[Reportage] Sostituzione Termostato EGR su E46 320d 150cv

Ho stretto al massimo la fascetta ma niente, considerando lo spessore della gomma credo di aver chiuso tutto il tubo, cmq faro anche la prova col morsetto. Il tubo è ancora sano. Anche se con egr esclusa dovrei fare che tapparlo quel tubo

 

effettivamente quella fascetta non riuscirebbe mai a chiudere il passaggio del liquido, quindi la prova effettuata è vana.



se come dici l'egr è già esclusa, puoi escludere anche il suo scambiatore di calore

taglia e tappa dunque il tubo in questione

solo dopo averlo tappato completamente potrai capire se il termostato che rimane aperto è quello dell'egr o quello principale

sconsiglio comunque di andare a tentativi, cambiando prima un termostato e poi magari anche l'altro

direi che prima di cambiare uno dei due pezzi sia necessario capire quale dei due sia quello guasto


se invece non vuoi per motivi ignoti tagliare e tappare il tubo, per fare la prova dovresti tapparlo bene (con quella fascetta non lo tappi)

usa piuttosto una cosa del genere



ma del diametro adeguato, altrimenti non riesce a ostruire il tubo completamente, e dunque la prova risulterebbe vana come usando la fascetta a vite



(il mio consiglio, è:
visto che l'egr è già inibita, taglia e tappa il tubo, dato che ora risulta completamente inutile)


se poi la temperatura non sale, cambi il termostato principale


nel tuo caso reputo inutile cambiare il termostato egr, essendo di fatto ancora montato ma superfluo, data la mancata funzionalità della valvola egr, e di conseguenza venendo a mancare la necessità di raffreddare i relativi vapori in transito, dato che codesti vapori non transitano più..

 

Quoto tutto, e riguardo il pezzo quotato, sarà anche inutile, ma se la valvola rimane aperta (come lo rimaneva la mia), di fatto il liquido circola sempre. Quindi, o la rimuove (come hai giustamente scritto), oppure se non la vuole rimuovere ed è lei la colpevole, va cambiata, mi pare costi sui 25 euro

 

Ok allora provo a tapparlo ma devo cercare un tappo di ferro , pensavo anche di sfilare il tubo e inserirlo dentro e bloccarlo fuori con una fascetta così x evitare di tagliare in 2 il tubo

 

Mi sembra cosa buona e giusta

Ciò che scrivi è giustissimo, ma mi permetto di dire che con il tempo (e gasolio) che ha sprecato per fare quelle prove di temperatura avrebbe cambiato i 2 termostati e ora sarebbe già in giro bello tranquillo con il motore sempre in temperatura...
Ricordiamo anche che con il termostato guasto i consumi aumentano enormemente!

 

Ho fatto in modo di ottimizzare le prove sfruttandoli x commissioni che dovevo fare così non ho fatto dei km sprecati. Cmq più che il gasolio a me preoccupa l'usura che ne può essere derivata, chissà da quanto tempo la temperatura era così bassa

 

Ok ora è chiuso! Ho messo un tondino e stretto con fascetta da fuori e da li non passa più niente. Solo che per metterlo bene ho dovuto togliere tutto il tubetto che avevo strozzato e quindi mi è uscita quasi un pentolino di liquido.
Da già che c'ero ho anche tolto il termostato ecco.


L'unica cosa è che gli sfiati ne ho trovati solo due, uno sulla vaschetta principale del liquido e l'altro sul termostato egr. Il 3 quello vicino al tubo della egr non c'è. La mia è 120d del 2006 import.
Ho sfiatato quei 2.
Oggi faccio la prova di temperatura

 

A mio parere hai la valvola termostatica principale andata, non insisterei oltre con la parte egr.

 

infatti prova effettuata. Temperatura sempre sui 60, 63°.
E' la principale.
Grazie a tutti. Appena la sostituisco aggiornerò

 

se la valvola rimane aperta è un altro discorso.
da quel che leggevo la sua valvola rimane perennemente chiusa, perchè inibito il sistema che la fa aprire.

se rimanesse aperta la soluzione non sarebbe cambiare il termostato, ma la valvola stessa, in modo che possa chiudersi. (ma solo volendo mantenerla attiva)

 

e uno lo avrebbe cambiato inutilmente, dato che non gli serve più..


prima di cambiare i pezzi di solito controllo se funzionano.
nel suo caso il termostato dell'egr non era quello guasto.

lo avrebbe cambiato per niente..

 

concordo

 

ricordiamo che a 70° rilevati dal bulbo, la ecu imposta già valori di iniezione normali, ovvero identici a quelli che imposta quando la temperatura rilevata dal bulbo è 90° o più.

ricordiamo anche che se colleghiamo un tester, potremo vedere tramite i valori lambda quanto poco possa variare il titolo di carburante (mg) iniettato a 65° rispetto al quantitativo iniettato a 70° (o a 90°)

il consumo aumenta sicuramente, ma in misura paragonabile a quanto aumenta accendendo gli abbaglianti. (ovvero trascurabile)


non stiamo parlando di un motore che funziona a freddo.
stiamo parlando di un motore in cui solo il liquido refrigerante ha una temepratura leggermente inferiore a quella che ha di solito

ma il motore quando è caldo è caldo..
l'olio raggiunge la temperatura elevata che ha normalmente, e le temperature in camera di scoppio solo le medesime

la differenza è troppo poca per produrre significativi effetti negativi

differenze maggiori il motore le sopporta ad esempio in estate

ma il range di temperatura utile al mantenimento delle dilatazioni è molto più ampio dei 20° in meno del liquido refrigerante

gli organi semplicemente sortiranno il favore (o sfavore) di uno scambio termico leggermente superiore, ma solo per quanto riguarda il liquido

le componenti metalliche si scaldano allo stesso modo.
solo si raffreddano leggermente prima

e l'olio continua ad effettuare lo scambio termico nella stessa misura

quindi, a occhio, direi che in quanto a combustione e usura i parametri di efficienza non possano variare in modo apprezzabile mantenendo il liquido di raffreddamento a 70° piuttosto che a 90°


questo anche considerando che il motore non sta funzionando così da anni, ma solo da poco tempo mi pare.

 

il termostato non è necessario nella misura in cui spesso viene considerato

alcuni motori (specie motociclistici) ne sono addirittura sprovvisti

serve più che altro perchè il delta fra raffreddamento da fermo e in movimento è elevato, indi per cui , dato che il regime della pompa dell'acqua è in funzione del n di giri e non della velocità, risulta impossibile tarare il radiatore in modo da mantenere una temperatura ottimale

il costruttore dunque adotta un radiatore surdimensionato, in grado di raffreddare il liquido anche quando investito da un flusso minimo di aria, e adotta una valvola parzializzatrice per limitare il raffreddamento in casi estremi, quali ad esempio marcia veloce a temperature bassissime

ma girando normalmente su strada con temperature come le nostre, anche se il termostato non chiude non succede praticamente niente.

 

Parlavo della valvola termostatica "egr", non della valvola EGR, scusami, non ho precisato bene

La mia termostatica egr rimaneva sempre aperta, ed il risultato è che vedevo gli 80° solo in città, in statale viaggiavo sui 65°, ma se faceva molto freddo anche 50°

 

Qua non mi trovi d’accordo. Te lo dico per averlo provato sul mio portafoglio
Come giustamente ha scritto @Tennic , la temperatura del liquido scende abbondantemente sotto 60 gradi, anche sotto i 50. Questo comporta un aumento notevole dei consumi. Vero che non è una prova scientifica ma il mio cdb è migliorato di oltre 3km/l

 

questa è una cosa interessante.

secondo me i motori dotati di scambiatore calore egr hanno la termostatica principale tarata diversamente rispetto ai motori che hanno l'egr priva di scambiatore e relativo termostato

ad esempio le e46
alcune avevano lo scambiatore anche sull'egr, e quindi un secondo termostato
altre avevano l'egr ma privo di scambiatore e termostato, quindi con la sola valvola termostatica principale

presumo che tale termostato principale possa essere stato tarato in maniera differente fra le due versioni (come tarato diversamente era ad esempio il tappo del vaso di espansione del radiatore)

 

se scende a 50 gradi quel che dici è sicuramente vero

a quella temperatura rilevata dal bulbo, la ecu imposta valori di anticipo assai differenti, ovvero come se il motore fosse freddo (e i consumi salgono) (anche se 3% non è granchè)

i valori normali vengono applicati quando la temperatura del liquido raggiunge circa 70° rilevati dal bulbo

credo però che abbia valenza il tipo di utilizzo

io usai la mia vettura per quasi un anno con il termostato principale bloccato in posizione aperta (perchè rotto), e il termostato dell'egr inesistente (come inesistente era fisicamente anche l'egr stessa)

eppure la temperatura riuscivo a mantenerla almeno a 70-80°

certo, non partivo subito al mattino imboccando la tangenziale e viaggiando a 100 all'ora d'inverno

se avessi fatto così la temperatura probabilmente non sarebbe salita abbastanza

in inverno lasciavo scaldare il motore e poi partivo
La temperatura in autostrada scendeva, essendo il termostato guasto, ma appena sotto la metà dello strumento.

non arrivava mai nella zona azzurra.


invece con termostato principale funzionante, ma con egr e relativo circuito di raffreddamento completamente eliminati (quindi con il solo termostato principale) devo dire che non ho mai notato situazioni in cui la temperatura si discostasse dalla zona centrale dello strumento.


direi quindi che a mio avviso è possibile by-passare l'intero sistema egr e relativo circuito di raffreddamento, lasciando attivo unicamente il circuito principale

ovviamente questa è solo la mia opinione.

 

Mi spiegarono che sul mio modello ci sono due valvole termostatiche in parallelo, quindi se una delle due è rotta, di fatto il circuito è aperto sempre, ed infatti la mia auto era "raffreddata ad aria", ossia se non prendeva aria scaldava, se prendeva aria raffreddava tantissimo. Il problema era la repentinità di questi sbalzi. Per scaldare ovviamente ci metteva un po', ad esempio entrando in città. Ma se partivo col motore a 85-90° (visti da strumento OBD, la mia non ha il termometro motore), ed imboccavo la statale magari in leggera discesa, quindi carico motore quasi nullo (econometro a 2-3 l/100km, per intenderci), in 1-2 km la temperatura passava da 85-90° a 60° o meno. Se poi la temperatura ambiente era bassa, anche 55°.
Mi ricordo in autostrada con temperatura esterna -4°, a 120 km/h (2000 giri in sesta ed un filo di gas) avevo il motore che oscillava tra i 45 ed i 50°
Ossia, poco carico motore, tanta aria fredda, risultato, motore freddo

Assolutamente si, di fatto escludi un ramo (in parallelo del circuito di raffreddamento, quello che raffredda la EGR), e se la EGR non c'è...........

Per la cronaca, il motore dopo il mio ha una sola valvola termostatica, infatti in conce mi cambiarono quella principale ignorando che il motore ne avesse un'altra. L'altra (la valvola termostatica sopra il radiatore EGR) l'ho sostituita autonomamente (vista la non risoluzione del problema dopo il loro intervento), risolvendo definitivamente il problema temperatura, e quando sono ripassato dal conce per riferire la situazione () mi hanno detto che evidentemente il mio motore era la versione con due valvole, e non quella "attuale" (al tempo) con solo una valvola

 

secondo me si sbagliano

è vero che il circuito di raffreddamento dell'egr altro non è che una derivazione in parallelo dal circuito principale

ma proprio per questo se il termostato egr è rotto ma quello principale continua a funzionare parzializza comunque il flusso del circuito , abbassando di fatto la temperatura


un malfunzionamento come quello che descrivi (temperature così variabili , specie in difetto) mi fa pensare che il termostato principale non fosse efficiente (ovvero non parzializzasse il flusso come avrebbe dovuto)

non si spiega altrimenti il motivo dell'anomalia descritta



del resto, le versioni che NON avevano il termostato dell'egr, avevano solo il termostato principale

di fatto, il loro circuito si presentava identico nel funzionamento a quello di una versione provvista del termostato egr ma non funzionante (perennemente aperto)

eppure queste versioni non lamentavano cali di temperatura in funzione della velocità, appunto perchè il termostato principale parzializzava il flusso mantenendo la temperatura

parimenti, sulle versioni dotate di entrambi i termostati, ma con termostato egr escluso, la temperatura dovrebbe assestarsi sui valori nominali anche ad esclusiva opera del termostato principale

anche sulla mia auto, ove il termostato egr non esisteva più, la temperatura veniva mantenuta sui valori nominali proprio grazie al termostato principale.


la faccenda che se un termostato è rotto non funziona nemmeno l'altro è quantomeno suggestiva direi.