BMW Serie 1 F20/F21 La 120i B48 stage II di Federoco

Ah ok, chiaro. Non avevo capito, perdonami

 

A chi fosse interessato, per l'installazione del KIT bracci LCA e TS della M4 come bulloneria da sostituire abbiamo:
- codice:33306787062 Dado lato mozzo M14x1.5 pezzi n.4
- codice: 37142283867 Asta comando luci pezzi n.1 (va preso il giunto a sfera per metterlo sul braccio originale collegato al LCA)
- codice: 31106797237 Vite con collare M12 x1.5x85 pezzi n.2
- codice: 33326760668 Dado lato telaio M12x1.5 pezzi n. 2
- codice: 31106885777 Vite M12x136 pezzi n.2
- comune dado M6 per collegare il giunto a sfera della asta altezza luci al braccio LCA (Lower Control Arm), eventuale codice: 071299058817 pezzi n.1

Totale circa 55 euro.


Coppie serraggio:
Bullone Tension Strut TS lato telaio: 100Nm + 90°
Dado TS lato mozzo : 175Nm

Dado LCA lato mozzo: 175Nm
Bullone LCA lato telaio:100Nm + 90°

NB: Il mozzo va portato alla stessa altezza sotto carico (ruota a terra) con ausilio di crick etc, PRIMA di serrare le parti lato TELAIO.

Ovviamente Convergenza da fare subito dopo il lavoro.

 

Non so se è presente su tutte, la mia ha led non adattivi ma è presente il sensore avanti e dietro, comunque facilmente con la ruota sterzata si da un occhiata sotto per vedere se c'è o meno

 

Eccola qui, non è la mia ma è la soluzione con i bracci M4 Adattati ad una F30, si confermo solo lato SX,

 

Senza aprire un nuovo post, butto giù le mie info qui.
Dopo aver montato LCA e TS confermo i codici sopra, che sono viti e bulloni tutti da sostituire.
Per serraggio e smontaggio dadi da 175Nm che collegano i bracci al mozzo, consiglio di effettuare il lavoro da sotto il veicolo con ruota montata ed appoggiata su ceppo, questo permette di avere la controcoppia di reazione e non sollecitare troppo gli apparati sterzo.

Veniamo agli angoli che si ottengono:
Camber 2° negativi ( io ho i mozzi campanatura -30') per mozzo standard 1°30' circa
Caster 7°30'
La ruota avanza leggermente nell'arco ruota, si abbassa di qualche millimetro anche l'altezza da terra anteriore.

Lo sterzo diventa più pesante, l'appoggio in curva è come lo volevo.. finalmente! molto piantato, cosa che mancava prima.
Di contro, le boccole sono rigide e l'impatto sul confort è molto percepibile, il classico giunto dilatazione del ponte ahimè non è filtrato per niente.
Ma la boccola granitica non fa deformare gli angoli caratteristici in curva sotto sollecitazione, non è poco!
Per 450 euro di materiale un grande upgrade, che è facile fare a casa.

Nota sulla asta regolazione altezza luci. il kit di N55Parts.de comprende già l'asta per cui non va comprata separatamente. Si smonta l'asta comando luci presente sulla nostra auto (lunga) e si tira fuori la sferetta lato braccio LCA, poi dall'asta nuova del kit (corta) si tira fuori una delle 2 parti terminali in metallo M6 con sferetta, infine la infiliamo con un pelo di grasso sull'asta lunga e rimontiamo i 2 dadini M6. Infine aggiustata l'altezza fari con le viti del proiettore.

 

mi piace la vostra confidenza io non ho neanche il crick per alzare la macchina

 

-2 gradi non sono un po’ tanti se si usa l’auto anche in autostrada/statale ?
Io ho le piastre camber e le ho settate a -1.5, avevo il timore del consumo anomalo delle gomme

 

2 gradi Sono al limite secondo me per utilizzo da daily car. Un po' si consuma la parte interna ma niente di esagerato. Se si fa solo autostrada o roba simile non ha troppo senso aumentare camber etc. Sulla mia daily car ho 2gradi di camber da tanti anni e mi ci trovo benissimo in base alle strade che faccio. Su bmw f stock con i bracci si raggiunge 1grado e mezzo, un ottimo compromesso.

 

Buono a sapersi io faccio almeno 60/70 km al giorno e la metà sono autostrada, l'altra metà extraurbano con tante rotonde, che faccio, traffico permettendo, allegro. Ora vedo un po' come me le consuma con -1.5 e poi valuto se aumentare un filo. I benefici alla guida si sentono tutti (tranne che su fondi a bassa aderenza)

 

Sono curioso anche io, dato che fai prevalentemente strade diritte, facci sapere

Io ho l assetto m sport 1 cm più basso, come il tuo ed ho per la precisione 1°50' che in sessagesimali sono quasi 2 gradi, ci mancano 10'. Strano che non hai l asta di registrazione, si trova lato guida, è come i condotti di raffreddamento freni che io non avevo sulla mia..

 

Si.

Io sulla E87 con 2 gradi di camber anteriore cambiavo le anteriori ogni 10-15 mila km. La pista non bastava a compensare l'usura interna.

 

Eh, immagino

 

Purtroppo per uso stradale all'anteriore se si va oltre 1°20' - 1°30' si inizia a lavorare inevitabilmente sul fianco interno del pneumatico in modo massiccio.

A titolo di pura curiosità, la Giulia Quadrifoglio ha 0°50' di camber negativo all'anteriore a specifica.

 

Fino a poco fa ero a -1.1 con le boccole eccentriche e avevo un consumo omogeneo. Ora visto le piastre ho deciso di provare -1.5 e vedere come si evolve la situazione, nel caso posso sempre diminuire.

 

Resto convinto, come già detto da altri, che lo stile di guida e i luoghi di guida facciano la vera differenza, con -1º ho consumo praticamente pari.

 

Giusto, io sulla mia bmw faccio 2000km annui il che equivale a buttare le gomme per vecchiaia, quando la guido lo faccio in strade da cronoscalata, grazie a dio ho la sfiga/fortuna di vivere in un paese che ha una tappa del CIVM, le curve non mancano gli asfalto perfetti sono scarsi.. sulla mia grande punto, che uso normalmente con quasi 2 gradi negativi ho consumo spiccato del bordo interno, lì per esempio butto la gomma per usura generale e non perché sono arrivato alla tela sull interno. Comunque tra 1 grado ed 1 è mezzo è il miglior compromesso stradale