sterzo improvvisamente duro e39 530d

bmw e 39 replica m5 anno 1998

ciao tranquillo anche io ho lo stesso problema . solo che ha me a volte è duro e a volte è morbido cmq a me mi hanno cambiato le testine dello sterzo poi devo mandare la pompa ha far cambiare dei pezzi al interno . cmq se fai delle prove a motore a cesso senza mettere il motore su di giri , fai orecchi facendo andare la pompa sotto sforzo se il la lancetta del contagiri scende dal sotto e poi ritorna al suo posto e la pompa fa il suo rumore normale allora hai lo stesso problema e basta cambiare delle guarnizioni che ci sono . capito . spero che ti sia stato utile buona domenica . by bmw m5 replica

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ciao tranquillo anche io ho lo stesso problema . solo che ha me a volte è duro e a volte è morbido cmq a me mi hanno cambiato le testine dello sterzo poi devo mandare la pompa ha far cambiare dei pezzi al interno . cmq se fai delle prove a motore a cesso senza mettere il motore su di giri , fai orecchi facendo andare la pompa sotto sforzo se il la lancetta del contagiri scende dal sotto e poi ritorna al suo posto e la pompa fa il suo rumore normale allora hai lo stesso problema e basta cambiare delle guarnizioni che ci sono . capito . spero che ti sia stato utile buona domenica . by bmw m5 replica

 

sterzo improvvisamente duro e39 530d

Ti ringrazio ma nel frattempo ho risolto alla grande.

http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=7700642

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ciao penso di avere lo stesso problema anche se i km sono oltre 450 k. Mi sembra di capire che questa servo valvola non sia venduta separatamente dalla scatola sterzo servotronic. Ma dove si acquista e con quale codice oem si deve cercare?

 

Ciao io l’avevo trovata su eBay , se non ricordo male in Olanda. Per fortuna ho conservato una foto .
Ha un suo codice quindi viene venduta separatamente , se non sbaglio a oltre 200 euro.

 

quindi a meno di di diagnostica che farò domani , allora non devo sostituire tutta la scatola del servo sterzo ma solo questo convertitore (che in originale costa di più di una scatola completa revisionata).

 

Per me è stato così , sostituita quella valvola lo sterzo è tornato morbido in manovra.
Solo ho avuto “fortuna”a trovarla a meno di 100 euro nuova.

 

abbastanza fortunato perchè il pezzo che mi hai fatto vedere è originale e di solito sugli originali nuovi il prezzo è uguale un pò dovunque anche su ebay. Lo sto cercando in giro ma non esistono ricambi equivalenti ma solo originali a non meno di 230 euro

 

Esistono due tipi di unità Servotronic, una cilindrica ed una a base quadrata. La data del cambio di produzione dovrebbe essere 06/99. Io ho una 528i proprio del 06/99 con unità cilindrica come quella della foto postata da crino70 ed il numero di equivalente ZF è 7039 442 216. Non so se si tratta della produzione precedente o successiva. Comunque in rete si fatica a trovare occasioni decenti.

Anch'io sto avendo un problema di servotronic. Lo sterzo è pesante allo stesso modo sia in manovra che in marcia. La servoassistenza comunque c'è, anche se ho intenzione di cambiare il liquido perchè nel mio caso si potrebbe ormai chiamarlo liquame.
L'errore diagnostico della centralina ZKE (o GM III) che fornisce l'alimentazione indica corto circuito cablaggio o unità servotronic. Staccando il connettore l'errore diventa circuito aperto, percui il problema è senz'altro il solenoide del servotronic. La resistenza del mio solenoide è di 6,8 ohm contro gli 8 ohm indicata dai forum americani per una bobina perfettamente funzionante. Ai contatti del connettore arrivano 6,12V e 6,79V rispetto al negativo batteria da cui ne deduco che le alimentazioni inviate dalla centrale dovrebbero essere ok.
Ho intenzione di ordinare questo:
https://www.hubauer-shop.de/en/torque-converter-servotronic-32106767407.html
considerando che comprerò da loro altro materiale originale con una spedizione unica.

 

io forse sto facendo un azzardo. Cambio direttamente la pompa (che alla fine costa 70 euro) . Tutte le officine dove sono andato mi dicono (compresa BMW) che devo verificare un pò tutto (pressione pompa sul banco, etc.). Alla fine considerando quanto mi costerebbe tutte queste verifiche anche in termini di tempo, preferisco azzardare la sostituzione della pompa e poi , in caso il difetto venga mantenuto, andare su valvola o scatola sterzo. Ieri parlando con un tecnico che si occupa di revisioni dell'idroguida, dai sintomi, ritiene che possa essere una trafilamento interno della pompa. In effetti ho verificato e non vedo perdite idrauliche all'esterno. Mi date un suggerimento sul fluido idraulico che devo usare e quanto ce ne vuole (1 litro)?

 

ATF rosso. 1 litro...
Ma la pompa a 70 euro di che marca?

 

Penso sarà il solito cinese proveniente dalla Germania https://www.ebay.it/itm/OEM-SERVOPU...187871?hash=item282341835f:g:FfIAAOSwnw5drvNb

 

Il prezzo è basso ma più o meno è lo stesso della pompa precedente che avevo acquistato 3 anni fa e che ha funzionato sino ad oggi

 

Tra l’altro ho verificato che l’ultima volta che ho sostituito la pompa è stato 5 anni fa è cioè 100.000 mila km prima. Tra l'altro poco fa il problema è improvvisamente scomparso. Mah nel frattempo ho acquistato la pompa ed ora non so che fare

 

Buongiorno. Uppo perché ho un problema simile.
IL servosterzo funziona, nella guida è normale ma a basse velocità è più duro tanto che ieri pensavo d avere le gomme a terra infatti ho accostato per controllare ma era tutto a posto. In manovra quindi non funziona il servotronic. Non ho altre anomalie a parte la radio che ogni tanto si accende e si spegne da sola.
Olio atf c'è, mi è sembrato di vedere delle macchioline di olio sotto alla pompa ma devo verificare meglio ieri era buio. Recentemente ho avuto purtroppo un piccolo incidente a causa di una macchia di olio l'auto è partita dietro, testacoda, andavo piano ma ho sbattuto la ruota ant sx su un marciapiede. Niente di che nessun danno a parte il paraurti e la convergenza da rifare. Ho pensato potesse essere collegato ma boh...da quello che ho letto sembra piu essere un problema di valvola che elettronico. Ah dopo l'incidente si è accesa la spia asc e la macchina andava male strappava e si avviava a fatica ma ho terminato il viaggio, scaricato le valige poi al riavvio seguente era tutto tornato a posto spia sparita e motore perfetto. (???). QUalche anima pia che avesse voglia di aiutarmi a capire. Grazie mille e tanti auguri a tutti!!!

 

un problema simile al mio. Il problema che dopo una settimana che ho pensato e ragionato su tutto (arrivando anche a comprare una nuova pompa dell'idroguida) il problema è scomparso. Vallo a capire adesso il motivo

 

Ieri ho fatto un esperimento molto interessante sul servotronic.

Servotronic duro sia in manovra che in marcia. La centralina, esaminata con BMW Inpa, mi restituiva errore 129 corto circuito servo valvola o cavo. Staccando il connettore dalla servo valvola l'errore diventava 128 circuito aperto, percui nessun corto sui cavi. Come avevo scritto nel mio post precedente, la resistenza ai capi della bobina della mia servo valvola misura 6,8 ohm contro gli 8 ohm indicato da forum americani e russi per una bobina perfettamente funzionante. Ne ho dedotto che l'uso continuativo ha prodotto un deterioramento dello strato smaltato isolante del filo da cui è composta la bobina,abbassandone la resistenza, e la centralina,che vede una resistenza più bassa come un cortocircuito, va in protezione,smettendo di erogare corrente e lanciando il codice di errore 129.

Ho sezionato il cavo da 0,5 rosso-nero che insieme al bianco-nero alimenta la suddetta bobina e ho imbastito una resistenza (formata da tre resistenze in parallelo)ai capi del cavo al fine di ristabilire un carico resistivo complessivo bobina+resistenza uguale o maggiore di 8 ohm. - Vedi foto -

Il Servotronic si rimesso a funzionare, recuperando almeno l'80% della morbidezza; ora si muove da fermo con il palmo della mano (anche se richiede una certa energia,non è di certo il City della Fiat) e penso che potrà migliorare ulteriormente dopo la sostituzione della fanghiglia attuale con liquido ATF fresco. Nessun errore in centralina,anche dopo molteplici spegnimenti ed accensioni, segno che la funzionalità è ristabilita.

Il valore migliore della resistenza da saldare in serie alla bobina, nel mio caso si è rivelato 1,3 ohm (1R3). - 6,8 ohm bobina+1,3 ohm resistenza = 8,1 ohm -
percui salderò un'unica resistenza di quel valore.
Non ho ancora misurato la corrente con la pinza amperometrica, di conseguenza, per star sul sicuro finora ho usato resistori da 5w.

La foto rappresenta la fase preliminare della sperimentazione,con i fili non saldati, solo per mostrare dove passano i cavi che alimentano la servovalvola.

Per chi volesse approfondire sulla centralina che alimenta il servotronic:

https://www.bmwgm5.com/GM3_Info.htm

 

Non ci ho capito una mazza , ma di sicuro la cosa è interessante.
Se mai mi ritroverò senza servo ti chiederò lumi.

 

Caspita. Complimenti. Arabo per me. Nel mio caso il problema è sparito così come è venuto. Ora se si dovesse ripresentare e volendo cambiare quel pezzo è possibile?

 

In parole povere, per cercare di recuperare la differenza di resistenza della bobina persa a causa del lavoro di quasi 20 anni, ha messo delle resistenze x per recuperarla. Una furbata ma prima o poi toccherà sostituire l' elettrovalvola. L'isolamento del rame non è eterno come tutto quello che esiste sulla faccia della terra.

 

Hai colto esattamente il punto. Aggiungendo un piccolo carico resistivo all'alimentazione si ripristina il lavoro della centrale. Diventa in questo modo possibile recuperare il funzionamento della maggior parte delle servovalvole. Oltre la mia che misurava 6,8 ohm ne ho provata un'altra da 7,5 ohm ed ha restituito gli stessi codici di errore in diagnosi,segno che anche bobine apparentemente "messe meglio" sono inutilizzabili appena escono dai parametri.
Il tempo poi stabilirà quanto questa modifica si può rivelare duratura, se occorre aumentare il valore delle resistenze di tanto in tanto a causa del degrado dell'isolamento del filo di rame smaltato che compone la bobina. Da parte mia vi terrò aggiornati. Comunque si tratta di una modifica da pochi euro e potrebbe essere applicabile ad altre tipologie di auto BMW dove sia presente il servotronic con centralina e problematiche simili come E38 ed E53.

Provo a riassumere uno schema di diagnosi-intervento, mi raccomando di agire in sicurezza o con l'aiuto di un professionista dal momento che le prime operazioni saranno sotto l'auto:

-Staccare il connettore a due poli che alimenta la servovalvola

-Portare la chiave di accensione in posizione 2 e misurare con un multimetro i volt presenti sul connettore,inserendo un puntale del tester in ciascuno dei due fori del connettore femmina volante attaccato al filo. La tensione dovrà essere poco più di 6V. Se non è presente alcuna tensione allora il problema è della centrale percui questa diagnosi-modifica viene rimandata dopo la riparazione-sostituzione della centrale. Dopo la verifica riportare la chiave in posizione 0.

-Misurare con multimetro la resistenza della servovalvola, un puntale del tester per ciascuno dei due piedini della bobina. Dopo riagganciare il connettore di alimentazione all'unità servotronic.

-Aprire il cofano e individuare,vicino al lato sx (guida),il fascio di cavi che racchiude il rosso-nero e bianco-nero che alimentano la servovalvola (vedi foto sul mio post precedente). Rimuovere il nastro isolante. Tagliare solo uno dei due cavi (indifferente) e spellarne le estremità. A dette estremità dovrà venire saldata la resistenza.

-Calcolare la resistenza da saldare che chiameremo Rx: Rx = 8,1-R(bobina)
Per esempio la mia bobina misura 6,8 ohm percui il calcolo risulta:
8,1-6,8=1,3 Il valore 8,1 l'ho stabilito arbitrariamente,probabilmente la formula funziona pure con il valore 8. L'importante è usare una resistenza uguale o di poco superiore di quella del valore calcolato. Visto che i valori in commercio sono limitati,aiutarsi con combinazioni parallelo e serie come ho fatto io nella sperimentazione mostrata in foto post precedente. Per quanto riguarda la potenza della resistenza in watt, per ora mi tengo sui 5W per sicurezza nell'attesa di misurare la corrente,poi aggiornerò questo post.

-A questo punto potete saldare la resistenza e provare il funzionamento senza far toccare alla carrozzeria le parti elettriche scoperte; successivamente ripristinare l'isolamento dei fili. Per quest'ultima operazione é possibile inserire uno spezzone di guaina termorestringente di lunghezza maggiore di quella della resistenza prima di eseguire la saldatura.

Spero di aver reso l'idea, a disposizione per chiarimenti, se qualcuno vuole sperimentare sarebbe utile per tutti verificare i risultati.