Ufficialmente battezzato oggi il paraurti posteriore. Lascio l'auto fuori dal tabacchino, compro le sigarette, e quando torno verso l'auto un signore mi fa: "Controlla se hai un segno rosso sul paraurti. Ho preso la targa, era una vecchia che è uscita di traverso con l'auto e si è appoggiata in retro". Il segno c'è, è poca roba e ringrazio per la solerzia anche se vista l'entità del danno è chiaro che non rintraccerò la vecchietta. Dunque, è proprio un segno superficiale con trasferimento di colore, una cosa sistemabilissima nel fai da te. Domani provvedo a rimediare e quindi pensavo di fare cosa gradita nel realizzare un piccolo tutorial passo-passo per chi volesse sistemare "inconvenienti" del genere. Reportage a seguire..
Doveva essere "domani", in realtà è passato quasi un mese Ad ogni modo, ecco qua una guida rapida per la rimozione di graffi e segni che spesso purtroppo si trovano come ricordino nei parcheggi. E' un tutorial pensato per chi ha conoscenze nulle o molto limitate in materia, per cui non darò per scontato nessun aspetto della procedura. INTRODUZIONE Quanto leggerete è una procedura rivolta a rimuovere graffi e segni superficiali che intaccano solo ed esclusivamente il trasparente della carrozzeria, non la vernice. Se la vernice (cioè il colore) è saltata si può solo riverniciare o ritoccare il colore. Tuttavia questo procedimento potrebbe essere comunque valido nel caso in cui dopo il ritocco si desiderasse rendere omogenea la finitura della parte interessata. E' una procedura che si può utilizzare solo su auto con vernice LUCIDA (metalizzata, perlata, mulistrato o pastello che sia), NON su auto con vernice OPACA o SATINATA. PRIMO STEP: PULIZIA E ANALISI DEL DANNO Al fine di valutare bene il danno è indispensabile lavare accuratamente la zona di nostro interesse. Come vedete nel mio caso è rimasto un segno piuttosto piccolo e con leggero trasferimento di colore (rosso) dell'altra vettura. Subito dopo la "toccata" era molto più evidente, sia per lo sporco superficiale sia per il fatto che la vernice dell'altra vettura era ben maggiore, ma già solo con un lavaggio quasi tutta si è rimossa. Al tatto si sente che in quel punto il paraurti è ruvido. SECONDO STEP: PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE Prima della correzione è opportuno decontaminare la carrozzeria. E' una procedura vitale, in quanto anche dopo un lavaggio accurato potrebbero essere rimaste contaminazioni di varia natura sul trasparente, quasi invisibili ad occhio nudo. Si tratta in genere di particelle ferrose provenienti dai freni, catrame, resina. E' importante rimuoverle perchè quando poi dovremo lucidare la superficie queste contaminazioni potrebbero entrare nel tampone e rimanervi trattenute, col rischio che anzichè lucidare graffieremo la vernice. Per la decontaminazione si possono usare sia prodotti ad azione chimica (decatramanti o iron remover) oppure meccanici (clay bar). Vista la ridotta area su cui devo lavorare procedo con la seconda. Che cos'è la clay bar? E' un pezzo di simil-argilla che strofinato sulla carrozzeria previa lubrificazione rimuove le contaminazioni. Viene venduta in genere in panetti, bisogna tagliarne una porzione e appiattirla a mo' di particola (foto sopra). In seguito, si nebulizza acqua sulla parte interessata e si inizia a strofinare. In che modo si strofina? Sempre solo e rigorosamente con movimenti lineari orizzontali e verticali, MAI circolari e sempre ben lubrificati. Questo perchè i movimenti circolari potrebbero favorire la comparsa di graffi se la clay bar ha già inglobato molto sporco. Pressione medio-leggera, non serve premere. Cosa fare se la clay bar si è sporcata? In genere la porzione che avete separato dal panetto è riutilizzabile salvo casi estremi. Bisogna stracciarla in più parti, riappallottolarla mescolando i pezzi tra di loro e rimodellarla a forma di dischetto. Quando è non più utlizzabile? Se è estremamente sporca, ovvero la superficie di contatto con la carrozzeria è praticamente nera o marrone molto scuro e non si riesce più a farla diventare pulita anche stracciandola e ricomponendola. Inoltre, se per caso dovesse cadervi per terra, va SEMPRE buttata via e preso un altro pezzo. Se per caso avesse raccolto un piccolo sassolino dal suolo potreste fare danni enormi con un suo riutilizzo. Come si vede in foto, dopo qualche passata ho rimosso contaminazioni che prima non erano visibili. TERZO STEP: CARTEGGIATURA E' quello che fa più paura, ma con le dovute accortezze vedrete che è una passeggiata. La carteggiatura è quasi sempre obbligatoria in questi casi, in quanto l'auto che ci tocca con il suo strofinamento non solo graffia la carrozzeria ma tende anche a far increspare la superficie del trasparente. Per livellarla è necessario "limare" la zona che si è "rialzata". Stiamo parlando di decimi di millimetro, nessuna paura. Come si carteggia e che carta usare? L'azione sarà la stessa della clay bar: superficie bagnata e movimenti orizzontali-verticali. La grana della carta va scelta in base all'entità del danno, nel mio caso ho usato una 5000 (finissima). Avrei potuto forse anche prendere una 2500 per velocizzare l'operazione di "livellamento" e passare poi alla 5000 per una finitura più omogenea. In generale vi consiglio, se siete nel dubbio, di partire con la grana più fine. Indicativamente non ha senso andare oltre la 5000 perchè è già finissima, mentre all'opposto non scendere sotto il 1500-2000, perchè in tal caso se dovesse servirvi un grana tanto spessa vuol dire che il danno è molto profondo e forse vale la pena di pensare a un intervento di riverniciatura in carrozzeria. Nota a margine: come si può vedere non ho delimitato l'area da carteggiare con il nastro. Se state lavorando su una parte in prossimità di una guarnizione o pezzo di plastica grezzo che potrebbe rovinarsi qualora accidentalmente lo toccate allora ha senso delimitare la zona dell'intervento. Sarebbe stato il caso in cui il segno fosse stato vicinissimo al sensore di parcheggio. Diversamente sconsiglio di delimitare l'area di lavoro, è preferibile carteggiare sfumando leggermente verso l'esterno ed evitare stacchi netti al fine di una migliore uniformità di risultato post lucidatura. NON USATE LA CARTA CON LE MANI! Se lo avete usate un blocchetto da carteggio, altrimenti, come ho fatto io, improvvisatelo, l'importante è che la superficie di contatto sia piana e regolare (foto sotto). Se passate la carta con le mani inevitabilmente la pressione si distribuirà in maniera non uniforme, prevalentemente sulle dita, con il risultato che il carteggio non sarà omogeneo complicando molto la fase di lucidatura. Applicate una forza media e terminate l'operazione quando alla vista non si nota più il segno e quando al tatto la superficie è liscia. Al termine dell'operazione sciacquate e asciugate, la zona trattata sarà opaca e facilmente distinguibile. QUARTO STEP: LUCIDATURA A questo punto bisogna ripristinare il trasparente con la sua finitura lucida originale. Io utilizzo una lucidatrice rotorbitale, i modelli entry level partono dai 120-130€. Se non l'avete potete utilizzare un trapano avvitatore con apposito adattatore, costa pochi € (foto sotto). La lucidatura in questo caso va fatta in due passaggi: taglio e finitura. Cos'è il taglio? E' la fase in cui si rimuovono le imperfezioni dalla superficie. Si utilizza un tampone duro abbinato a un polish specifico (sia tampone che polish di questo tipo vengono chiamati anche "da compound"). Questa fase tuttavia non dona una finitura perfetta al trasparente, spesso rimangono degli aloni che si tolgono nella successiva fase di finitura. Come si esegue? Mettete qualche goccia di polish sul tampone (foto sotto), appoggiate il tampone in più punti sull'area in cui andrete a lavorare (con lucidatrice o trapano SPENTO) in modo da spargerlo in maniera uniforme. A bassi giri muovetelo sull'area di lavoro per creare una patina leggera. Questa operazione è più semplice con una lucidatrice in quanto la velocità di rotazione è regolabile, col trapano dovrete avere sensibilità sul dito. Subito dopo, partendo col tampone già appoggiato sulla carrozzeria, iniziate a lavorare il polish a giri sostenuti tracciando linee orizzontali e verticali. In genere 2-3 passaggi sono sufficienti, la velocità di lavorazione che dovete tenere va dai 10 ai 15 cm al secondo. Quando parlo di "passaggi" mi riferisco a quante volte dovete tracciare la stessa linea (verticale o orizzontale che sia). Per capirci, in questo caso usando un tampone da 75 mm di diametro ho tracciato un quadrato di 3 linee verticali per 3 orizzontali. Ciascuna di esse l'ho ripassata 2-3 volte. E' consigliabile allargare un po' il raggio d'azione per sfumare anche le parti non direttamente interessate dalla carteggiatura, così da avere un risultato più uniforme. Al termine dei questi 2-3 passaggi rimuovete il polish con un panno e controllate il risultato. La superficie del trasparente deve essere lucida. Se non lo è e si notano ancora parti o zone semi-opache ripassate nuovamente. Che resti qualche alone, come detto in precedenza, è normale e si rimuove in fase di finitura, ma la cosa importante è che il trasparente torni lucido. Se il tampone vi cade, come e per le stesse ragioni della clay bar, va SOSTITUITO. Se notate che al vostro passaggio il polish si è liquefatto vuol dire che state lavorando a giri troppo sostenuti o che avete fatto troppi passaggi. La consistenza corretta è quella che lascia una patina sulla superficie, talvolta (dipende da polish, temperature esterne, tampone, ecc.) anche un po' resistente da asportare col panno, quasi come un residuo di colla. Consiglio: al fine di evitare imbrattamenti causati dal polish, quando vi fermate attendete che la rotazione del tampone arrivi al termine prima di sollevarlo dalla carrozzeria. Per analoghi motivi non fate mai partire la rotazione se il tampone non è a contatto con la carrozzeria. Altra piccola cosa, il polish macchia le guarnizione e le plastiche grezze. Se state lavorando in aree vicine a queste, copritele con nastro di carta. Le sole foto non mi consentono di mostrarvi nel dettaglio il modo in cui si esegue la lucidatura, potete trovare video dettagliati su YouTube come riferimento. Dopo il passaggio in fase di taglio, rimuovete il polish in eccesso con un panno, la situazione sarà questa: Purtroppo dalla foto non si vede, la finitura è già molto buona ma c'è qualche piccolo alone che va rimosso in finitura. Che cos'è la finitura? E' la fase in cui abbinando un tampone di media durezza a un polish molto fino si dona brillantezza e omogeneità al trasparente. La procedura è la medesima della fase di taglio, unica differenza la velocità di lavorazione, anche 20 cm al secondo vanno bene, quindi movimenti più rapidi. Il risultato che vogliamo ottenere è una superficie perfettamente lucida, senza aloni di sorta, come uno specchio. Al termine del lavoro il risultato è questo, come se niente fosse mai successo:
Gran bel lavoro e grazie per il tutorial. Ma quindi non si rivernicia? Solo clay bar, carteggiatura e lucidatura?
Esatto, non si rivernicia. Non serve riverniciare se ad essere rovinato è solo il trasparente. Il caso limite potrebbe essere se il trasparente è talmente rovinato da arrivare vicinissimo alla vernice. In quel caso lo si determina ad occhio o con strumenti appositi per la misurazione.
Complimenti , ottimo risultato si vede che ne capisci, lavori presso una carrozzeria ? Comunque io non avendo manualità ho sempre usato un polish più mordente per eliminare le righe , comunque dal tuo tutorial ho anche capito l' importanza di avere la superficie perfettamente pulita prima di agire con qualsiasi prodotto.
Grazie, no non lavoro presso una carrozzeria, nel corso degli anni un po' per passione un po' perchè tra auto e 2 moto ho il piacere di tenere tutto in ordine da me ho letto molto sull'argomento e poi pian piano ho iniziato a fare i miei lavoretti. L'auto precedente alla BMW l'ho lucidata due volte, la moto "vecchia" due volte, la moto "nuova" una volta. La bavarese avrebbe bisogno ma per ora ho solo lucidato i montanti delle portiere (due volte). Qua e là ho sempre sistemato graffietti e segnetti e dato una mano a qualche amico quando aveva bisogno..
