La mia Mazda MX5 NC Mk3 2.0L 160cv (huskywr240)

Non sono pippe mentali, come detto piu' volte fatti tecnicamente provati.
Su una macchina normale o con centralina non adattiva son solo soldi buttati, salvo farlo ogni tanto per ripulire camera di scoppio e valvole al pari di un additivo.
Su auto sportive turbo spinte, supercar o auto elaborate e' consigliato anche dai costruttori, se non obbligatorio per evitare danni in quelle modificate.
In ogni caso essendo ottimizzate per una benzina ad alto numero di ottani queste vetture possono esprimere meno potenza di quella dichiarata prima che dare piu' cv.

 

Il problema come si legge spesso e' anche un altro, quelli che vendono la 100 ottani ma han messo la 95 al rifornimento delle cisterne truffando i clienti.
Uno puo' anche sbattersi a controllare come dici tu per individuare i valori precisi dichiarati, ma appunto sono dichiarati e sappiamo bene quanto ne passi tra dichiarato e reale in ogni campo
Tocca fidarsi del dato dichiarato di 100 ottani e far attenzione a dove costi un po' meno, costando comunque molto piu' della 95, senza contare il fatto che spesso c'e' ben poco da scegliere essendo poco diffusa.

Il costruttore per auto moderne ti indica il dato di RON minimo per cui la macchina funziona regolarmente senza danni, ma si sa che il dato indicato per auto a benzina potenti o sportive e' sempre con le migliori condizioni possibili, quindi anche con benzina 100 ottani e con la 95 si ha qualche cv in meno, anche per questo vediamo rullate pre mappatura inferiori al dato dichiarato dalla casa.
Nel caso di auto elaborate se molto spinte diventa un obbligo se le si vogliono sfruttare, come anche il mappatore chiede che benzina vorrai usare spingendosi o meno al limite con gli anticipi.
Su una supercar o auto molto potente hai gia' tanti cv e usare una o l'altra benzina ti dara' comunque prestazioni superiori anche se perdi qualche cv, su alcune di queste e' vero che ti indicano il grado minimo di RON, ma su alcune consigliano la 100 ottani per ottenere i migliori valori dichiarati.
Guidando normalmente ovviamente non servirebbe.

 

Quando hai sia la perfetta conoscenza del mezzo che guidi avendo ampia esperienza su di esso avendolo usato da tempo e la sensibilita' necessaria per percepire delle differenze (cosa che l'utente comune non ha) capisci subito se non vi sia nulla di sostanziale o se in effetti qualcosa sia effettivamente cambiato.
Nel mio caso la differenza l'ho percepita molto bene ed e' una risposta piu' rapida del motore con conseguente piu' rapida accelerazione.
Ovviamente dette sensazioni si percepiscono proprio facendo curve e rettilinei, non certo riflettendoci sopra davanti alla peperonata

Si, le dimensioni dell'esperienza, nel mio caso sarei un mandingo del volante e della meccanica

 

La scorsa settimana in giro per lavoro con la Punto e con caldo afoso molto alto non ho avuto alcun problema, salvo quando mi son fermato dal benzinaio a fine giornata vedendo davanti una perdita di liquido radiatore.
Il liquido era sbuffato fuori dal tappo per eccesso di pressione.
Nessuna temperatura anomala dalla macchina, la valvola termostatica e' nuova cambiata recentemente con liquido nuovo.
Arrivato a casa ho rabboccato e in apparenza nessuna perdita o livello in calo nei giorni successivi.
Poi prendendo della roba poggiata sul pavimento lato passeggero anteriore ho sentito il tappetino umido, sollevandolo era bagnata anche la moquette, sempre e solo lato passeggero.
Due cose ci sono lato passeggero, l'attacco tubi radiatore riscaldamento e lo scarico condensa cdz.
Il cdz vedo che scarica acqua a terra fuori dalla macchina, quindi dovrebbe essere a posto, pero' ho notato ora un calo di livello nel liquido radiatore, molto probabile sia il radiatore riscaldamento.
Lavoro rognoso, il pezzo costa tra 20 e 30euro, ma in alcuni casi va smontata mezza macchina levando volante tunnel centrale e tutto il cruscotto.
In altri casi come sulla panda si puo' sfilare di fianco lato guida il radiatore senza smontare il cruscotto.
Nel caso della mia punto potrebbe essere cosi' ma sfilandolo lato passeggero, nelle foto la freccia indica il radiatore con relativi tubi



Andrebbe smontato il cassetto portaoggetti ma forse non ci sarebbe bisogno di smontare volante, cruscotto e tutto il resto.
In ogni caso per poter usare la macchina da subito e non aver fretta ho fatto un bypass staccando nel vano motore i tubi che si collegano al radiatore riscaldamento e chiudendo il circuito con un tubo specifico per auto.
Nelle foto le frecce indicano i due tubi, con A il tubo originale scollegato e con B il tubo di bypass.



Provero' con calma a smontare il radiatore riscaldamento, se possibile potro' controllare le dimensioni corrette per il ricambio, ci sono diverse misure per auto con o senza cdz, con cambio manuale o automatico e di anno diverso, un radiatore errato potrebbe non entrare, cosi' come ci sono anche attacchi tubi in posizione diversa.
Non mi interessa adesso con questo caldo, posso usare la macchina senza problemi e se fosse un casino lascerei perdere, tanto non soffro il freddo ma solo il caldo e potrei anche farne a meno

 

In settimana non la uso mai, salvo forse domani solo per far benzina altrimenti mi scade il buono sconto della Esselunga.

 

Oggi una novita', forse non e' colpa del radiatore riscaldamento.
Come detto avevo notato che la macchina butta fuori acqua dal tappo del radiatore non in moto ma solo quando spengo il motore, pensavo che la perdita sul tappetino e dal tappo radiatore potessero essere per radiatore interno otturato.
Ma ora che e' bypassato continua a bagnarsi il tappetino e l'acqua esce dal tappo quando spengo la macchina.
Toccando con la mano il tappetino molto bagnato l'acqua non ha odore strano o diversa consistenza, sembrerebbe acqua della condensa del cdz.
Inoltre ho notato acqua zona piedi passeggero nella zona alta, credo sia acqua della condensa cdz, quindi dovro' verifica vaschetta e scarico.
Non solo ho notato che il tappo dove si infila il filtro polline sfiata aria perche' non sigilla bene, sistemero' anche quello.
Pero' ho due problemi, scarico condensa e tappo radiatore.
Sta da vedersi se butta fuori liquido perche' il tappo e' difettoso o se vi sian trafilaggi dalla guarnizione di testa.
Il motore parte sempre subito, gira bene, la temperatura acqua e' sempre a meta', la ventola parte alla prima e seconda velocita', la valvola termostatica l'ho cambiata da poco, idem il radiatore e' nuovo ma il tappo e' quello originale che ora ha 20 anni.
Provero' a cambiare tappo per cominciare e capire da dove perde condensa del cdz, forse il radiatore riscaldamento non ha nulla.
Ora non vi passa piu' liquido, potrebbe perdere quello che gia' ha dentro al massimo, ma prima o poi dovrebbe finire.
Se fosse la guarnizione di testa basta mandare in temperatura il motore e appena apre la termostatica si dovrebbero notare bolle sul pelo acqua radiatore se la guarnizione trafila, inoltre ho il tester con reagente per rilevare se vi siano gas di scarico nella vaschetta radiatore.
Officina organizzata, mica miciomicio baubau
Comunque costa poco il tappo radiatore della Punto, dopo 20 anni potrebbe aver problemi, quindi meglio cambiarlo per escludere con certezza una cosa prima di far altro, salvo comunque far la verifica citata per i problemi alla testa.
Per ora nessuna presenza di melma gialla sul tappo carico olio, olio di colore strano sull'astina controllo livello, livello olio salito per eventuale trafilaggio acqua nella coppa.

 

Per questo ho il tester apposito che rileva presenza di co2 se la guarnizione di testa cede, ho fatto la prova quando son tornato a casa con motore caldo e termostatica aperta.
Tutto ok in marcia, temperatura sempre a meta', ventola in prima e seconda velocita' che parte regolarmente.
Non ho rilevato nulla, che sia solo per la temperatura molto alta in questi giorni ?
Ma sarebbe strano comunque, in quel caso dovrebbe salire molto la temperatura per bollire e non va oltre la meta'.
Ordino il tappo nuovo per il radiatore, potrebbe essere difettoso e far uscire prima la pressione, del resto il radiatore e' nuovo ma non il tappo.
Pero' adesso che ci penso forse ne dovrei avere qualcuno della mini cooper s che avevo e che dovrebbe aver la stessa filettatura, se son tarati uguali farei prima, devo controllare.
Negli anni passati usavo liquido blu, poi son passato al rosso, quando lo cambio lo prendo concentrato da diluire e lo faccio alla massima temperatura prevista al 50%.
Nulla esclude che magari non sia efficace e faccia bollire l'acqua, prima di questo avevo usato il paraflu, adesso il repsol, ma dovrebbe esser buono.

 

Sceso nel box ho trovato due tappi di cui uno compatibile per forma, filetto e taratura, lo cambio e mi viene in mente di fare una prova schiacciando con la mano il tubo in uscita dal radiatore per pompare acqua in pressione.
Sento sibilare per uscita aria zona tappo, rimetto quello originale e sibila anche lui, a quel punto lo serro molto piu' stretto e non sibila piu'.
Quando ho cambiato il radiatore faceva piu' freddo e le temperature restavano piu' basse, il rigurgito di liquido a motore appena spento e' avvenuto solo in questi giorni di forte caldo dopo aver viaggiato con motore bello caldo.
Forse il tappo originale serra meno sul radiatore nuovo aftermarket e va stretto maggiormente, probabile quindi che abbia sfiatato liquido perche' non ben serrato e come ben si sa a motore caldo se si apre il tappo la pressione puo' far uscire del liquido.
Resta da testare la macchina per verificare se il problema sia risolto o se dipenda da altro, se fosse tutto a posto a quel punto potrei ricollegare il radiatore riscaldamento che non avrebbe problemi.
Devo comunque ancora risolvere il problema di perdita acqua dello scarico condensa cdz.

 

Aggiorno i lavori sulla punto, copio e incollo direttamente per no riscrivere tutto due volte, considerare che parlo rivolgendomi su un altro forum relativo alla macchina.
"Una precisazione, un utente parlando dello scarico condensa aveva individuato un tubo rivestito in tessuto, quelli in gomma rivestita ad uso automobilistico, che parte dall'alto, passando davanti al portello filtro abitacolo per finire verso il basso al centro del tunnel sotto il cruscotto.
Mi sembra un po' strano possa essere lo scarico condensa, dallo schema il radiatore condizionatore e' posto in alto verso il divisorio del vano motore, quindi la condensa nel barilotto ventilazione si formerebbe nella parte bassa, circa a meta' del barilotto e mi sembrerebbe troppo alto il punto di arrivo di quel tubo.
Sulla mia e' rivestito in tessuto ma di colore chiaro e toccando con la mano termina per proseguire con qualcosa che esce di piu' piccolo dal suo interno, devo controllare visivamente, ma a tatto non riesco a capire se sia un tubetto corrugato piu' piccolo o un fascio di fili.
Quindi potrebbe essere una tubazione cavi e non lo scarico condensa, purtroppo ho cercato ovunque ma non ho trovato nulla, ne' report, ne' nulla indicato sugli schemi ricambi riguardo all'uscita scarico condensa.
Come ipotizzato da alcuni e come sarebbe logico dovrebbe scendere verso il cambio, quindi quando si dice di provare a liberarlo da eventuali ostruzioni non e' detto sia fattibile, magari scarica sopra al gruppo cambio senza deviazioni e non sarebbe raggiungibile anche da sotto la macchina.
Ho notato che a riguardo c'e' poca informazione, appena ci metto mano spero di risolvere e poter dare un chiarimento utile a tutti."
"Oggi facendo meno caldo del solito ho controllato la Punto per la perdita acqua condensa sul tappetino passeggero e alla fine ho risolto il mistero dello scarico condensa che non era come tutti hanno ipotizzato.
Ho prima rimosso il pannellino laterale inferiore del tunnel lato passeggero, quello con la bocchetta che manda aria ai piedi.
Un utente pensava che lo scarico condensa fosse un tubo esterno rivestito in tessuto che passa sotto al tappo filtro abitacolo, in realta' e' un fascio di cavi che va ad una centralina sotto al cruscotto, sulla mia e' di colore giallo, sulla sua era nero, visibile in foto.

Come avevo ipotizzato era strana come posizione infatti per essere lo scarico essendo troppo alto il punto di partenza.
Premetto che il radiatore riscaldamento e' lato passeggero e forse e' sfilabile smontando solo il cassettino portaoggetti e il tunnel ma non il cruscotto e volante, ma comunque non mi ci metto non servendo, il problema che bagnava il tappetino e' la condensa nel mio caso e non il radiatore riscaldamento rotto.
Nella foto subito sopra alla centralina dove arriva il fascio cavi giallo si vedono i due tubi del radiatore riscaldamento.
Come visibile in foto la condensa della vaschetta cdz scorre lungo la pendenza segnata dalla freccia per arrivare al punto di uscita che e' quello a sinistra.
In questa altra foto e' visibile con il gruppo ventilazione smontato, si vede bene il tubicino che tramite un foro attraversa la paratia vano motore e scarica zona vano motore poco sotto al compressore cdz.

Nel vano motore c'e' un tubo di copertura piu' grande che guarda verso il basso alla cui fine c'e' un tappo in gomma morbida chiuso a becco che si puo' staccare, evitare di farlo perche' e' un casotto rimetterlo, se dovete controllare se sia libero meglio infilare un cacciavite a taglio e smuoverlo allargandolo.
Va fatto alzando la macchina su un cavalletto lato passeggero e levando la ruota anteriore, si puo' fare anche lavorando da sotto senza levarla come ho fatto io ma e' un po' piu' rognoso.

Qui si vede il tappo in gomma applicato in uscita al tubo grosso di scarico che si chiude a becco stretto


E' come lo scarico acqua del vano dove c'e' il motorino del tergicristalli, un tubo di gomma chiuso a becco per cui basta un cacciavite per spingere e allargarlo verso il basso per liberare eventuali foglie.
Nella foto e' il foro grosso, ce ne sono due.


La presa aria del sistema ventilazione abitacolo e' in questo vano nella parte alta lato passeggero, nella foto si vede la griglia


Nel mio caso il tappo che chiude il vano filtro abitacolo non chiude bene, si sente un sibilo d'aria che esce e oltre a far piu' rumore leva pressione all'aria abitacolo, purtroppo il tappo e' fatto male con solo due viti e non 4, quindi tende a restare staccato ai due lati senza viti.
Nella foto e' visibile il tappo lato esterno, le viti si inseriscono ai due lati piu' esterni, in mezzo si inseriscono solo i perni di centratura della scatola filtro.


Ho azzerato quasi del tutto la perdita aria mettendo una guarnizione in gomma che aderisce su un lato con biadesivo, inizialmente ho fatto tutta la superficie interna ma dava lo stesso problema, quindi ho eliminato lo spessore dove chiudono le viti lasciando lo spessore solo dove non ci sono e in questo modo colma il gap di spazio chiudendolo.

Non credo di aver risolto nulla comunque per quanto riguarda la perdita di condensa, quando avevo messo la mano sentivo bagnato proprio sul punto di uscita all'interno, ma essendo un tubo che spunta fuori nel vano motore di circa 2 cm non credo sia una perdita dal tubo, non vorrei che siano i tubi del cdz che creano condensa nella parte scoperta che poi scorre esternamente lungo la scatola e cola in quel punto, dovro' fare altre verifiche quando usando la macchina il cdz avra' prodotto abbastanza condensa.
Per ora almeno abbiamo la certezza di dove siano il radiatore riscaldamento e lo scarico condensa, informazioni che non si trovavano da nessuna parte.

 

Come consigliato da Pike ho fatto un lavaggio al radiatore riscaldamento attualmente ancora scollegato, ho preso il tubo piu' lungo (quello senza la vite sfiato aria) e soffiando con la bocca ho fatto uscire il liquido ancora all'interno del radiatore.
Poi ho messo un imbuto e versato acqua distillata per fare un lavaggio, alla fine ho soffiato ancora aria per far uscire il liquido.
Non ho messo prodotti perche' avevo gia' cambiato il liquido radiatore e usato un prodotto apposito per lavaggio circuito radiatori, soffiando l'aria non sforza e il liquido esce subito, quindi il radiatore non e' ostruito.


Sotto alla macchina metto una vasca di raccolta che alla fine e' una vaschetta acqua per le fioriere rettangolari grosse.
Ne ho due, una media e una grande, in questa foto quella piu' piccola visibile durante il lavoro sulla mx5.
Di solito uso quella piccola per olio e quella grossa per acqua, ma per la raccolta olio ne ho una apposita della Beta circolare a bordo alto, visibile subito dietro.

 

Oggi ho usato per un po' la macchina, fa un po' meno caldo delle scorse settimane ma comunque non ha piu' buttato fuori acqua dal tappo radiatore, segno quindi che andava solo serrato piu' forte.
Con il radiatore originale non l'ho mai dovuto serrare cosi' a fondo, cosa che preferisco evitare perche' le parti in plastica di tappo e radiatore tenderebbero poi a bloccarsi, si vede che il nuovo radiatore aftermarket ha piu' tolleranza con il tappo originale e va serrato maggiormente.
Prossimo passo quindi e' ricollegare il radiatore riscaldamento, riempire e spurgare l'aria.
Il cdz non ha piu' prodotto condensa e perdite sul tappetino, inoltre quando fermo la macchina si vede il liquido che scarica sul terreno, probabile quindi che la condensa fosse prodotta a causa del forte spiffero d'aria dal coperchio filtro abitacolo ora sigillato con la guarnizione, vediamo se nel tempo si conferma la cosa.

 

Diverse giornate di caldo afoso con temperature alte, condizionatore in funzione a pieno ritmo, zero bagnato sul tappetino della Punto, nessuna presenza di bagnato su tubature e superfici dove prima sentivo umidita'.
Puo' essere che la condensa fosse dovuta al forte sfiato della scatola filtro abitacolo, o forse lo scarico condensa era un po' otturato e infilandoci una molla da elettricista dalla parte vano motore ha sbloccato una situazione di condotto ostruito (non che sia entrata molto comunque, tendeva a bloccarsi dopo pochi cm a causa della conformazione del condotto), in ogni caso problema risolto e un aiuto ad altri utenti della Punto che non trovavano da nessuna parte notizie riguardo al posizionamento dello scarico condensa, oltre che il corretto posizionamento del radiatore riscaldamento con relative tubazioni.
Appurato anche con le alte temperature che il motore mantiene una temperatura perfetta senza mai salire in modo anomalo e non si e' piu' verificata uscita di liquido dal tappo radiatore, segno che andava solo stretto di piu' con il radiatore aftermarket rispetto a quello originale.
A tempo perso dovro' quindi ricollegare il radiatore riscaldamento interno.