Compressore andato.. quali sintomi?

Al 100% devi cambiare olio al compressore e per farlo va smontata la pompa acqua per accedere alla vite del lobo posteriore, non so se fattibile senza smontare il compressore.
In ogni caso vanno tolti il paraurti, il longherone frontale, spostato il radiatore cdz senza staccarlo, tolto il radiatore acqua svuotando l'impianto raffreddamento, smontato quindi tutto il frontale.

 

Con i se e i ma si va poco lontano, ti accorgi di avere olio basso o mancante sicuramente da un rumore, ma significa che ormai e' fatta
Io mi ero documentato su tutti i difetti e punti deboli, anche la mia andava bene con 60mila km, ma ho trovato olio compressore nero e a meta' livello, non fossi intervenuto prima o poi avrei avuto uno dei danni piu' grossi che possono capitare, cosi' come se si blocca il pistone tendicatena prontamente sostituito preventivamente

 

A parte il cuscinetto della puleggia, il problema e' un altro, ovvero come gia' detto il pistoncino, se oppone forza e riporta il tendicinghia in posizione aperta bene, se oppone poca forza e tende a non tornare aperto e' spompo e va cambiato il pezzo.
Niente di usato, avevo venduto il mio pezzo usato che aveva 60mila km e chi lo ha preso ha lamentato problemi con il pistone in breve tempo, quindi ho reso i soldi.
Prendilo nuovo, punto.
Ma come detto sistemata la cinghia servizi con cosi' tanti km sarebbe meglio cambiare anche il pistone cinghia distribuzione, se molla questo salta la catena e sfasi con relativi danni.
L'olio compressore e' specifico, lo si trova solo dall'America o tramite chi lo importa e non costa poco.
Si trova in due lobi, quello lato puleggia e quello posteriore lato pompa acqua dove per accedere alla vite di carico/scarico olio va smontata la pompa acqua.
Come detto io avevo tirato fuori il compressore dovendo revisionarlo e dovendo fare molti altri lavori, ho smontato mezzo motore.
Non so se si possa lasciare montato tirando via solo la pompa acqua, dovrei informarmi, in ogni caso per accedere va smontato tutto il frontale della macchina e tolto il radiatore scaricando il liquido, il radiatore cdz invece si sposta di lato restando collegato.

 

Per capirci cosa intendo per "smontare il frontale" per accedere al compressore intendo questo



Inoltre come ti avevo detto TUTTE le mini di questa serie bruciano SEMPRE la resistenza ventola radiatore, quindi funziona solo la velocita' massima del radiatore e non la minima, cosa che comporta il suo intervento solo quando ormai la temperatura e' gia' troppo alta.
La mini scalda gia' di suo, figurarsi cosi'.
Questo porta anche TUTTE le vaschette acqua radiatore a fessurarsi e perdere, l'unico modo e' metterne una in metallo come ho fatto sulla mia



Inutile cambiare la resistenza radiatore con quella originale, si guasta di nuovo anche dopo poco tempo, va fatta una modifica metendone una blindata con alette di raffreddamento posizionata dove si raffreddi meglio allungando i fili


Questa sotto e' la resistenza originale che si brucia, per fare il lavoro va smontato il gruppo ventola, meglio quindi fare il tutto insieme al lavoro del cambio olio compressore.

 

Hai assetto ribassato/molle?

 

Potrebbero essere i semiassi, ma conviene farla vedere a un meccanico bravo.

 

Potrebbero essere mille cose ipotizzabili, prima di tutto si deve capire se sono vibrazioni derivanti dalla meccanica o dal telaio e anche una volta capito questo poi ci sono diverse componenti da analizzare, senza vedere la macchina di persona e' dura.
Riguardo al comparto telaio possono essere: gomme, cerchi, dischi freno, semiassi, cuscinetti ruota, bushing e accoppiamenti, parti difettose o allentate, anche da fermo ci sono comunque dei check da fare senza andare a tentativi.

 

Il volumetrico e' rumoroso di suo, pero' come dici giustamente uno deve aver un termine di paragone per capire se sia una cosa normale o no.
Quindi andrebbe sentito di persona, anche in video non si capirebbe.
Si usa lo stetoscopio appoggiandolo al compressore perche' il resto del motore acceso falsa i rumori.
Se hai lo scarico modificato non dovrebbe esserci il presilenziatore, un secondo barilotto dietro a fianco di quello con l'uscita dello scarico, eliminandolo lo scarico diventa piu' diretto e migliora il sound.
Purtroppo se e' scat non passa la revisione e puzza tremendamente quindi ti possono fermare se ne capiscono.
Dovendo comunque guidare su strada e fare la revisione il cat preferisco non eliminarlo.
Sulla mx5 ne avevo due, ho messo i colli sportivi scat ma lasciato il secondario di serie con cui passa la revisione.
Farebbe anche troppo casino senza o se lo mettessi sportivo, rischiando di non passare la revisione.
La tua parte con meno cv e con motore che ha molti km, il compressore avrebbe bisogno almeno del cambio olio che potrebbe anche avere un livello basso rischiando danni e facendo anche piu' rumore.
Purtroppo sono due lobi e quello dietro la pompa acqua si raggiunge solo tirando fuori dalla macchina il compressore.
Io avevo messo una pulla -15% che scalda meno, la 17% e' piu' tirata e devi fare attenzione a non fare tirate troppo lunghe, la -19% poi e' piu' uso pista se poi smonti spesso il motore.
La -15% e' piu' adatta ad uso stradale potendo sfruttare piu' spesso il motore, la -17% e' piu' adatta alla sparata breve, tipo se vuoi seminare uno dietro, ma non puoi tirare di continuo, rischi danni alla lunga essendo piu' spinta.
Molte cose riducono le prestazioni nel tempo invecchiando le parti e sporcandole.
L'intercooler va aumentato e in ogni caso con cosi' tanti km va ripulito, sara' lercio di olio con minor resa.
Va messo il serbatoio oil catch can sui due sbocchi vapori olio della testa, altrimenti imbratta la valvola a farfalla, l'intercooler, il compressore, i condotti, il rail aspirazione, valvole e sensore aria creando minimo irregolare.
Ripulita totale di tutte le parti appena citate appena metti il serbatoio.
Molte parti le ho cambiate in modo preventivo gia' a 60mila km, le guarnizioni eran gia' indurite.
Le ho cambiate tutte nel motore, interne ed esterne, tranne quella di testa e il paraolio lato cambio.
Il tendicinghia puleggia l'ho cambiato, avrai il pistone ormai spompo che non ammortizza e se si rompe spara il tensionatore contro la puleggia compressore frantumandola.
Anche il tendicatena distribuzione avevo cambiato, invecchiando si blocca e non tiene tesa la catena distribuzione che puo' saltare un dente e fare a pezzi il motore sfasandolo.
Le candele assolutamente devono essere di un grado piu' fredde, devi usare la stessa gradazione della jcw e non quella della cooper s o buchi i pistoni, controlla.
Ho cambiato anche la bobina mettendo quella della msd e i cavi magnecor, migliora lo spunto della scintilla e la combustione.
Serbatoio acqua di plastica si fessurizza e perde, io l'ho messo in metallo fatto fare su misura dalla rc racing radiatori che ora lo puo' fare anche per altri, se lo prendi di altra marca lo paghi 300euro identico.
Cambia tutti i liquidi freni, servosterzo, cambio, motore, radiatore.
Un intercooler maggiorato se non lo hai e' d'obbligo, il migliore e' quello che avevo montato io che ha la maggior superficie possibile.
La mia prima della mappa dopo che ho montato le parti rullava come la jcw, dopo la mappa aveva 225cv.
Piu' che la pulla per andare oltre avrei cambiato gli alberi a camme e i collettori.
E poi il radiatore maggiorato, la mini scalda molto.
Ho messo anche la valvola termostatica M7 che apre prima tenendo la temperatura meno calda.
I manicotti intercooler in silicone, quelli di serie a soffietto trattengono sporco e rallentano il flusso aria.
La resistenza bassa velocita' ventola radiatore, si guasta su tutte e fa tenere il motore piu' caldo rischiando che butti acqua dal tappo vaschetta, se provi con il tester vedi subito se e' guasta e devi fare la modifica di cui parlo nel topic apposito.
Su 3 mini venute da me per vari motivi tutte avevano questo guasto.
Acqua troppo calda e ventola che gira piu' spesso e sempre al massimo anche fastidiosa come rumore, in coda se fa caldo poi e' un incubo.