Difetto con il freddo.... Ciao a tutti, io l'ho cambiata da un paio di anni..( quella dell'EGR ) .. Ma col freddo di questi giorni e' davvero lenta a scaldare : che sia il caso di cambiare anche l'altra ? Dopotutto ha 9 anni e 185.000 km
Controlla i tubicini di depressione, a me successe la stessa cosa, era un ubichino staccato causa ingottamento
anche io l'ho cambiata un paio di anni fa ma adesso sembra nuovamente lenta ad andare i temperatura.... secondo voi quanto durano????
Anche io problema simile, la temperatura si stabilizza intorno ai 70-80°C anche dopo una ventina di km, molto raramente raggiunge i 90°C. Ho cambiato il termostato EGR circa due anni fa, forse è giunto il momento di cambiare l'altro che non ho mai toccato? In aggiunta, ieri è successa una cosa molto strana, il motore ha cominciato a fare un umore sordo e la temperatura è andata sui 95-97. Forse è andata in rigenerazione fap o può essere la pompa dell'acqua che sta partendo? Dopo un po' tutto bene.
Il termostato EGR non c'entra nulla con la temperatura del motore. Se sei sui 70-80° da molto tempo come temp. di esercizio, molte rigenerazioni per eliminare il particolato non sono partire. Io ti direi di controllare subito la valvola termostatica e la pompa dell'acqua.
OK, procedo intanto a cambiare la valvola termostatica, che capisco dovrebbe essere una spesa ragionevole. Ma il mio dubbio è, legandomi anche al messaggio precedente di Hyppo, quanto dovrebbe impiegare il motore circa in km, in questo periodo dell'anno, per raggiungere la temperatura di esercizio che se capisco bene è 90°C? Se credo al disco del contagiri, dopo 3-4 km il motore è caldo, ma la temperature del menu nascosto è come dicevo sempre inferiore agli 80°C. Purtroppo il mio percorso abituale è casa ufficio, circa 10 km di percorso semiurbano, quindi forse ho difficoltà ad andare a regime e far partire le rigenerazioni. By the way, sono a 150000 km e la vita residua del FAP è indicata di 11000. Grazie, saluti
IMHO il percorso è troppo breve per far raggiungere una temp. di esercizio sufficiente al propulsore. A maggior ragione se si mantiene così bassa di temperatura avrai sempre maggiori problemi ad effettuare la rigenerazione. Per avviarsi è necessario una temp. del propulsore superiore a 75°, almeno 10 litri di gasolio nel serbatoio (quindi non in riserva), un Delta di temperatura nel DPF di 256°C ed una velocità di crociera di 80-90 km/h. Se a 150mila km hai vita residua del DPF a 11mila km, necessità di procedura forzata per lo sblocco. Ma io ti consiglio caldamente di portare in officina per far controllare tramite diagnosi la temperatura del propulsore in ingresso ed in uscita e sopratutto leggere i valori di pressione e temperatura all'interno del DPF, dove ti darà anche la percentuale di particolato presente.
Grazie delle info dettagliate, finalmente mi è chiaro cosa serve per fare partire la rigenerazione. Ieri ho fatto un lungo giro per verificare il termostato, dopo circa 20 km di raccordo a 100 km/h e 6 gradi esterna la temperatura era ancora sui 75°C, entrando poi in città ha raggiunto finalmente i 90°C e li ha mantenuti anche tornando poi sul raccordo, evidentemente è solamente lenta ad entrare in temperatura. Avevo già fatto fare una diagnosi da un meccanico preparatore, aveva trovato un delta P abbastanza alto ma non altissimo (non ricordo il valore), ed un difetto in memoria sul sensore di temperatura della sonda lambda (se ricordo bene), comunque quella che comanda la rigenerazione. Aveva anche trovato difetti su candelette/centralina, ma quelle le ho poi cambiate seguendo i consigli del forum. I km in effetti sono 155,000, e la vita residua del DPF 19,000 (ricordavo male), quindi una vita totale prevista di 174,000, che avevo capito era nella media, facendo io poca autostrada ed avendo anche il modulo. Per togliermi ogni dubbio seguirò comunque il tuo consiglio e faccio una diagnosi in BMW, che capisco dà più parametri per valutare. Dopodiché tra un po' dovrò decidere se rimpiazzare il DPF, bucarlo o mettere un downpipe, ma questa è un'altra storia, sono già intervenuto a riguardo su un altro topic. Per il momento comunque BUON NATALE A TUTTI!
Due cose che cozzano con il DPF...comunque ti lascio ad un felice Natale /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Da quando il termostato del egr non ha voce in capitolo? Anzi, probabilmente è quello visto che alla fine riesce raggiungere i 90° e mantenerli, quella principale una volta rotta (con il liquido a livello) rende molto difficile arrivare ai 90°, con un bel po di traffico si riesce, ma una volta in viaggio normale(città) scende di nuovo sui 75-85°.
Aggiornamento. Oggi mi sono messo di punta, complice anche il poco traffico, ed ho fatto un'altra prova. 40 km di raccordo, a velocità 100-120 km/h. Dopo 5 km da freddo la temperatura ha raggiunto i 70°C. Dopo altri 3-5 km arriva ai 75°C. Per i restanti 30 km non si è più mossa da 75 +/-2°C. In pratica per raggiungere i 90°C devo andare nel traffico cittadino (prova dell'altro ieri), altrimenti non supero i 75°C, non mi sembra accettabile, voi che ne dite? Ho verificato gli interventi passati, avevo già cambiato in bmw la valvola termostatica EGR circa 20,000 km fa (si era spaccata e perdeva liquido). La smonto comunque e mi sembra integra (niente usura del cilindro interno di cui avevo letto su un altro topic). A questo punto vado di valvola termostatica principale e la cambio direttamente? Qualcuno ha una miniguida/indicazione per farlo, oltre al TIS? Grazie, saluti ed ancora Auguri.
E poi comunque ho un altro dubbio. Questa benedetta temperatura è dell'acqua di raffreddamento in qualche punto, non del motore, ma è così importante che stia a 90 e non a 75°C? Intendo dire, il motore si trova a temperature molto più alte (immagino diverse centinaia), per cui forse questi 15°C di differenza, causati da una valvola termostatica che funziona male e fa passare un po' più di acqua, fanno poca differenza e non impediscono al motore di raggiungere la sua corretta temperatura di funzionamento. Tra l'altro, il disco dietro al contagiri non segnala problemi, forse è asservito ad altri parametri più legati alla temperatura vera del motore?
Per cambiarla, vedendo come ha operato il meccanico per sostituirla, c'è da smontare un bel po' di componenti. Non è una operazione "semplice". Da scheda tecnica:
Sembra essere quella principale. Non è un probleme d'usura cilindro ma della resistenza della cera all'interno dei due pistoncini. Dipende da quanto sono piccole le mani=) in realtà, scaricato l'impianto (buon motivo di cambiare il liquido) e tolta la ventola (togli 1(lci) o 2(pre) cavi e poi tiri semplicemente su, sta sulle clips), è sotto lo scambiatore di calore, qualcuno ci riesce a toglierlo senza ulteriori operazioni ma ho avevo smontato anche lo scambiatore.
