BMW Serie 3 G20 Temperatura motore

Ni. Sulle serie G purtroppo non è come sulle serie F.

Inoltre, se la mappa è saltata fuori ed erano collegati alla diagnosi, ormai la vettura è stata flaggata come tuning ed è decaduta la garanzia.
Non vorrei essere nefasto ma chiederei all'opener @Roberto Piu di informarsi a tal merito.

 

Anche io ho lo stesso problema, come hai risolto?

 

Grazie mille

 

318 g20

 

150 cavalli

 

Buongiorno a tutti, anche io ho cambiato la mia vecchia 330d del 2012 per una 320d del 2019. Km circa 160 mila
Anche io ho questo messaggio (temperatura motore alta, taglio di potenza conseguente) apparentemente non collegato a nulla (avviene casualmente). Macchina assolutamente originale. Acqua sopra al livello massimo.

Non sono meccanico, ma la mia diagnosi è mirata su tre possibilità: 1) termostato guasto, che non si apre. 2) pompa dell'acqua, se elettrica (chiedo a chi sa) con i cuscinetti bloccati. 3) termostato difettoso (segna una temperatura non reale).

Quando non ho il messaggio, l'auto non mostra perdita di potenza e consuma correttamente (18/20 km/l durante una andatura tranquilla).

Qualcuno può confermare o smentire le mie tre ipotesi?

 

Sperando di fare cosa gradita, vi condivido le prove, le informazioni raccolte e le conclusioni da me effettuate.
Ho tre informazioni utili per comprendere il problema del surriscaldamento:
1) i flabelli si aprono contestualmente all'accensione del ventilatore di raffreddamento forzato (es. quando si spegne il motore ed è molto caldo): quando si aprono, si vede benissimo, vanno a bandiera.
2) esistono due circuiti separati: uno per il motore, uno per l'EGR. Entrambi hanno il proprio vaso di acqua (ecco perché ci sono due vasi), aprendo il tappo, dentro c'è l'indicatore di livello massimo, mentre il vaso di acqua del motore ha uno spinotto (misuratore di livello di minimo?).
3) il motore ha un termostato (a sentire dire da un meccanico) comandato elettricamente (non è più per dilatazione, contrastata da una molla), l'impianto di raffreddamento dell'EGR una pompa elettrica (se non si accende, equivale al termostato che non si apre).

Il mio problema potrebbe essere il termostato che non riesce ad aprirsi completamente, meccanismo invecchiato e diventato difettoso. Se si apre, nessun problema a raffreddare. Al contrario, se non si chiude completamente, in inverno, la temperatura del motore salirà con un enorme ritardo.

 

Tutte cose interessanti, ma devi far effettuare una diagnosi

 

sì: devo fare una diagnosi.
Quando consegnerò l'auto, nulla togliere a dichiarare le prove che ho già eseguito, però...

 

Stesso problema, pompa acqua e termostato e 2k di conto

 

Io ho fatto parecchie prove sulla mia e ho trovato che se il motore si scalda lentamente (non c'è traffico e la macchina viaggia per km indisturbata), non si presenta il problema.
Questo potrebbe essere dovuto al fatto che il termostato ha preso gioco e, se spinto "male", si incastra rimanendo parzialmente chiuso. In questa condizione, accelerando in folle, la pompa dell'acqua forza la circolazione e la temperatura cala: la spinta dell'acqua vince la resistenza del termostato parzialmente chiuso. Talvolta lo sblocca. Per dimostrare il fenomeno, dopo aver viaggiato (con la temperatura alta), si apre il cofano e si toccano i due tubi di gomma che vanno al radiatore: quello alto è caldo, quello basso è freddo (non c'è circolazione). Dopo aver tenuto accelerato per 60-90 secondi, entrambi i tubi sono bollenti.
Da un sito di ricambi, risulta che la pompa dell'acqua è un pezzo unico con il termostato; facendo il conto di tutti i pezzi di ricambio che il sito consiglia, ci sono 550 euro di materiali, manodopera esclusa (compresa del tempo di diagnosi).