Buongiorno a tutti, Esistono vari post sull'argomento ma non ne ho trovato uno che risponde alle mie domande. Da circa sempre la mia 323ci ha problemi di sterzo... a velocità sostenute sembra che non ci sia un pieno collegamento tra le ruote e il volante. Quando si va forte in strade curvose più di tanto non da problemi ma in autostrada è un incubo sembra perennemente di perdere la macchina. Da quando ho l'auto ho cambiato ammortizzatori e gomme e fatto fare miriadi di convergenze. Avevo anche cambiato un braccetto, in generale facendo i test più famosi sembra che a livello di organi ruote (braccetti, silentblock, testine strezo) sia tutto in ordine. La scatola dello sterzo sembra a posto e forse è stato cambiato (ha l'etichetta blu che a quanto ho trovato dovrebbe essere sul 330) In questi giorni ho cambiato il giunto tra volante e scatola sterzo costruendone uno in poliuretano (una mod molto consigliata online) e ovviamente non ha risolto. In generale sembra che più lavori vengono fatti più la macchina migliora ma peggiora il problema perchè è più rigida (gomme uhp, ammortizzatori bilstein etc). Il sintomo che ora è affiorato di più è quello della sensibilità estrema alle buche... se ne prendo una a bassissima velocità il voltante cambia bruscamente direzione e sembra vivere di vita propria. Qualche consiglio? Non vorrei cambiare una scatola sterzo per niente (cosa che succede a molti).
Questo succede anche a me, solo con le gomme estive. Ho dato la "colpa" allarigidezza delle s001 (anche se sulla Golf V non mi davano questo problema). Lo sterzo proprio non sta dritto, a basse velocità.. reagisce a tutte le asperità dell'asfalto. Però sulle inverali non ho questo problema. Tu fai il cambio gomme stagionale? Oppure hai provato gomme diverse? Ci sono differenze nel comportamento dell'auto?
Ho montato tipo un mese fa le hankook ventus (non so come si fa ad allegare ma c'è la conversazione). Sulle gomme invernali forse succede un pochino di meno ma sono anche del 2018.
io sulle conti ts860 non ho il minimo problema, invece sulle s001 lo sterzo scatta verso dx o sx a velocità bassa come dici tu. Anche in statale le s001 seguono di più la curvatura dell'asfalto, mentre in autostrada tutto ok. Ho fatto a suo tempo gli angoli, ma è rimasta quasi uguale. Le s001 le ho sui cerchi da 17 e le invernali sui 16, ma non credo il problema arrivi dai cerchi. Ergo, ho pensato alle gomme (specialmente le s001 essendo famose per la durezza della spalla)
A me comunque succede anche con le invernali che effettivamente sono di nuovo hankook... Comunque come fai a conviverci? Io in autostrada ho quasi paura
Perchè a me in autostrada non succede, l'auto è pulita.. le brusche sterzate le fa solo a velocità bassissime e se non tengo il volante. Diciamo che non ci ho mai dato troppo peso, perchè comunque le s001 hanno una tenuta pazzesca, sono le mie gomme preferite.. soprattutto sul bagnato le trovo ottime.
Ok capito grazie. Comunque oggi ho fatto un salto sotto la macchina e agitando un pò ho notato che l'unico piccolo movimento arriva direttamente da dentro la scatola dello sterzo
prova a diminuire la pressione delle gomme. se non è risolutivo, per eliminare il problema che dici dovresti aumentare il valore di incidenza (caster)
adesso arrivo io così faccio domande stupide. @ndk @an_dr_ix : che lavori avete fatto sui vostri avantreni? avete sostituito braccetti oltre che gli ammortizzatori? Se sì quali bracci avete cambiato? Se la sospensione scuote e, cambiando di configurazione la ruota tende a sterzare producendo reazioni sensibili sul volante, potrebbe essere la boccola di un braccetto particolarmente logora, nel vostro caso ne avete solo una molto importante: La controllerei per bene se non l'avete già fatto.
Il meccanico mi ha cambiato braccetti e gommini, ma non ricordo esattamente quali. L'auto ha sempre lo stesso comportamento (ripeto, solo con le estive). Devo provare a giocare con le pressioni come ha detto @(marzo), anche se ormai l'auto la uso talmente poco che non è un gran problema per me
mi suona strano che la pressione più o meno alta possa far si che il volante non giri quando prendi una buca. A basse andature ci sta se si prende una buca molto profonda che lo sterzo abbia delle reazioni, ma non ad ogni singolo avvallamento. E' normale che ci sia variazione di convergenza/camber nel transitorio di scuotimento, non è normale che ti si giri il volante e tu debba "controsterzare" per riprendere il controllo. Mi ripeto, controllerei il sistema sospensivo per verificare che effettivamente non ci siano giochi evidenti. Un primo controllo potete farlo alzando l'intero avantreno (con un cric dal punto di sollevamento centrale) e verificando il gioco della ruota a mano sull'asse orizzontale e verticale. Questo da un idea se ci sono cose macro, poi andrei a farla vedere sul ponte da uno del mestiere.
a questo punto non capisco più quale sia il difetto. il volante fatica a girare o fatica a ritornare dritto? (son due cose diverse con differenti possibili cause) a me pareva di capire che in velocità l'auto sia instabile, e che si debba mantenerla dritta col volante, altrimenti tende a seguire la minima asperità deviando la traiettoria. ma forse ho capito male.
a quanto ho capito, il volante gira se si prende una buca a bassa velocità. Però non è nota nè la velocità, nè l'entità della buca.
Cito... Quando si va forte in strade curvose più di tanto non da problemi ma in autostrada è un incubo sembra perennemente di perdere la macchina. (...) Il sintomo che ora è affiorato di più è quello della sensibilità estrema alle buche... se ne prendo una a bassissima velocità il voltante cambia bruscamente direzione e sembra vivere di vita propria.
immagino che avendo cambiato diversi pezzi tu abbia poi provveduto a rifare le convergenze. hai per caso una stampata coi valori riconducibili all'attuale condizione? Sarebbe molto utile per capire come intervenire
farei un salto da un meccanico (magari quello che non ti ha fatto il lavoro) e gli farei controllare i braccetti dell'avantreno. Se l'auto è così instabile, deve per forza esserci qualcosa di veramente macro. La prima che mi viene in mente è se montando il braccio inferiore, non ha spinto a sufficienza in posizione le testine coniche mentre stringeva i dadi, col risultato che adesso sono lasche. Però è una cosa che vedi solo con l'auto sul ponte o con avantreno sollevato, viceversa non te ne accorgeresti osservando semplicemente il braccio
la foto illustra il silent block che il meccanico ha già cambiato. ma COME l'ha cambiato non lo sa nessuno. generalmente li cambiano lasciando la ruota a penzoloni con l'auto sul ponte. (nulla di più sbagliato) il silent block va inserito sulla parte esagonale del trapezio ad una misura ben precisa (che purtroppo non ho più perchè non ho più il TIS), inoltre, cosa più importante, la parte in gomma dovrebbe essere inserita con acqua saponata, e il tutto bloccato con la sospensione in assetto statico (non con la sospensione a penzoloni, ovvero completamente estesa) questa procedura è importantissima, perchè se blocchiamo il tutto con la sospensione estesa, quando mettiamo l'auto a terra il silent block subirà già una torsione sul suo asse. in assetto statico risulterà già sotto sforzo, e quando la sospensione si comprimerà, la torsione della gomma supererà quella prevista, dando luogo a un deterioramento della gomma stessa. in breve, il nuovo silent block durerà assai poco . ---- testine sferiche del trapezio. il trapezio come abbiamo visto in foto è vincolato da 3 pivot point. uno è il silent block in gomma appena citato. gli altri due sono snodi sferici (uniball) in acciaio. uno collega il braccio al telaietto ausiliario della sospensione. L'altro al mozzo ruota. entrambi sono composti da una sfera ruotante in una sede , e un perno conico atto al fissaggio sul telaietto o sul mozzo. il calettamento del conico avviene solo stringendo il dado, e se dovesse avere gioco sentiremmo un rumore metallico enorme, sempre che non si spacchi tutto perdendo la ruota per strada. escludo pertanto che vi sia gioco nel calettamento conico. un gioco nella parte sferica invece è più verosimile. provocherebbe anche instabilità, ma sino ad un certo punto. inoltre, a bassa andatura, su terreno sconnesso tipo pavè o binari del tram produrrebbe un inconfondibile rumore METALLICO. altri giochi che creino instabilità, dato che mi par di capire sia già stato sostituito o cambiato tutto, non dovrebbero esserci, tranne che nella scatola guida (forse) in questo caso sappi che la scatola guida della E46 è comunque registrabile. non ricordo bene come, ma son certo che è possibile registrare il gioco fra il pignone del piantone e la cremagliera. (anche qui servirebbe il TIS che non ho più) il giunto in poliuretano sul piantone non serve a una mazza se tutto è a posto. se tutta la tiranteria e l'apparato sospensivo non hanno giochi, le gomme sono a posto, una scarsa stabilità è dovuta al congenito grado di incidenza piuttosto scarso del mcpherson, tipico delle E46 tranne che nella M3. questi semplici suggerimenti o considerazioni non sono solo frutto di logica teoria, ma anche di risolutivi interventi da me realmente effettuati su una E46 (la mia) che presentava simili fastidiose tendenze se riesci a postare una stampata coi valori di convergenze e angoli caratteristici sarebbe d'aiuto
OT ON: ecco perchè (secondo il mio modesto parere) i lavori dovrebbero essere effettuati da chi le auto le conosce (o, comunque conosce il TIS). @(marzo) il problema dovrebbe evitarsi in caso i cui si sostituiscono tutti i trapezi con le testine e, ovviamente, i silent block già pre-montati, giusto? OT OFF
i silent block NON sono premontati purtroppo. il trapezio originale (o equivalente OEM) ha già le testine inserite, indi per cui basta montarlo e stringere i dadi delle testine alla coppia prevista. il terzo punto di vincolo invece è rappresentato dal silent block in gomma, che viene però fornito separato. (spesso infatti viene sostituito solo quello, tenendo buono il trapezio , ovvero i relativi due snodi sferici, solitamente più durevoli) esso va quindi montato secondo corretta procedura. il mio appunto sul corretto montaggio non era comunque riferito ad una possibile causa d'instabilità riferita al montaggio errato in senso lato. il silent block nuovo montato male non dà adito immediatamente a scompensi. il gioco scompare ma solo nell'immediato. Voleva quindi il mio appunto sottolineare come nel caso il montaggio fosse stato eseguito male, nel medio periodo avrebbe potuto dar luogo al deterioramento del silent block stesso, sortendo l'effetto nefasto.
