Bene elio.rsvr il tuo ragionamento mi torna. In effetti , ripensandoci, se la la resistenza a molla sgonfia fosse inferiore la macchina continuerebbe a scendere e non sarebbe sostenuta. Per brrrr10 la durezza della sospensione è data solo dalla parte idraulica non da quella elastica. Ora dove avete trovato le famose biellette?
ipotizzo perché non conosco il sistema sospensione un sistema di sospensione è composto da - una parte elastica (la molla che può essere ad aria o metallica): le molle (io ho un pò di esperienza con le moto e quindi vi parlo di quelle) possono essere a comportamento lineare o progressivo (il K molla varia al variare della lunghezza molla, si schiaccia prima la parte più "tenera" e poi quella più "dura") - una parte idraulica, che è delegata a smorzare le compressioni e le escursioni mediante il passaggio dell'olio in specifici "pacchi lamellari" (che oppongono resistenza al passaggio del fluido in relazione alla sua velocità) - una parte meccanica che in relazione alla cinematica dei leveraggi trasferisce l'escursione della ruota all'ammortizzatore e la legge che lega l'escursione della ruota all'escursione dell'ammortizzatore può essere progressiva, lineare o regressiva probabilmente abbassando la sospensione andate a far lavorare la sospensione in una zona cinematica dove il movimento della ruota determina un movimento dell'ammortizzatore più ampio e da qui una risposta più rigida della sospensione (far fare più corsa all'ammortizzatore vuol dire aumentare la F=k*L ed anche la F idraulica)
stavo rispondendo anche a te indirettamente , tu hai detto che se si abbassa il posteriore quindi sgonfiare la molla ad aria " soffione " la macchina avrebbe perso stabilità per via della meno aria , ecco , questo non è vero , se si sgonfia il soffione di conseguenza il posteriore si abbassa , la macchina diventa più dura e più guidabile ...... la parte idraulica va a smorzare l'oscillazione della molla , ma la durezza la da anche la molla , a seconda della sezione del filo la molla risulterà più o meno dura , prova a mettere le eibach sport line sulle tuoi ammo di serie e vedi che succede le biellette si trovano su internet
quindi se aumento il precarico oleodinamico dell'ammortizzatore portandolo al 150% tenendo le molle in originale ... cosa succede sulla dinamica di marcia ( curve , curvoni , buche , dossi , etc ) .... ???
Succede che diminuisci il rollio, aumenti prontezza di sterzo e peggiori comfort. Brrrr10, scusami ma non conosco il tuo nome, la durezza della molla ossia il precarico si oppone al peso della macchina e la tiene ad una determinata altezza che chiamiamo X. Ora essendo la lunghezza dell'escursione della sospensione fissa (leggi lunghezza molla compressa) per essere più bassa, ovvero X-2cm, necessariamente la molla deve essere deve essere più cedevole. Se fosse più dura la macchina sarebbe più alta. Se tu hai riscontrato un irrigidimento solo cambiando le molle a parità quindi di ammortizzatori, probabilmente, come diceva elio.rsvr , l'abbassamento ha introdotto delle variabili nel cinematismo della sospensione applicando più escursione agli ammortizzatori. P.S. Mi dai un link o un sito per le biellette. Non riesco a trovarle.
all'interno dell'ammortizzatore c'è un gas che serve a stabilizzare allo stato fluido l'olio senza farlo fare schiuma aumentare la pressione del gas fa funzionare peggio l'ammortizzatore in quanto lo rende più duro a scorrere: non è però un vantaggio nello smorzamento della corsa, è solo meno scorrevole una volta cambiai ammortizzatore posteriore ad una mia moto passando da un sistema a pistone ad uno a valvole separate (sempre stessa marca) che utilizzava una pressione molto più bassa: l'ammortizzatore, regolato in maniera analoga, era molto più comfortevole in quanto partiva prima e nelle varianti veloci (biondetti al mugello, si fa abbastanza veloci) la moto era molto più veloce da invertire nella modifica delle sospensioni tutto deve lavorare omogeneamente sul nuovo sistema, cambiando una sola cosa il tutto non funziona come potrebbe per esempio, su un'altra mia ex moto una modifica (per uso pista) alla sospensione posteriore era cambiare il forcellone posteriore (montandone uno più lungo) con sostituzione della molla (K maggiore), sostituzione del leveraggio (da progressivo a lineare) e del pacco idraulico di compressione
Per la durezza gli ammo si possono modificare variando i fori del passaggio olio e la densità dello stesso. Sul mio giocattolino avevo prima sostituito l'olio alle forcelle originali, prima di passare a MUpo e poi ad Andreani regolabili. Mettendo un olio più denso avevo irrigidito abbastanza l'anteriore
le molle in questione sono più basse , e nello stesso tempo più dure delle normali , montate su ammo originali la macchina risultava molto piu dura e logicamente con meno rollio , ora che ho cambiato gli ammo originali montandone di nuovi e diversi e più duri la cosa si è accentuata ulteriormente non riesco a trovarlo , io le presi da uno del forum , ne aveva un solo paio mi dispiace ....
La tensione della molla comunemente indicata come durezza, determina quanto la stessa resista alla compressione. La scelta delle molle si fa in base alla pista su cui stai girando considerando se è veloce o lenta, con molto o poco grip perché la durezza, specifica quanta parte del peso della vettura è trasferita verso la ruota rispetto gli ammortizzatori. La durezza della molla è determinata dalle caratteristiche della molla stessa e non dalla quantità del precarico generato dal collare dell'ammortizzatore. Caratteristiche come il materiale della spirale, lo spessore e altri fattori determinano la tensione che è solitamente stimata in un numero che indica quanto peso oppure forza è necessaria per comprimere la molla di uno specifico valore. Una molla con un numero più alto è considerata dura, in quanto sarà più difficile da comprimere rispetto ad una con un numero più basso. EFFETTI DELLE MODIFICHE Molle dure Consigliate per piste ad alta trazione e con curve strette · Aumentano la reattività della vettura · Fanno reagire più velocemente l'auto agli input di sterzo · Generalmente quando si irrigidiscono tutti gli ammortizzatori si perde una piccola quantità di sterzo e si riduce il rollio del telaio Molle morbide Consigliate per piste sconnesse e curve ampie · Rendono la vettura composta come se avesse un pò più di trazione in condizioni di bassa aderenza · Se troppo morbide rendono la vettura lenta consentendo maggior rotolamento del telaio Molle anteriori dure · Aumentano il sottosterzo a metà curva e all'uscita di curva · Aumenta la sterzata in frenata · Aumenta la reattività dell'auto, ma la rende più nervosa Molle anteriori morbide · Aumentano la sterzata dell'auto specialmente a metà curva e all'uscita · Possono far sottosterzare in fase di frenata Molle posteriori dure Consigliate per piste con curve molto veloci · Danno all'auto meno trazione al posteriore, ma più forza sterzante a metà curva e all'uscita Molle posteriori morbide · Danno all'auto più trazione al posteriore a metà curva, nelle sezioni sconnesse e in accelerazione
Hai fatto bene a cambiare anche gli ammortizzatori altrimenti le molle più rigide avrebbero determinato un comportamento non coerente dell'estensione (che sarebbe diventata troppo ridotta nella nuova configurazione, l'estensione idraulica è strettamente correlata al k molla) Ora l'auto dovrebbe essere molto più controllata
Si sì certo , loro sono fatti per lavorare insieme , adesso è molto dura ma lavorano meglio tutti e due gli organi ....infatti l’estensione ERA diventata troppo ridotta , ma in compressione la cosa non andava meglio di sicuro , lo stelo era troppo lungo
Si ma il sistema bmw parte da due altezze nominali Su cui lavora sterzi e sospensioni dietro per compensare . Se tu vari queste misure lei diventa dura perché non compensa bene . Puoi volendo lasciare dietro alto e abbassare poco avanti Ma gli è lo devi dire a che altezza e avanti . Onestamente ci ho rinunciato anche perché modificando quelle altezze ho visto pericoli . Non mi piacciono i soffioni Amo le molle
Anche io amo le molle , logicamente .... ma questi abbiamo e dobbiamo adattarci ....sul fatto che glielo devi dire è vero solo nel momento che tu vai a variare l’altezza al posteriore Tramite software, potresti benissimo aver rotto e sostituito un anno , un braccio della sospensione posteriore , sono misure che il computer ti chiede per riportare la macchina a valori originali , non per altro , e se compensa come dici tu lo fa solo in fase di programmazione , ed è normale potresti inserire un’altezza sballata e lui non ti manderebbe avanti , ha una forbice , non puoi uscire da quella , con le biellette tutto questo non serve , agisci meccanicamente, baypassi il sistema e lei crede di essere all’altezza originale ..
Lui ha legge valori come turbina Valore nominale valore reale Valore nominale 642 644 Valore reale legge da sensore Se dietro rimane alta a 644 circa Ma tu L abbassi a 630 , lei diventa dura . Per ulteriori spiegazioni rivolgersi a quelli che hanno fatto più di 150 prove . Poi un conto è partire da m sport un altro da futura Altro ancora partire da 10/2010 o prima Compensano diverse . Ad ogni modo ho due soffietti che per due soldi se vi interessano a disposizione . Ho pure un ruotino completo crick e chiave . Anzi spiegatemi come fare per venderli . Grazie e scusate l’ot
Belle queste discussioni dove ognuno apprende un pezzettino che mancava alle sue conoscenze. Molto costruttivo a mio avviso. Ma torniamo a noi, tanto per mettere un po di legna sul fuoco. Su realoem ho notato che msport monta soffioni diversi...... Qualcuna sa quali differenze ci sono? In base a quanto abbiamo discusso fino ad ora non sarebbe stato necessario adottare un soffione diverso, come mai?
si sono diversi , precisamente non conosco le differenze , credo siano tarati per un ammo con stelo più corto e taratura più rigida
e quindi cadono tutti i nostri ragionamenti. ovvero se ho necessità di abbassare la molla pneumatica andrebbe sostituita
