La mia Mazda MX5 NC Mk3 2.0L 160cv (huskywr240)

Ci sono anche quelli, ma se passassi un po' piu' tempo ad informarti ampliando le tue conoscenze limitate potresti trovare sia articoli o programmi tv che ne han parlato, se non specificatamente ma rientravano in servizi che parlavano di Dubai e di come funzionano da loro le cose.
Siam messi maluccio a informazione vedo, sempre un passo indietro

Non tutti ma ci sono molte auto di super lusso concentrate in quella zona piu' che in altri Paesi piu' grandi.
Da loro hanno un reddito di cittadinanza alto per chi e' nato la' della loro etnia e molti nemmeno lavorano, i lavori umili li fanno fare solo a stranieri e non a residenti.

 

Per cominciare la grigliata
Se c'e' una cosa che odio fare e' proprio viaggiare, l'unico spostamento che faccio volentieri e' per andare a Ibiza

 

MONTAGGIO BARRE ANTIROLLIO ANTERIORI E POSTERIORI
Dello smontaggio avevo parlato in un post piu' indietro, qui tratto solo del montaggio.
Le barre sono di non poco piu' spesse rispetto a quelle di serie, quindi almeno all'anteriore cambia la procedura rispetto a quella seguita per lo smontaggio.

BARRA POSTERIORE
Una volta staccati i fissaggi si sfila senza difficolta' e allo stesso modo di inserisce, sempre senza dover smontare nulla e senza dover alzare la macchina.
Le forcelle di collegamento nella parte alta sono troppo difficoltose da gestire, nel rimontaggio non si riuscirebbe ad usare una chiave dinamometrica, quindi come consigliato nella fase di smontaggio si svita il bullone in basso collegato al telaio lasciando la forcella collegata in alto alla barra e si sfila quindi la barra con le forcelle attaccate.
Bloccando la barra in una morsa da banco si svitano poi le forcelle e si rimontano direttamente allo stesso modo sulla nuova barra serrando con la dinamometrica, piu' veloce e semplice cosi', non ci sarebbe abbastanza spazio per farlo una volta inserita la barra.

Le forcelle anteriori e posteriori usano gli stessi dadi misura 14, per tutte la coppia di serraggio dei dadi e' di 50Nm.
Per quanto riguarda invece i collari che tengono fermi i gommini al posteriore ci sono gommini piu' piccoli con dadi da 12 e davanti piu' grossi con dadi da 14 che hanno diverse coppie di serraggio.
Per la barra posteriore la coppia di serraggio dei collari e' di 22Nm.
Dato che inserendo la barra si tocca il tubo di scarico e si graffia spingendola consiglio di coprirla per proteggere la vernice, ho usato la plastica con cui e' arrivata arrotolata intorno e bloccata con nastro carta.

Per il verso in cui va infilata, la barra va inserita in modo che i due bracci esterni guardino verso il basso inclinati verso la parte anteriore della macchina e la barra centrale resti piu' vicina alla paratia dell'auto (girata in un senso o nell'altro vedrete che sta piu' vicina o piu' lontana, come detto tenendo i due bracci laterali rivolti verso il basso).
Nella foto piu' sopra senza la copertura di plastica si vede il verso corretto visto da dietro.
Attenzione alla barra Eibach, non so se marchio e codice prodotto vengan sempre messi allo stesso modo, ma nel mio caso sulle prime ho ragionato pensando fossero stati messi per poter essere letti nel verso giusto una volta montata la barra, cosi' facendo invece rimaneva inserita al contrario, quindi il verso di montaggio corretto era con la scritta girata al contrario del senso di lettura come nella seconda foto qui sotto.


Una volta inserita infilare la testa delle due forcelle nella sede e bloccarla con il suo dado ma senza serrarlo del tutto per lasciarla libera di ruotare.
Ora staccare la prima parte della copertura di protezione plastica messa per proteggerla ai due lati per scoprire la parte dove mettere i gommini.
In dotazione nei kit di solito mettono un tubetto di lubrificante in pasta bianco apposito per questo utilizzo, con un dito lubrificare bene la parte interna dei gommini che avvolge la barra.
Allargandoli con due dita inserirli sulla barra e poi mettere i collari fissandoli con i dadi ma senza serrare a fondo per lasciar la barra libera nei movimenti cosi' che si posizioni correttamente.
Una volta fatto serrare ai valori di coppia indicati.
Per evitare problemi io serro sempre prima ad una coppia piu' bassa, a volte la chiave dinamometrica si “imballa” e non scatta serrando troppo, particolarmente in spazi ristretti dove non fa un movimento ampio e qualche scatto, ad esempio per i gommini sarebbe 22Nm, serro quindi a 15Nm e poi a 22Nm.
Importante non serrare oltre per non deformare i gommini o far bloccare la barra che deve esser libera di ruotare.

BARRA ANTERIORE
Inserirla e' piu' semplice che sfilarla.
Alzare la macchina lato guida e mettere un cavalletto, smontare la ruota e inserire la barra con i due bracci laterali rivolti verso il basso stando nel foro davanti a tutti i bracci sospensione.
La barra anteriore non ha un verso, e' speculare, quindi non importa quale dei due lati infilate, attenzione infilandola a tubi e componenti del motore.
Si infila stando davanti a tutti i componenti sospensione verso il muso della macchina, una volta fatto i due bracci della barra restano penzolanti verso il basso, si puo' rimontare la ruota.
Qui la barra e' gia' montata, appena infilata resta penzolante davanti al braccio dello sterzo, quello visibile davanti subito sotto.

Essendo piu' spessa non mi e' stato possibile inserirla al contrario di come fatto per sfilare quella di serie senza alzare la macchina e senza smontare le ruote.
Teoricamente anche per smontarla andrebbe alzato tutto l'anteriore e smontate le due ruote, io ho fatto diversamente perche' non avevo voglia di spostarla e metterla su due cavalletti potendo fare in altro modo, inoltre avendo smontato le barre prima di ricevere quelle nuove non volevo lasciare la macchina sui cavalletti per giorni.
Potete seguire due procedure per il rimontaggio, con ruote smontate o montate.
Senza ruote risulta piu' agevole, ma con le ruote si lavora sempre piu' sicuri, io non mi fido mai piu' di tanto a tenere una macchina sollevata su due cavalletti sui due lati, mal che vada tenendo le ruote montate se ne scappa uno poggia sulla ruota.
Di base le ruote van smontate per sfilare una barra e infilare quella nuova, poi potrebbero esser rimontate, il resto del lavoro si fa comunque anche a ruote montate.
In ogni caso va alzato l'anteriore per il rimontaggio, chi fa subito il lavoro di smontaggio/montaggio puo' far prima levando anche le due ruote, io alzo tutto l'anteriore solo ora per montare la barra nuova.
Mettere la marcia e il freno a mano, poi dei cunei di bloccaggio sulle due ruote posteriori, a questo punto alzare prima da una parte mettendo un cavalletto, poi dalla parte opposta.

Se l'assetto e' basso come sulla mia il cavalletto non entra sotto la macchina, io ho usato una barra del cric idraulico tra gomma e parafango per far leva e alzare un pelo la macchina infilandolo dove serve, un metodo sarebbe usare due tavole di legno resistenti al peso della macchina non troppo alte (bastano 4 o 5 cm per tener la macchina piu' alta), si sale con le due ruote anteriori e ci si trova cosi' il lato gia' piu' alto per infilare sotto il cric.


Nel caso della mx5 la trazione e' posteriore, quindi inserendo la marcia si bloccano le ruote, ma se fosse una ta non servirebbe a nulla ovviamente in questo caso, quindi tirare sempre bene il freno a mano e mettere i cunei, mai trascurare la sicurezza, non avete nessun preavviso se cade la macchina, avviene in una frazione di secondo.

Sollevata la macchina parto dal lato guida piu' ostico per far girare la barra al di sopra del braccio di sterzo.
Si girano le ruote verso destra, in questo modo si ha spazio per spingere la barra dalla parte opposta lato passeggero facendola rientrare nella copertura del passaruota lato guida, poi la si tira fuori appena cominciando a girarla, va forzata un po', appena gira sopra il braccio dello sterzo si passa al lato opposto.
Idem si girano le ruote verso il lato opposto, in questo caso verso sinistra, si spinge la barra tutta dentro verso la parte opposta e poi la si tira fuori facendola ruotare.
Dovrete giocare un po' ruotando le ruote e posizionando la barra se siete da soli, in due si farebbe prima.
Fatto cio' infilare le forcelle di collegamento nei fori delle teste della barra e mettere i dadi senza serrarli a fondo, solo alla fine serrarli tutti per lasciar la barra libera di posizionarsi.
Sulla Eibach ce ne sono due davanti e uno solo dietro, su altre marche due davanti e anche 3 dietro, dipende.
Cambiando posizione nei fori si modifica la rigidita' delle barre e la risposta della macchina piu' o meno nervosa, in ogni caso io davanti ho usato i fori posti all'inizio della barra, dato che con quelli piu' interni la testa delle forcelle restava un po' troppa vicina agli ammortizzatori.

Si lubrifica con la pasta bianca l'interno dei gommini, allargandoli si posizionano sulla barra, sulla barra c'e' una sorta di anello integrato ai lati che fa da bordo, i gommini partono da quel bordino verso l'esterno.
Si mettono i collari con i loro dadi sempre senza serrare, posizionato il tutto si passa al serraggio.
Sempre 50Nm per i dadi da 14 delle forcelle come dietro, mentre i dadi da 14 dei collari si serrano a 45Nm.
Come detto serro a 40 e poi 50Nm, 30 e poi 45Nm.
La barra montata

Ho fatto un giro di prova, l'assetto e' piu' rigido sulle asperita', lo sterzo piu' diretto e in curva la macchina piu' piatta, stabile e veloce nella percorrenza, ottimo upgrade, ora e' una bella tavoletta, ma non ha reazioni anomale.

 

Sul sito Flyin' Miata a questo link trovate le istruzioni di montaggio per le loro barre, comunque valide anche per altre.

https://www.flyinmiata.com/support/instructions/suspension/NC_swaybars.pdf

 

Per chi ama le auto veder modelli di pregio rottamati e' una eresia
Nella trasmissione del Monkey Garage danno a Richard Rawlings una Dodge preserie destinata alla rottamazione da cui smonta pezzi prima di restituirla per modificare un'altra auto, almeno non tutto e' andato sprecato.

E infatti che ho detto, stessa cosa e nulla di diverso
Non fanno lavori umili riservati solo a stranieri, ricevono un sussidio corposo (se ricordo bene sui 45mila euro l'anno), ci son quelli che lavorano e chi si accontenta vivendo di rendita, chi prende il reddito di cittadinanza ovviamente non si puo' permettere una Ferrari, ovvio
Sono pochi con un reddito locale alto e possono permettersi di rifiutare lavori umili.

 

Infatti, per questo vengono rottamate, ma di fatto sarebbero tranquillamente utilizzabili, quindi e' uno spreco

Voi in Svizzera schiavizzate scoiattoli per confezionare cioccolata, vergogna

 

Ci sono auto test incomplete iniziali, altre invece usate per test finali praticamente definitive, in ogni caso fa sempre impressione veder auto di un certo tipo rottamate

 

Ah ok, be' da noi sicuramente, altrove non e' cosi', sappiamo bene che in Germania e altri Paesi europei son molto meno restrittivi sulle modifiche.
Ad esempio altrove omologare gomme piu' larghe e cerchi piu' grandi non e' un calvario come da noi, altrove ad esempio le mx5 hanno cerchi da 18 o 19 e gommazze enormi senza dover chiedere nessun nulla osta al produttore della macchina.
Non so la normativa americana, ma tutte quelle custom girano poi su strada, ci sara' sicuramente una normativa meno rigida o qualcosa in merito che permette di farlo.

 

Che vuoi che ti dica, se poi circolano su strada sara' legale da loro, non mi son mai posto il problema vivendo altrove, non avrei ne' i soldi per far fare certe modifiche ne' l'interesse a farlo, preferisco modelli nuovi al massimo con qualche modifica, non ho passione per le auto d'epoca, potendo scegliere comprerei solo auto nuove appena uscite