestualmente ad una riduzione di tensione a 12.5V (sparo un numero a caso) mentre il motore era regolarmente in moto. Questo perchè magari quando la porti dal meccanico funziona tutto bene, ed a parte l'errore in memoria non vede altro. Invece avere una informazione come quella che ho detto consente di contestualizzare l'errore, e magari, capire se c'è un evento scatenante (es. ogni volta che aziono il motorino alzavetro la tensione scende di 2 volt... Un esempio a casaccio, ma spiega cosa intendo)

Questo gadget costa pochissimi euro, basta cercare "voltmetro accendisigari" :wink:

In caso ti servano info tecniche di dettaglio, magari ci sentiamo in PM o apri un nuovo Thread, qui mi pare siamo leggermente OT

 

Entrato anche io nel team del sensore sporco

Canonici errori a quadro strumenti, ed errori su diagnosi, ecco la foto:



ovviamente, il reset degli errori non funziona, probabilmente perchè riappaiono immediatamente.

Nella retrocamera, dove vengono indicate le linee (curve) per la traiettoria in retromarcia, queste ruotano con lo sterzo, indicando "dove si sta curvando"... Ebbene, funziona sempre, segno che l'indicazione angolo sterzata comunque è presente, ma sono leggermente schizofreniche, vanno a salti un po' qua ed un po' la, segno che il segnale arriva ma male... Per la retrocamera non c'è problema, ma evidentemente la centralina riconosce il segnale come inaffidabile e benchè lo riceva, non lo utilizza per funzioni importanti quali il DSC etc /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

Ora mi ingegno per la pulizia...

Ho un paio di dubbi... L'apertura delle plastiche sopra e sotto l'unità sensore (servono strumenti o precauzione particolari?) e poi lo smontaggio dell'unità sensore... Ad esempio, occorre mettere del nastro per evitare che ci sia una rotazione? La mia idea è quella di smontare senza ruotare niente, pulire e rimontare, in modo da non dover rifare la calibratura dello sterzo

 

E' presente un guida in rete, su come effettuare la pulizia del rotore e del relativo sensore.

Anche sulla mia E90 sono balzati fuori questi fatidici 3 errori, e ho risolto (per ora) effettuando la pulizia.

L'operazione è abbastanza banale, per quanto invasiva sia.

Se mi danno il permesso i mods, posto il link della guida /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

 

Confermo, operazione banale.

Ho avuto qualche difficoltà nel rimuovere la corona dello sterzo, per via del fatto che nel manuale TIS (da me trovato on-line) e nelle varie "guide" video, mostravano un tipo di aggancio diverso dal mio. Invece, il mio volante richiede il cacciavite inserito a 45° e non quasi verticale come quasi sempre si vede... Ma a parte questo, operazione liscia.

Quando smonto tutto mi trovo davanti a questo disco:



Perfettamente pulito, il che mi ha fatto pensare "allora è veramente rotto"

(la terza immagine è ripresa sotto luce UV, che enfatizza polvere etc, ed infatti non si vede assolutamente niente

Il segno che si vede l'ho fatto io con un pennarello indelebile UV, trasparente sotto luce normale, per non perdere l'allineamento del rotore)

Comunque, anche se sconsolato, mi sono armato di alcol isopropilico, ed ho pulito il disco smontato, fronte e retro.

Rimonto il tutto, metto in moto, sempre errore.

Faccio la diagnosi, risultano sempre gli stessi errori, provo a resettarli ma senza successo.

Nella retrocamera le linee di traiettoria, dipendenti dall'angolo di sterzata, continuavano ad essere schizofreniche

Tentando il tutto per tutto, sempre in "manovra", mentre l'auto camminava ad 1Km/h vado da un estremo all'altro della sterzata. Come per magia le linee di traiettoria nella retrocamera hanno iniziato a funzionare bene

Anche se sempre con i medesimi messaggi di errore

Mezzo fiducioso, parto con l'auto, e dopo 40-50 metri si spengono le spie da sole, e l'auto perfetta

Morale della favola, non sempre lo sporco è palese e visibile ad occhio nudo

 

Tennic sempre al top

 

Ragazzi dovrei fare la pulizia del rotore e del relativo sensore.

Anche sulla mia E90 chi può darmi non so proprio da dove iniziare /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />​​​​​​​

 

C'è qualcunoooooooo???

 

Adesso al volo non la trovo ma se cerchi per bene sul forum trovi tutta la guida /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

 

Ok, grazie mille trovata qualche pagina dietro

 

La procedura è molto intuitiva...

Per quanto mi riguarda, ho messo più tempo a smontare il volante il coperchio airbag che a fare tutto il resto... Perchè il mio specifico modello di volante aveva agganci diversi rispetto a quelli indicati i tutti i video su youtube, quindi inserivo i cacciaviti ma facevo forza nei punti sbagliati, quindi col cavolo che si sganciava

Una volta visto l'aggancio nell'ennesimo video, in 30 secondi ho tolto l'airbag, e da qui è tutto molto istintivo.

A seguire si toglie il bullone che tiene lo sterzo nel piantone, e dopo aver scollegato i cavi si estrae il volante.

A questo punto si rimuovono le coperture di plastica, inferiore e superiore, sono ad incastro.

Quella superiore si estrae verso l'alto, e quella inferiore verso il basso, stando ovviamente attenti a non forzare gli agganci, di plastica.

Quindi si vede la scatoletta che contiene il gruppo da revisionare.

Svitando le apposite viti la si estrae, e da qui tra viti ed agganci di plastica da aprire si smonta completamente.

Tutto molto istintivo.

L'arrotolatore si estrae tutto insieme.

Sotto c'è il disco da pulire, consiglio sia superiormente che inferiormente.

Visivamente, il mio era perfetto, ben lontano dalle foto che spesso si trovano su web, dove pare che i dischi siano stati buttati in acqua di mare e lasciati per un anno, e poi asciugati in mezzo al fango

Il mio era perfetto, e comunque non funzionava

Ma una pulizia con alcol isopropilico ha evidenziato impurità perfettamente invisibili ad occhio nudo, anche con torcia UV.

Un suggerimento? Usare gli straccetti inumiditi per la pulizia delle lenti di occhiali. Non graffiano (ovviamente leggera pressione, stando attenti a non sfregare prima di aver tolgo grosse impurità che potrebbero graffiare), hanno un detergente che pulisce, ed asciuga subito.

Ecco, sembrava pulito, ma lo straccetto è venuto leggermente grigio, quindi pulito non era

Ho pulito anche l'emettitore, con cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico

 

A me il problema la fatto solo una volta in una serie di tornanti, successivamente ho fatto quasi 100km di misto tra curve rettilinei ecc però non mi si accesa più, vuole essere solo un falso contatto oppure è davvero sporco??