Biellette corte barra antirollio anteriore

Grande (marzo).... ottima spiegazione

Ho un dubbio : se montiamo ammo e molle ribassate (per es. prokit o similari) l'abbassamento risultante non necessita di adeguamento della lunghezza delle biellette?? questo discorso è valido solo per l'anteriore o anche per il posteriore?

Grazieeeee

Bye

Miki

 

non lo so.

io non lh'ho mai visto sto prokit..

comunque il princìpio è sempre quello.

la barra deve trovarsi più o meno nella posizione in cui era prima, perchè suppongo che sia già quella giusta.(o seguire di pari passo l'abbassamento ottenuto, ossia trovarsi in posizione statica già leggermente spostata verso l'alto)

ma immagino che su questi kit il punto di ancoraggio della bielletta sul fusto dell'ammortizzatore sia già collocato al posto giusto, in modo da non dover cambiare le biellette.

nei ghiera solitamente questo non è possibile perchè la ghiera occupa il punto in cui ci sarebbe l'attacco, il quale dovendo essere spostato più in basso necessita di accorciare le biellette.

come regolare la risposta della barra, invece,è scritto sopra..

 

le biellette sono uscite insieme al kit sospensioni,le originali forse sono 27/29 cm non ricordo bene,un meccanico mi ha detto di metterle piu' lunghe non capisco perchè dovrei farlo?

 

non ne ho idea

dovrebbe spiegartelo lui.

io non ho ben capito nè che modifiche hai fatto, nè ho idea di come sono i pezzi che monti.

il fatto che si spaccano è sicuramente perchè non vanno bene.

ci sarà senz'altro un punto in cui la barra non riesce più a ruotare nei suoi supporti perchè magari la sua conformazione la fa toccare da qualche parte (perchè in posizione di partenza è già troppo ruotata, o troppo poco), ma la sospensione non è ancora a fine corsa, e quando ci arriva sfascia le biellette..

prova a sganciare le biellette e far girare la barra, per renderti conto se ha la possibilità di ruotare almeno fino al punto in cui le sospensioni hanno il loro fine corsa (sia in compressione che in estensione ovviamente,)

 

io ho cambiato gli ammortizzatori originali con altri a ghiera ovviamente assetto completo,ora nei vecchi ammo. le biellette erano piu' lunghe di quelle nuove perchè cambiavano i punti di ancoraggio delle stesse stando molto piu' in alto.

 

e questo è giusto

ma le biellette nuove secondo te sono troppo lunghe comunque?

(la posizione della barra quando l'auto è ferma risulta più o meno come prima, o è più inclinata?)

 

sinceramente non saprei come stava messa prima,ma ora per stare bene la bielletta deve essere verticale al pavimento?

 

non è detto.

dipende dalle varie angolazioni che determinano il braccio di leva. (angolazione del segmento della barra, e angolazione della bielletta rispetto a quest'ultimo. e anche rispetto al fusto dell'ammortizzatore).

grossomodo dovresti guardare su una serie 1 quanto è inclinata la parte di barra rispetto al terreno (di solito è circa parallela ad esso)

e più o meno dovresti fare in modo che sia così anche nella tua.

(se è più piegato verso il basso vuol dire che le biellette sono lunghe)

(comunque se dici che ti si spaccano qualcosa di sbagliato c'è)

devi verificare anche che la barra possa girare fino a che le sospensioni sono a fine corsa nei 2 sensi (come dicevo nel post di prima)

 

ok grazie per i consigli ora proverò a vedere come stanno.

 

mi fate venir voglia di mettermi a trafficare sul mio baraccone...

(io in realtà le barre antirollio volevo provare a toglierle, e modificare le sospensioni in modo da bloccare l'estensione di un paio di spire della molla...)

più o meno come le sospensioni contrattive...

solo che non ho ancora trovato un materiale adatto (kevlar)

 

questo è il principio di funzionamento, MOOLTO semplificato.

http://digilander.libero.it/bwacana/sospens/ApplicazioniPratiche.html

comunque il sistema funziona.

solo che è difficile farlo resistente. (e per la produzione in serie sarebbe molto più proficuo semmai adottare un sistema interno allo stelo..)

ma come modifica funziona di brutto !

al massimo potrei lasciare le barre che ho (tanto sono quelle del berlina dei vecchi) e bloccare 2 spire..

questo è il sistema che utilizzano i costruttori.

http://digilander.libero.it/bwacana/sospens/Vantaggi.html

naturalmente è molto meno soggetto a rovinarsi, essendo il metodo di contrasto interno al fusto, anzichè sulla molla...

inoltre esso è rappresentato da un elemento elastico, a differenza del bloccaggio delle spire della molla che avviene di colpo.

ma se trovassi delle fasce di un materiale leggermente elastico ma rinforzato al kevlar lo farei.

 

OK spiegazione chiarissima.... come al solito

Però a me il dubbio rimane

Spiego: mettiamo che compero dei bei Bilstein B8.

Ci abbino molle Eibach Prokit. E quindi diciamo che per es. avanti l'auto si abbassi 3 cm. Il punto di ancoraggio delle biellette è sull'ammortizzatore che sarà quindi più alto di 3 cm rispetto all'ammortizzatore originale per far si di mantenere la barra nella giusta posizione.... esatto o capito bene?

MA.... ammettiamo che invece delle prokit ci abbino molle Eibach Sportline che abbassano almeno 5 cm. Essendo l'ammo sempre lo stesso e quindi il punto di ancoraggio lo stesso, mi ritroverei con la barra che parte da una posizione più bassa rispetto all'originale.... giusto?

E quindi nel caso di abbassamenti estremi vanno prese in considerazione biellette regolabili??

o non ho capito una mazza???

Bye

Miki

 

hai capito bene invece.

è che solitamente una certa tolleranza c'è.

e inoltre ad una minor forza di contrasto della barra antirollio, andresti a supplire con la minor altezza,e la minor possibilità di estensione data dalle molle più rigide, che già di per sè diminuiscono il rollìo.

dunque la barra,anche se meno efficace per via dell'angolazione diversa, probabilmente basterebbe comunque a contrastare il rollìo, che è già molto minore che con le molle "da vecchio"...

comunque non esiste una regolazione perfetta della forza della barra.

dipende dall'uso e dal percorso .

se è rigida diminuisci il rollio e tieni basso il baricentro,aumentando la tenuta in curva su fondi lisci.

ma perdi aderenza ad esempio sui fondi sconnessi, o comunque sulla ruota interna dove hai la trazione. (sul bagnato ad esempio)

quindi è una questione di misura.

e le strade per regolarla sono 2

- la prima, più grossolana è data dalla rigidià torsionale della barra.

(a volte è regolabile )

- la seconda, più millimetrica, è data dai sistemi di regolazione delle biellette in lunghezza, o del loro punto di collegamento alla barra stessa (variazione del braccio di leva)

 

Salve , complimenti a tutti per le mille spiegazioni volevo inoltre fare una domanda spero che qualcuno mi aiuti, monterò un kit della a jom blu line per abbassare sotto i 40mm , per poi mettere le biellette regolabili Anteriori , una volta montato l’assetto, ad auto ferma sul pari, devo collegare le biellette alla barra regolando la misura affinché si colleghi con il foro dell’ammortizzatore a ghiera (in questo caso il foro sarà più in alto dell’originale) e al foro della barra, il tutto senza che nessuno dei due faccia resistenza ? Così da intuire che non si sta applicando già un precarico alla barra? Sperando di averci capito qualcosa. Grazie mille

 

la barra antirollio non ha precarico
se regoli i tiranti in modo che le ruote sospese siano alla stessa altezza sei a posto.

 

Ok quindi alza le ruote anteriori con due crick , e le installo in modo che abbiamo la solita altezza dal suolo? Comunque è giusto il fatto che devo installarsi senza forzare la barra in su o in giù affinché si innesti la barra nel foro? Perché poi una volta appoggiata l’auto al suolo i pesi cambiano sulla barra stessa

 

si, ma la forza impressa sulle ruote quando è in piano rimane equilibrata fra le due.

il funzionamento della barra avviene quando le due ruote assumono una diversa posizione, ovvero in curva, quando una sospensione (quella esterna) si comprime più del'altra-

la barra, collegando le due ruote, tenterà di "mitigare" la differenza di abbassamento delle due ruote per effetto del rollio

se hai una barra con più fori dove collocare la bielletta, potrai variare anche la misura i cui la barra tenterà di mitigare tale effetto
(il foro più distante sortirà un effetto meno marcato, e viceversa)

se invece la barra ha un solo foro per vincolare la bielletta, andrebbe calcolata la lunghezza della bielletta stessa, perchè fissandole quando la barra ha una inclinazione è una cosa, mentre fissandole quando la barra ne ha un altra avrebbe una valenza differente.

senza stare qui a spiegare come calcolarla geometricamente, ti suggerirei di fare così:

controlla che grado di inclinazione assumeva la barra con le sospensioni originali
e poi, una volta montato l'assetto, regola le nuove biellette in modo che i assetto statico, quando le monti,la barra assuma un inclinazione simile a quella che aveva in precedenza.

è solo un sistema empirico, perchè cambiando assetto, e quindi probabilmente a durezza delle molle e la frenatura dell'ammortizzatore, potrebbe rendersi necessario l'utilizzo di una barra che eserciti una maggior forza resistente-

tale effetto potrebbe ottenersi vincolando la bielletta piu vicina sulla barra stessa, ovvero avendo a disposizione un altro foro, oppure aumentando il diaentro della barra stessa
(anche se non è proprio la stessa cosa in termini di omogeneità nella risposta)

nel tuo caso, proverei a montare le biellette in modo che la barra sia più o meno inclinata come era con l'assetto stok, e poi ne valuterei il comportamento.

se caso, modificherei in seguito

 

Ok perfetto ora la situazione è chiara, guardo la sua inclinazione con l’auto ferma su un piano pari, e poi provo a dargli la solita inclinazione e di conseguenza proverò ad allungare o accorciare, speriamo in bene quelle posteriori lascio quelle originali?

 

no saprei

in teoria l'auto funziona anche senza barra antirollio, o con le biellette sganciate
solo che non viene contrastato il rollio nella misura prevista, o nel tuo caso prevista da te.

dovresti valutare tu guidandola se serve cambiare la risposta della barra oppure no
ma considera due cose
per cambiare la risposta della barra sarebbe più opportuno variarne a sezione, ovverosia sostituirla con una latra di diametro differente.
e probabilmente con una con le leve dotate di più punti di attacco per la bielletta, in modo da poterne variare il braccio di leva.

inoltre, la risposta della barra antirollio influenza direttamente anche le condizioni di sotto-sovrasterzo.

essa infatti , se da una parte riduce il rollio, a beneficio di tenere un baricentro più vicino al centro di rollio, dall'altro canto limita la capacità della ruota interna alla curva di copiare il terreno, diminuendone di fatto la tenuta

è quindi sempre un compromesso fra tenuta di quell'assale e diminuzione del rollio che lo interessa

va da sè che tarare le barre è una questione di equilibri in funzione del nuovo assetto, cosa non semplice, e che per giunta tararle entrambe in modo equilibrato è ancor più complicato

sicuramente non è possibile stabilire tramite tastiera la regolazione adatta
Senza contare che la regolazione adatta non esiste
esiste semmai ,( fermo restando il set up delle sospensioni intese come molle-ammortizzatori e angoli caratteristici),una regolazione in base al grip offerto dalle gomme, dal tipo di percorso da affrontare, ecc


sono settaggi che richiedono prove su strada

a seconda dei difetti riscontrati si agisce di conseguenza

 

Certo , capisco che ci sono milioni di fattori, io lo avevo già un assetto a ghiera e ci avevi camminato parecchi anni , spaccando alcune biellette ma l’auto non era poi tanto male , ora ho l’originale quindi penso che cambiando le ant e mettendole come le originale sia un buon compromesso ,