BMW Serie 1 F20/F21 Aiuto impianto Hi-Fi linea MOST

Il foro della corda di apertura sportello l'ho sigillato in seguito (mi era fuggito). Il midrange arriva alla cartella, è la foto che ti ho fatto vedere poco sopra. Questa sinistra l'ho smontata nuovamente perché all'inizio avevo lasciato la copertura originale al posto del lavorone fatto con l'alluminio. Quindi stamane finita quella destra ho rimesso mano alla sinistra. Grazie per i consigli e mi fa piacere vedere che "stai sul pezzo"!!

Per i video allora lo monto e poi lo carico su YouTube.

 

Dipende da quanto scendono i woofer; prima sostituisco quelli originali con unità da 20cm dedicati e provo a sentire come si comporta.
Attacco il PC, microfono, ARTA e... vediamo se riproduce tutto lo spettro; poi inizia il bello di questa mania-pazzia: la taratura.

 

Il progetto finale prevede il subwoofer in cassa nel bagagliaio; ho sempre preferito il carico Pneumatico al reflex, secondo me è più naturale e il suono risultante è più tondo e rifinito. non sono il tipo da volume a balla con un pezzo disco o tecno a manetta!!

Quindi avevo pensato (soltanto quando monterò il subwoofer) di avere i tagli in attivo con questo schema:

Sub: LP 60/75 hz
Woofer: HP 40/50 hz e LP 150/170 hz
Mid/Tw: HP 150 hz

Per il posteriore identico taglio della sezione medio-alta anteriore. La pendenza dei tagli è da vedere all'ascolto, come anche la fase dei gruppi AP; è vero che sono tagli attivi ma la fase sonora ne risente ugualmente. Vedremo poi per ora siamo solo all'ABC.

 

OK, allora domani vi posto le foto e vi descrivo passo passo il lavoro fatto. Poi se riesco durante questa settimana provo a caricare il video e posto il link.

 

Ed eccomi qua come promesso a postare le foto e qualche commento del lavoro che ho eseguito.

Per prima cosa ho preparato le cornici degli sportelli con il Tweeter del KIT STEG corredato del suo crossover completo (12dB/Oct). I componenti del Crox sono saldati direttamente sul filo positivo e questo fa sì che si riesce a far stare quasi interamente nascosto dietro l'imbottitura del triangolo della cornice.


Come si vede nella foto sopra il condensatore resta proprio nell'espanso che BMW prevede dietro il triangolo.

Preparato tutto l'occorrente ho iniziato con lo smontaggio del pannello porta: per fare questo ho acquistato un KIT di attrezzi che serve a smontare le cornici e i rivestimenti interni dell'auto senza che si lascia traccia sulle plastiche. Se ne trovano sia sulla "baya" che in "amazonia" e il loro costo si aggira da qualche Euro a poche decine, a seconda della qualità e della quantità. Io personalmente mi sono affidato alle recensioni di chi ha acquistato. La prima cosa da smontare è il rivestimento del maniglione della portiera; per fare questo ci si aiuta con il più piccolo degli strumenti acquistati, iniziando a separare le due parti dall'alto anteriore a scendere. Una volta allargato un po' si fa in modo da incastrare l'utensile e con uno un più robusto si fa leva nella fessura fino allo sgancio delle clip che tengono il rivestimento. poi si toglie la calottina della leva apriporta, questa è solo incastrata nel rivestimento con dei dentini e basta far leva con l'utensile piccolo per farla saltar via.
Alla fine ci troviamo davanti a questa situazione:

In effetti c'è ancora da togliere la calottina dietro la maniglietta. Comunque questo per arrivare a tre delle cinque viti TORX che tengono fissata la cartella di rivestimento alla porta, oltre ovviamente le clip a bottone.
1) ABBASSATE IL VETRO
2) Con una chiave TORX 25 si svitano le due viti nel maniglione, quella dietro la calotta e le due sul fondo della cartella. Si inserisce una leva di plastica robusta tra la cartella e la lamiera (meglio se in prossimità delle clip) e si fa leva per agevolare lo sgancio del rivestimento; si sentiranno dei "clac" vistosi, niente di preoccupante, le clip usate da BMW sono toste!! Io consiglio di partire dal fondo e una volta sganciate le prime usare le mani per tirare verso di se la cartella, una clip alla volta, senza fretta!

Piccolo suggerimento: non fate questo lavoro se c'è una temperatura esterna troppo bassa, la plastica tende ad essere più rigida e potrebbe rompersi qualche clip.
Poi nel rimontare la cartella e non farla scricchiolare, il mio personale consiglio è quello di scaldarla con un Fon e usare un lubrificante anti cigolio sulle clip.

3) La cartella va tirata sempre verso di noi, anche lungo la guarnizione bassa del vetro perché altimenti dopo dovremmo rimettere le clip in quel punto sulla lamiera ed ancorarci la guarnizione che sarà venuta via con il pannello che istintivamente ci verrebbe voglia di tirare verso l'alto una volta rimasto agganciato solo lungo la linea del vetro.

4) sganciata tutta la cartella dobbiamo sganciare tutti i cablaggi (pulsantiera alzavetro, luce ambiente della maniglia, luce pozzanghera) e il cavo dell'apertura sportello.

 

Ecco alcune foto:


Questo è come si presenta la porta senza la cartella di rivestimento.
Vedete la guarnizione lungo completa di clip? Deve rimanere al suo posto. Ecco di seguito cosa succede se si tira in ultimo la cartella verso l'alto:


La guarnizione viene via con il pannello e poi dobbiamo riposizionarla sullo sportello:

 

Ora, io che ho dovuto sostituire anche la cornice porta ho dovuto sganciare la vecchia; si inizia dal triangolo, si sganciano due clip leggere che lo tengono in posizione e piano piano si sgancia la cornice procedendo lungo il perimetro del finestrino.
Ecco cosa otteniamo:




Queste sono le sedi delle clip del triangolo.

A questo punto si smonta l'altoparlante e io ho tolto anche la copertura originale delle buche della porta per farmi spazio verso la lamiera esterna dove ho messo l'Alubutyl e poi perché ho rivestito con alluminio in fogli e butile anche le buche.

 

Come si vede dalle immagine ho aggiunto del butile per smorzare la lamiera esterna e poi ho inziato a rivestire anche quella interna con alluminio e Alubutyl:

Ho sagomato il foglio di alluminio come il rivestimento originale.

 

Ecco ancora qualche foto e il lavoro finito:



Dove ho cerchiato, per chi volesse intraprendere questa strada, bisogna far posto al porta bottiglia integrato nella cartella e quindi il rivestimento va spinto all'interno.
questo rivestimento va eseguito a finestino abbassato, vi dovete rendere conto della profondità che abbiamo a disposizione e non andare ad occupare il movimento del vetro.

 

Le cornici vanno rimontate partendo dall'angolo alto del vetro, dove si incrocia la parte superiore con quella posteriore e si procede indifferentemente in avanti oppure col tratto verticale. Le clip vanno agganciate alla cornice, non alla lamiera; poi il tutto lo fissiamo al telaio della porta.

ecco il lavoro ultimato degli sportelli:




E poi ho appesantito le cartelle, là dove la plastica era secondo me troppo leggera, con Alubutyl e per ultimo l'ho rivestita con spugna fonoassorbente da 8mm di spessore.
Purtroppo ho solo la foto di una cartella e con il solo Alubutyl… sorry:


La spugna è quella sul pavimento. Mi sono accorto ora che non ho le foto con il pannello rimontato, solo quella del triangolino del Tweeter… poco male, tanto l'interno della f20 lo conoscete, d'altronde non si nota nulla, ma vi assicuro che si sente; eccome se si sente la differenza.

 

Ora vi argomento le impressioni POST modifica:
La cosa che si nota subito è un ambiente più silenzioso, se prima l'abitacolo mi sembrava silenzioso ora lo è di più. Il suono è più a fuoco, si percepisce da dove arriva la traccia musicale e la scena, complice il Tweeter; si è spostata verso l'angolo del parabrezza; vi sembrerà strano, ma nche i bassi sembrano provenire da quel punto. Sì, ho scritto i bassi, certo non quelli tuonanti di un woofer o peggio di un subwoofer, ma il piccolo 4", caricato nel volume porta che adesso sicuramente è più sigillato, si fa sentire anche sulle frequenze intorno i 100hz ad orecchio. M non è tutto oro quello che luccica… I Tweeter fino a stamattina urlavano, entravano nel cervello! Confermo quindi che il profilo di equalizzazione per gli impianti sprovvisti di Tweeter dall'origine, tende ad essere enfatizzato sulle alte per sopperire all'originale mancanza.

 

Proprio per questo motivo nel tardo pomeriggio mi sono ritagliato un'oretta per "smanettare" con BimmerCode e la mia sorgente; risultato? ho capito che basta BimmerCode per codificare la HU e nella modalità Expert mode ci si diverte alla grande!! CONSIGLIO UN BACKUP ALL'INIZIO, O ALMENO TENERE TRACCIA DI QUELLO CHE SI FA , PASSO PASSO!! Io ho fatto sia l'uno che l'altro.
Come dicevo entrando nel menù iniziale headunit e attivando l'expert mode sono visibili svariati sottomenù che cambiano le impostazioni della sorgente e a quanto pare anche a livello di equalizzazione.
In primis ho voluto vedere se codificando in HiFi mode o TopHiFi mode il livello delle uscite si abbassasse: sì si abbassa. Poi ho scoperto che si può selezionare di avere l'HK ed avere le uscite ad alto livello, si perché per attivare l'amplificazione esterna è un altro menù! Poi scorrendo i vari sottomenù mi imbatto in : profile Audio ed Eq Profile.
Allora nel primo menù sono presenti 4 scelte: il mio era selezionato sulla 1. Ho fatto un semplice ragionamento:
1= base senza Tweeter
2= base con Tweeter
3= multiamplificato
4= HK
Quindi ho iniziato a selezionare il 2 ed ascoltare, oi il 3 e poi il 4... ebbene con il profilo 2 la scena si è alzata, i bassi sembrano essere presenti nell'intero abitacolo e il Tweeter è diventato più dolce. Preso dalla positività sono arrivato al menù Eq Profile: ci sono 7 profili; qui nessun ragionamento, sono per forza di cose 7 curve differenti, ma per logica la più neutra deve essere la prima… ed infatti è quella che toglie ogni colorazione al messaggio musicale, sembra di ascoltare un altro brano con un altro impianto. Quella selezionata all'inizio era la 5. La più equilibrata mi è sembrata la 3, infatti ho lasciato quella per ora e vi assicuro che l'impianto già così ha raggiunto un buon punto di partenza rispetto a prima. Non so se nella programmazione software, essendo che la stessa sorgente viene installata su quasi tutti i modelli dell'azienda, queste opzioni tengono conto anche del modello auto e dell'allestimento audio a bordo. Non voglio pormi troppe domande, credo che quello che mi interessava l'ho capito e fatto funzionare.
Se ho avuto paura a fare queste codifiche? NO!! secondo me non succede nulla di irrisolvibile, non si sta resettando la ECU del sistema o la centralina di iniezione motore, ma si stanno cambiando solamente opzioni di una ecu audio che il Body CPU già conosce… non si frigge lo stereo, al massimo non si sentirà l'audio, ma si potrà sempre tornare indietro e ripristinare.
L'unica accortezza: mettere il telefono in modalità aereo e attivare soltanto la connessione con l'interfaccia OBD2.

 

Grazie mille!! E' la passione che mi spinge!Sei lontanuccio: io sono a Tarquinia VT. Se ti organizzi, magari in compagnia, io vi insonorizzo la macchina e nel frattempo potete visitare il museo Etrusco, la Necropoli Etrusca e il borgo medioevale.


Scherzi a parte, sono malato per l'audio in auto e questo intervento è leggero rispetto a quello che abitualmente ho fatto alle mie CAR. Fino a 12/13 anni fa ho collaborato con un amico i un centro HiFi per il quale facevo lavori pesanti.senza parlare delle mie precedenti vetture (GOLF4 e GP). La punto nelle porte aveva 8kg tra Butile, alluminio e vetroresina, avevo creato una cassa litrata per i due woofer in porta… non puoi capire!! poi il tempo e la vita mi hanno portato a darmi un freno. Ho venduto tutte le attrezzature e il magazzino dove lavoravo il legno e la vetroresina.
Se ti va in PM ti faccio vedere alcuni lavori… Contattami.
Grazie della stima!!!

 

Ciao,
Dopo che ti sei connesso con BimmerCode, entra in “headunit”, poi attivi “expert mode” e ti compaiono i menù di cui parlo, entra in “AUDIO_TUNER_TRAFFIC”.Devi cercare “audio_profile” qui secondo me cambia la presenza o meno del Tweeter.
Poi “eq_variant”: selezionando un profilo, ascolti e poi cambi e ti accorgi della differente risposta. Gli screenshot provo a farli in giornata se riesco.

 

Aggiornamento dopo aver fatto passare un po’ di brani che conosco a menadito e che il mio orecchio sa come devono suonare:
AUDIO_VARIANT: variant1
AUDIO_PROFILE: wert01
AUDIO_SYSTEM: hifi_system_harmankardon
EQ_VARIANT: variant1

Con queste impostazioni il messaggio audio è buono e non sembra avere enfatizzazioni lungo le frequenze.
Ho continuato a smanettare con le impostazioni delle configurazioni della HU e ho provato a settare come amplificatore prima esterno (si abbassano le uscite) e poi MOST... meraviglia delle meraviglie: non si sente più il segnale audio, la sorgente avverte a schermo, con il riaavvio di reset che non viene emesso alcun segnale e nelle "IMPOSTAZIONI AUDIO" compare un equalizzatore (7/9 bande non ricordo) grafico che non è mai male. Quindi con BimmerCode si codifica in modo da poter sfruttare l'audio tramite MOST, senza passare in concessionaria. Voilà!

Ps.: durante lo smanettamento mi sono fatto tentare da un menù che riportava RADIO_DAB e all'interno le opzioni aktiv, nicht aktiv e un'altra che penso sia non contemplato o simile; quindi mi sono detto proviamo a vedere se magari il DAB c'è e non è stato attivato, così ho selezionato "Aktiv" e ho dato inizio alla codifica...
6% … 8%... 12%... ERROR!!
Momento di semipanico, lo stereo non si accendeva... lo schermo buio... un bel respiro ho richiamato il menù, selezionato "nikt aktiv" e dopo la scrittura tutto è ripartito come nulla fosse successo.
Conclusioni: la programmazione con BimmerCode o simili (almeno sulle ECU accessorie) è come pensavo
non deleteria e permette degli errori reversibili. Quindi ho molta meno tensione quando collego l'interfaccia OBD2; poi visto che c'ero ho smanettato con altre funzioni: lobo M alla partenza dell'iDrive, logo Performance nel quadro strumenti, la temperatura dei pneumatici nel menù dedicato alla sola pressione, il segnale acustico dell'antifurto (la mia ce l'ha originale), ho tolto i ritardi alla chiusura del tetto e dei vetri se fossero aperti quando chiudo e poi… boh altre s****te del genere. Ah no utilissima: accensione delle luci sotto le maniglie esterne e dei fendinebbia con la retro; di sera per parcheggiare lungo i marciapiedi può tornare utile!
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