[Tutorial] Riparare elettronica pompa iniezione Bosch VP44

Pochi giorni fa sono rimasto vittima della malefica pompa radiale VP44, mi hanno diagnosticato (in un Bosch service) un malfunzionamento alla scheda elettronica e mi hanno detto di mandarla a revisionare per 1000€... Una sciocchezza insomma ....
Un utente del forum mi ha informato che di solito si brucia un transistor e quindi qualcuno esperto di elettronica e saldature poteva ripararlo con il 5-1% del prezzo della revisione .
Così mi sono messo a cercare su internet.
Se siete capaci di saldare su schede piccole e se il vostro problema è effettivamente il MOSFET (metal oxide semiconductor field effect transistor), potrete cavarvela con meno di 10€!

Le immagini e le conoscenze di seguito riportate non sono mie.

Vi serviranno:
-cacciavite Torx T25
-cacciavite Torx T10
-cotton fiocc
-silicone o altro sigillante
-forbici
-saldatrice dalla punta piccola
-MOSFET IRFZ44N oppure IRLR2905
-taglierino
-un piccolo cacciavite a taglio (per sollevare il coperchio di plastica)

Per arrivare alla pompa, smontate le coperture di plastica fino ad arrivare al collettore di aspirazione




Se intendete portare la scheda a qualcun'altro o se volete lavorare su una scrivania, allora seguite le istruzioni del video, saltatelo se intendete lavorare direttamente sul motore. In ogni caso NON provate a smontare l'intera pompa.

[video=youtube;BUXHxXUdB3U]http://www.youtube.com/watch?v=BUXHxXUdB3U[/video]



Lo scatolotto della scheda è questo:


Rimuovete la copertura di metallo e poi molto delicatamente il coperchio nero di platica sotto, questo è sigillato con del silicone nero, quindi dovrete usare un taglierino per tagliare ai bordi. Attenzione all'elettronica sotto quando si taglia e si cerca di sollevare il coperchio!!

Preparate il transistor, se avete preso un IRFZ44N dovrete tagliare la testa di metallo col buco e piegare il pin in mezzo fin sopra la scritta del transistor stesso



Tagliate i 4 filamenti indicati per liberare il vecchio transistor. L'immagine dice "non provate a saldare su questi fili successivamente, sono in alluminio", in quanto lo stagno non prende sull'alluminio, però se con un cotton fiocc bagnato di acido (muriatico ad esempio) rimuovete la patina di ossido dall'alluminio dei filamenti e subito dopo saldate, riuscirete a fare il lavoro.





Togliete con un cotton fiocc il gel protettivo, fate molta molta attenzione e siate delicati! Rimuovete il vecchio transistor, è l'affare bianco a cui erano attaccati i filamenti.





Adesso cominciate a saldare i piedini del transistor (scritta rivolta verso di voi) nel modo indicato. Il pin medio (qui non rappresentato) che avevate piegato sopra il transistor stesso, adesso collegatelo in qualche modo al contatto indicato dalla freccia, in basso a dx. La foto dice di collegarlo anche in alto ma da quel che ho capito da altri tutorial, non serve farlo.



Alla fine dovreste aver ottenuto qualcosa di simile:





Adesso per sostituire il gel rimosso potreste utilizzare della pasta termica (prendete una economica, senza l'argento come quelle costose, se è bianca andate sul sicuro) venduta nei negozi di informatica a 2-3€. Richiudete il coperchio nero usando del silicone e provate a vedere se la pompa funziona. Se è tutto a posto rimontate il resto delle coperture.

Qui un video dell'intera operazione di sostituzione del transistor (in una lingua che non conosco) :

[video=youtube;UiJ-13vldWg]http://www.youtube.com/watch?v=UiJ-13vldWg&feature=related[/video]


Mi scuso per eventuali imprecisioni, purtroppo non ho ancora provato a intervenire sulla mia, aggiornerò il post appena potrò, sperando che il transistor sia il mio problema .

 

Grazie, è assurdo che per un componente così piccolo ed economico si usi cambiare l'intera scheda o l'intera pompa con conseguente rimessa in fase e lavori! Spero di aggiornarlo a breve con le mie foto e correzioni.

La rep è come se l'avessi ricevuta :wink:.

 

Ciao manzrik, purtroppo per fare il tutorial mi sono basato su altre guide in inglese, non ho ancora risolto con la mia: ieri mi sono bloccato nello smontaggio del motore perchè mi mancava un Torx 25 . Mi sono appena arrivati i transistor di ricambio (IRFZ44N), volevo chiederti: c'è qualche differenza tra l'usare questi o gli IRLR2905? Perchè nei tutorial che ho trovato, con l'IRFZ44N aggiungono anche questo collegamento (in rosso)



Mentre nel tutorial in cui usano l' IRLR2905 quest'ultimo collegamento non lo fanno... Non so se conosci lo schema di questa scheda, io però pensavo di fare comunque entrambi i collegamenti al piedino del DRAIN, che dici?

 

Grazie, sono arrivato a vedere il coperchio della scheda della pompa... Se tutto va bene entro stasera riuscirò anche ad aprirla.

 

Purtroppo no... Ho continuato a narrare la mia disavventura nel thread "originale": http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?238516-Scarsa-potenza-ai-bassi-giri-e-altri-nuovi-problemi-(clima-e-avvio)/page5

In pratica la pompa serbatoio ha ripreso a funzionare, difatti arriva nuovamente gasolio al filtro cilindrico nel cofano, però l'auto non ne vuole sapere di avviarsi. Ho provato anche a trainarla ma nulla! Il primo agosto sono partito per un lavoretto estivo (sono studente universitario) e ho dovuto lasciare l'auto a casa in quello stato. Tra un paio di giorni torno e la manderò in un centro Bosch a far revisionare la pompa. Sperando che si risolva tutto così...

 

i capacitor sono i condensatori, hanno generalmente forma cilindrica e due pin. Però se ti parte ma poi muore a motore caldo, penso sia più probabile una saldatura fratturata. Il problema è trovarla a quel punto. Dalla mia esperienza lavorare sulla scatolina dell'elettronica della VP44 senza smontare la pompa è una sfida. Per smontarla è meglio che ti affidi ad un professionista: parecchie viti sono difficilissime da raggiungere ed alla fine devi fare la rimessa in fase tra pompa e distribuzione se ne muovi l'asse anche di poco. La cosa migliore sarebbe trovare qualcuno disposto a fare smontaggio e rimontaggio lasciando a te in mano la pompa per cercare di capire il problema sulla scheda.

A quel punto se fossi in te terrei la scheda bella calda con un phon puntato addosso e cercherei la saldatura che non conduce corrente tramite un multimetro.

 

penso che la riserva non abbia influito, perchè la vp44 è sempre vicino al motore e si scalda e raffredda (rottura per fatica per cicli termici) comunque. Piuttosto è la pompa carburante che se è immersa nel gasolio del serbatoio allora dipende da esso per il raffreddamento. Almeno così mi risulta. Dopo il mio incubo con la VP44 devo dire che semplicemente è stata progettata male.

Siccome il sensore di giri motore costa una sciocchezza (sui 20€) originale usato dalla baia e sembra di facile sostituzione, potresti provare a sostituire prima quello. Si raggiunge da sotto.

Altrimenti mi viene in mente che essendo un sensore effetto Hall, potresti anche attaccarti in parallelo ai fili (magari tramite dei fast-on) del tuo ancora su, far girare il motore e leggere con multimetro se la tensione è realistica.

 

pensavo intedessi il sensore giri albero motore. In questo caso magari smonta la VP44, verifica le saldature e facci sapere.

Anche a me la magagna venne d'estate, con la pompa che aveva 11 anni di vita.