BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 [DIY] M3 E92 - La guida risolutiva al problema dei THROTTLE ACTUATORS - Fai da te!

Ciao a tutti,

questa sarà una lunga discussione/guida su come risolvere FAI DA TE il problema che colpisce spesso le M3 E92 (ma anche M3 E90/92/93, M5 E60 ed M6, in generale tutte quelle che montano il motore S65 ed S85) e sto parlando dei benedetti ATTUATORI del corpo farfallato o, in inglese, THROTTLE ACTUATORS.

Parto con la mia storia:
Sono possessore di una M3 E92, anno 2011, competition package con circa 84.000km.
L'autunno scorso, tornando da una giornata di giri in provincia, riaccendo la macchina per metterla in garage e mi si accende il mondo davanti a me:
- DSC Inattivo
- DBC Inattivo
- Potenza motore ridotta
e tante altre belle cose che fan drizzare i capelli.
Mi reco in BMW e mi viene detto che la macchina necessita di un aggiornamento della centralina. Provvedo (150€) e per 1 giorno l'auto va bene, poi si ripresenta il fattaccio.
Tale problema mi fa inizialmente pensare ad un problema alla centralina perché vi sono tante avarie elettriche ma non collegate tra di loro.
Il problema è saltuario...va, viene... spegni e riaccendi e sparisce per settimane...non capisco.
Questo è come si presenta a bordo:





Poi improvvisamente spegni e riaccendi e non compare più nulla, se non la spia generica di avaria motore.



Mi sono poi documentato e la macchina con le spie accese entra nel cosiddetto "LIMP MODE", insomma, modalità di emergenza e riduce la potenza motore a 4500rpm per evitare che vi spiattelliate contro un muro visto che toglie ogni controllo.
La macchina tiene quindi circa 1000 giri al minuto ed ha un suono più "ruvido".
Se invece accendendo non compaiono spie la macchina viaggia normalmente.

Sfinito ed infastidito da questa inefficienza dell'auto (può capitare a caso) mi reco alla BMW per l'ennesima diagnosi.
Mi preparo alla stangata, la quale arriva puntuale:



Essendo un tipo abbastanza caparbio e non dandomi facilmente per vinto esco dalla BMW naturalmente senza lasciargli l'auto e continuo le ricerche che avevo già intrapreso.
Nel preventivo vi sono un mare di cose da cambiare senza senso e mi soffermo sul codice/part number dei motorini.
Codice 13627838085.
Lo inserisco su Google e.... BINGO!!!

Scopro che una marea di auto soffre di questo problema. Di cosa si tratta?

All'interno degli attuatori del corpo farfallato, cioè i due motorini in acciaio che comandano l'apertura e chiusura delle valvole a farfalla, vi sono delle ghiere/rondelle di plastica. Queste ghiere, strofinando tra di loro, si consumano. Consumandosi la scheda presente all'interno rileva un malfunzionamento ed indovinate un pò... LIMP MODE! E la macchina fa festa!

Questo problema delle ghiere consumate comporta un secondo problema: la continua regolazione che fa la scheda elettrica per sopperire al problema fa si che essa si scaldi eccessivamente e, talvolta, si brucino i MOSFETS (transistor) presenti su di essa.
Quindi la macchina in avaria può essere causata da:

- Ghiere consumate (dentini appuntiti e non più leggermente smussati)
- Scheda elettrica danneggiata

In questa foto presa da internet si vede il dentino danneggiato sulla ghiera in plastica:



Continuo la ricerca su internet e noto che ci sono diversi kit di riparazione in vendita al prezzo di circa 90€.
Si va dalle 2 ghiere in plastica (quella grande giallina e quella a mezzaluna dietro) alla ghiera a mezzaluna già montata sul suo albero, ai motorini completi revisionati.

Vista la differenza di costo spropositata, decido di prendermi la responsabilità di tutto e con un tutorial di youTube decido di effettuare io stesso la riparazione.
Il video in questione è il seguente:



Vi invito davvero a guardarlo tutto perchè il tipo è molto bravo e spiega passo passo cosa fare...anche se a dir la verità alcune cose non le ha dette ed in certi punti mi son trovato un po' in difficoltà.

Che dite allora? Ci proviamo o no?

Compro su internet il kit con ghiera grande e mezzaluna già inserita nel suo perno al prezzo di 87€. Perché? Perché comprare solo le ghiere in plastica significa dover rompere e trapanare la mezzaluna vecchia e riutilizzare il suo albero per montarci quella nuova... e se l'angolo non è corretto? Se poi si stacca? No no no... per 30€ di differenza vada il perno già attaccato.

ATTENZIONE:
NELL'EFFETTUARE IL LAVORO OGNUNO E' RESPONSABILE DELLA PROPRIA AUTO. NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' NEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI O RISOLUZIONE DEL PROBLEMA.

LA SEGUENTE E' UNA GUIDA FAI DA TE E NON PROFESSIONALE.
OGNUNO, COME IL SOTTOSCRITTO, SI ASSUME I RISCHI DEL LAVORO.

Fatta la dovuta premessa iniziamo!

Spendo due rapide parole su tutto il lavoro: le mie conoscenze meccaniche sono pari a 0, ho smontato 1 volta lo scooter per un problema al flusso del carburante (tra l'altro risolto anche li con 15€) e nient'altro.
Nella vita non sono un meccanico e né ho chiesto aiuto a meccanici per fare questo lavoro.
Verosimilmente credo ci vogliano dalle 4 alle 5 ore di lavoro andando con calma.
Inutile che lo dica, ci vogliono gli attrezzi giusti, set di chiavi TORX (quelle esagonali), cacciaviti, set di bussole, ecc...ma niente che non sia probabilmente già nel vostro garage.

Fate il lavoro CON CALMA e se avete difficoltà fermatevi.
Considerate che prima di questo lavoro avevo paura persino a smontare il filtro dell'aria (mai fatto) ma poi si scopre il motore e lavorarci è un piacere.

Procediamo.

Compro su internet un lettore OBD per codici avarie delle auto a 40€ ed ecco i codici errore che ottengo:





Questi due, a seguito di una ricerca su internet, corrispondono ad un problema elettrico al corpo farfallato numero 1 (lato passeggero - PAX).
Nessun riferimento al numero 2 (lato guidatore - DRIVER) ma si suggerisce di fare il lavoro su tutti e due perché prima o poi succederà anche sull'altro motorino.
Ho avuto anche il codice P2100, cambiano alcune cose ma tutte vertono agli attuatori.

Prepariamo quindi l'area di lavoro:



Per prima cosa va tolto il coperchio del filtro aria (è quello nero grande a destra) rimuovendo 8 viti con la chiave TORX 25 (vado a memoria).
Tolto il coperchio vi troverete di fronte il filtro dell'aria:



Per rimuovere il filtro è sufficiente spingerlo un po' verso sinistra ed alzarlo da destra (è infilato in un perno di plastica con una molla che lo tiene in posizione).

Voilà



Nella foto il cerchio rosso a destra indica il perno che tiene il filtro, ed i due cerchi rossi a sinistra indicano le fascette da allentare per togliere il collettore dell'aria che va all'Airbox (il coprimotore di plastica grande).
Nel cerchio blu indicato dalla freccia c'è un tubo da togliere. E' molto facile, si preme alle estremità e si tira. PUSH-PULL. Nel video lo spiega molto bene. Ce ne sarà uno simile dietro all'Airbox e quello è più ostico da togliere invece.



Rimuovete l'alloggiamento del filtro aria (ha due viti da 10mm sulla destra):







Come dicono su un forum americano, se non riuscite ad arrivare a questo punto lasciate perdere e preparate il portafoglio

Spostiamoci a sinistra del motore.

Dobbiamo svitare due viti che tengono ferma la vaschetta del liquido visibile in foto. Questo consentirà di rimuovere le placche in plastica che coprono le candele, aiutandoci a rimuovere l'airbox più facilmente.



Alzate la vaschetta (ha un perno sotto, inserito in un alloggiamento di gomma verde) e spostatela delicatamente fuori dalle balle per poter togliere le coperture in plastica. Anch'esse sono incastrate in due buchi di gomma. Tirate verso l'esterno e verranno via abbastanza agilmente.

Ecco qui:



Siamo più o meno messi così:



Via anche il secondo copricandele in plastica:



Voilà

FOTO A (DA INSERIRE)

ATTENZIONE
Siamo arrivati al momento in cui bisogna togliere l'airbox (la parte grande di plastica con scritto M V8)

Per togliere l'airbox vanno allentate 8 fascette metalliche sotto all'airbox stesso. Suggerisco di prendere le bussole da 6mm con qualche prolunga.
Allentate prima quelle del lato destro che è più libero così capite come fare e quanto allentarle. Hanno comunque un loro alloggiamento quindi danni non ne farete.
Le fascette più ostiche da allentare sono le due in fondo ma con un po di pazienza si riesce.
Quella in fondo a sinistra dell'airbox non si vede, dovete mettere la testa sopra la ventola di raffreddamento e guardarci da li, allora la vedrete in fondo... cercate quindi di puntarla con la bussola da 6mm con prolunga.



Non ho foto perchè sono zone ostiche.

Allentate le 8 fascette (una per cilindro ovviamente) dovete:
- Scollegare il famoso tubo di plastica posto nel retro dell'Airbox (push pull di plastica)
- SOTTO all'airbox, davanti, dovete scollegare un connettore elettrico, il suo interno è giallo.
- Sempre vicino al suddetto connettore, sulla sua destra, c'è un tubo rigido con una maglia metallica che entra nell'airbox. Scollegate anche quello.



Tolte tutte queste cose fate una leggera pressione e sollevate l'airbox di plastica, verrà via con delicatezza.

Siamo più o meno a sto punto:



Questo è come si presenterà il motore sotto:



E' un casino, è vero, ma con pazienza vedrete che non è poi così complicato.

RIMOZIONE ATTUATORI.
Siamo giunti al momento di rimuovere i colpevoli.
Prestate attenzione perché magari farsi capire non è facile.

Sopra al motore aperto vi è una specie di "S" di plastica con un mare di connettori elettrici attorno ad essa. Tale "S" andrà svitata (ha 4 viti alle sue estremità facili da trovare ed indicate nella foto sopra) e scollegati circa 6-7 connettori.
Va svitata perchè sarà sufficiente alzarla un po per far passar da sotto gli attuatori.

Svitiamo quindi le 4 viti della S di plastica ed i connettori indicati in foto:

FOTO B (DA INSERIRE)

Nel video si vede bene quali sono i connettori.

ATTENZIONE:
Alcuni connettori sono ostici. Ce ne sono due collegati sullo stesso filo elettrico che vanno giù nel motore verso sinistra (5 e 6 nella foto). Non è semplice raggiungerli ma con un pò di porconate ce l'ho fatta. Il loro dannato filo è attaccato al motore da un perno di plastica... nel video non dice come toglierlo, credevo andasse aperto, in realtà è spinto a pressione nel motore. Tiratelo con attenzione magari usando una leva di plastica o un cacciavite a U.

Gli altri connettori elettrici sono facili da togliere, quello tondo a destra è sufficiente tirarlo con un filo di forza, gli altri hanno la linguetta metallica da spingere e tirare, quello lungo tenuto fermo da una U di ferro va spostato e così via.

Sotto la S di plastica ci sono 2 connettori collegati assieme. Vanno scollegati altrimenti la S non si alza.

NON TIRATE TROPPO se vedete che la S non si muove, probabilmente c'è qualcosa ancora collegato.

Scolleghiamo anche i 2 connettori di plastica dei.....MOTORINI! Finalmente iniziamo a vedere i colpevoli! Si vedono bene perchè il loro braccetto arriva alle valvole a farfalla.

Per togliere i motorini bisogna ovviamente scollegare il suddetto braccetto (basta un cacciavite e far leva) e svitare le 3 viti per ogni motorino con una chiave TORX 30. Mi raccomando fate il lavoro con le chiavi corrette, se si danneggiano le viti è un problema.

Sfilate i motorini da sotto la S (di lato o dal davanti, come riuscite) tenendo alzata la S.
Dopo innumerevoli smadonnate ecco il trofeo:

FOTO C (DA INSERIRE)

FINE PRIMA PARTE

Mentre scrivevo questa guida ho notato che, facendo anteprima, non mi aveva caricato alcune foto, contrassegnate da A,B,C.
Proverò a ricaricarle in un secondo momento, ora mando tutto per non perdere il lavoro.
A presto con la seconda parte.

 

Guarda, il costo della riparazione mi ha fatto nascere doti innate di fai da te

 

Ciao Conan, purtroppo in sto periodo sono molto preso dal lavoro e ho le foto sul portatile.
Se vuoi ci sentiamo al telefono e ti do tutte le dritte!

338 9699211